Прямолинейные откосы что это

Пластиковые откосы: функции, преимущества и недостатки, монтаж

• 1 Функции откосов
• 2 Преимущества и недостатки пластиковых откосов
• 3 Монтаж пластиковых откосов

Замена окон влечёт за собой работу по заделке щелей, откосов и уплотнению соединительных элементов. Самым трудоёмким считается процесс оформления откосов. Ещё недавно их приходилось штукатурить и шпаклевать.

Современные технологии и материалы позволяют осуществлять оформление наружных оконных проёмов двумя способами: сэндвич панелями без установки стартового профиля и пластиком со стартовой полосой. Бюджетным и технически простым является отделка пластиковой панелью. Она смотрится в сочетании с металлопластиковым окном как одно целое.

Функции откосов

Заделка проёма снаружи после установки новой оконной конструкции является неотъемлемой частью монтажных работ. Обусловлено это не только внешним оформлением, но и функциональными характеристиками:

• снижение тепловых потерь помещения;

• укрепление оконной конструкции;

• предотвращение проникновения осадков в оконный проём, что впоследствии провоцирует образование микробиологических процессов;

• создание защиты от воздействия внешней среды монтажной пене.

Преимущества и недостатки пластиковых откосов

Преимущества пластиковых откосов заключаются в длительном эксплуатационном периоде материала, эстетических показателей, умеренной стоимости. При перепаде температур материал имеет равнозначный коэффициент теплового расширения. Кроме того, монтаж осуществляется быстро и просто, может справиться практически любой хозяин, который умеет орудовать инструментом. А уход состоит из мытья поверхности любым моющим средством. Пластиковый откос даёт возможность использовать впоследствии гибкие наличники. Проём становится надёжно защищённым от осадков и других атмосферных явлений, уличной пыли.

Читайте также: Укладываем плитку на пол своими руками

Из недостатков выделяется несколько слабых мест материала:

— сотовая структура внутренней части панели делает её уязвимой перед механическими повреждениями;

— горючесть пластика ставит его в разряд огнеопасных, поэтому близкое соседство с огнём или раскалёнными предметами может обернуться пожаром.

ПВХ при горении выделяет токсические вещества, вредные для здоровья человека. Применяя панели для отделки, стоит принять меры безопасности.

Монтаж пластиковых откосов

Для работы следует подготовить необходимый инструмент и расходный материал:

• панели ПВХ (толщина не менее 8 мм);

• утеплитель (строительная пена, пенопласт, пеноизол);

• шпаклёвка (если щели большие применяется штукатурка);

• герметик на силиконовой основе;

Перед началом крепления элементов откоса следует произвести очистку проёма от излишков монтажной пены. Её разрешается после полной просушки (не менее 36 часов) срезать строительным ножом. Далее нужно заделать все щели шпаклёвкой. Так удастся избежать мостиков холода и как следствие образование конденсата.

Читайте также: Неординарное решение интерьера: бамбуковые обои

Используя пузырьковый уровень, следует произвести замеры оконного проёма для раскроя материалов. С оконного профиля можно снять транспортировочную ленту (в случае установки металлопластиковой конструкции).

В качестве каркаса для фиксации панели используется рамка из деревянных реек (10х40 мм), к которой прикручивается профиль (предварительно нужно запилить края под углом 45°).

Следующим этапом осуществляется утепление проёма выбранным материалом. Если используется минеральная вата, то поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная плёнка. В случаях с пенопластом и пеноизолом дополнительная защита от влаги не требуется.

Завершается монтаж фиксацией раскроенной пластиковой панели. Стыки обязательно обрабатываются герметиком для предотвращения образования сквозняков и микробиологических процессов на откосе с внутренней стороны помещения.

ОТКОСЫ КАНАЛОВ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Открытый мелиоративный канал в зависимости от характера грунтов и величин пропускаемого расхода воды чаще всего проектируется трапецеидальной поперечной формы. Крупные каналы с площадью водосбора более чем 150 км 2 в неустойчивых грунтах имеют трапецеидально-параболическую или параболическую форму поперечного сечения.

При проектировании каналов трапецеидальной формы сечения учитывают устойчивость грунтов и наличие методов, с помощью которых строят каналы. Обычно каналы в поперечном сечении имеют формы равнобокой трапеции. Боковые стенки или откосы трапеций делают наклоненными. Отношение проекции L/Н называются крутизной или закладыванием откоса и выражаются коэффициентом m

Коэффициент устойчивых откосов, который рекомендуется управлением по осушению лесных земель, зависит от вида грунта, категории каналов и их глубины.

В данном случае для древесно-сфагнового торфа мощностью 1,9 м коэффициент устойчивого откоса для: осушителей – 1,00; транспортного собирателя -1,00; магистрального канала -­1,25.

В малоустойчивых грунтах в зависимости от технико-экономических условий можно проектировать или более крутые откосы (лучше всего), или укрепление дна и откосов. Укрепление откосов целесообразно проектировать в местах впадения Тс в МС и МК в водоприемник. Укрепление откосов предусматривается также в малоустойчивых грунтах, когда в целях экономии земляных работ проектируется более крутой откос, чем это принято для данного грунта, или когда на участке наблюдаются размывание скорости. Учитывая слабую механизацию и дороговизну, работы по обустройству укрепления откосов следует избегать для укрепления откосов употребляют разные материалы: жерди, доски, дерен, камни, ж/б плиты и т.д. Высота укрепления принимается равной глубине наполнения при расчетном расходе плюс запас 0,2 — 0,3 м.

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КAНАЛОВ

Основой для построения продольных профилей служит план участка в горизонталях. Проектирование начинается с осушителей, затем составляется профиль собирателя, на котором отмечаются места впадения осушителей и положение их дна, и заканчивается проектированием профиля МК.

Для построения продольных профилей необходимо знать проектную глубину, допустимые уклоны, отметки поверхности и глубину торфа по линии оси канала, план трассы канала с указанием ситуации и закругления, данные по характеристике грунта и т.д.

Построение профилей начинается после того, как в плане уже запроектирована осушительная сеть.

Сначала строят продольный профиль поверхности по оси канала. Затем, приняв во внимание проектную глубину канала и допустимые уклоны, приступают к проектированию линии дна канала. Нужно избегать уменьшения уклонов в низ по течению. для рассчитываемого магистрального канала уклоны должны быть в пределах допустимых. линия дна проектируемого канала должна соответствовать условиям сопряжения младших каналов со старшими.

При вычерчивании продольного профиля каналов проектируемой величинызаполняют и вычерчивают красным цветом, воду — синим, а остальное — черным.

УКЛОНЫ КАНАЛОВ

При проектировании осушительной сети всегда учитывается, что канал должен иметь такой продольный профиль, чтобы не было ни размыва дна и откосов канала, ни отложения в ней насосов. Уклоны регулирующих каналов должны иметь и быть близкими к уклону поверхности, но не менее 0,003.

Максимально допустимый уклон устанавливается так, чтобы скорость течения воды при пропуске расходов весеннего половодья и летне-осенних паводков расчетной обеспеченности не вызвала размыва русла.

При незначительных площадях водосбора максимальный уклон можно повышать до 0,01.

Для проводящих каналов уклоны дна следует выбирать так, чтобы они были плавными по всей длине, чтобы обеспечить равномерную скорость течения воды по длине канала или небольшое ее возрастание по направлению к устью. Место вогнутого перелома уклона желательно делать в местах впадения в канал ближайшего крупного притока. Если такое совмещение невозможно или если уменьшается скорость водного течения на 15-20% и более, то необходимо проектировать отстойники.

В проводящих каналах уклон поверхности воды при прохождении максимального расчетного расхода принимают равным или сближенном к уклону местности, но он не должен превышать максимально допустимого (i max), который вычисляется по формуле:

– допустимая не размываемая скорость, м/с;

– гидравлический радиус сечения канала при его полном наполнении;

– коэффициент Шези;

В данном случае: R=0,78; 31,5

Отсюда по таблице: =0,40

=0,40 2 /31,5 2 ∙0,78=0,0002

3.9 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ.

В осушительную сеть с заболоченного участка поступает избыточная вода. Нагрузку по ее отводу с осушительной площади нecyт осyшитeльные, транспортные собиратели, и, особенно магистральные каналы для того чтобы магистральный канал успешно функционировал, то есть вовремя отводил поступающую по нему воду в водоприемник необходимо провести его гидрологический расчет, основной задачей которого является определение расчетного поверочного модулей или расхода воды. Расчетный модуль стока зависит от гидрологических условий и характера использования осушаемой территории. По расчетным расходам определяются размеры поперечных сечений каналов. А по поверочным расходам воды определяется устойчивость русел против размыва и разрушения сооружений, затопления территории.

В зависимости от значения канала, они рассчитываются на пропуск канала, паводков определенной обеспеченности.

Проверка каналов на устойчивых руслах, на размыв производится на весенних паводках 25% обеспеченности.

При расчете нагорно-ловчих и ловчих каналов к основному расчетному расходу прибавляют в расход поступающих в канал грунтовых вод: 15% при безнапорном и 20% при напорном питании от основного расчетного расхода. Высота крепления русел в неустойчивых грунтах, условия неподтопления устьев каналов и минимальные скорости для проверки каналов на заиление определяют по смежным расходам.

В данном случае каналы будем рассчитывать на пропуск летне-осенних паводков 25% обеспеченности.

Расчетный модуль стока = 0,43 л/с га.

Водосборная площадь магистрального канала:

= 2600 га

= 0,43∙2600=1118 л/с или 1,12 м 3 /с.

После вычисления расчетного расхода с учетом уклонов и допустимой скорости течения проводится гидравлический расчет, суть которого заключается в определении размеров поперечного сечения каналов и его пропускной способности (расхода ( )воды в канале). Расход воды через канал не должен превышать приход, то есть расчетных расходов ( )более чем на 5% или быть его меньше на 2%. Гидравлический расчет для МК ведется для его устья. При этом находятся следующие параметры:

1. Расстояние расчетного горизонта воды от бровки или глубину понижения

2. Ширину канала по дну , зависящую от уклона дна, коэффициента откоса (т) и шероховатости (п)

При расчете на пропуск летне-осенних паводков, в лесах лесохозяйственного значения принимается ниже бровки канала на 0,4-0,5 м .

Гидравлический расчет магистрального канала, в соответствии с расчетным расходом воды, начинают с определения путем подбора ширины его по дну . При этом выбирают такое значение , при котором пропускная способность канала ( )равна или приблизительно равна расчетному расходу воды ( ) .

Дано: глубина канала — установившаяся 1,5 м; уклон дна канала i =0,0002; коэффициент откоса т = 1,25; коэффициент шероховатости п = 0,03. Расчетный

модуль стока летне-паводковых вод 0,43 л/с га, площадь водосбора F = 2600 га. В этом случае гидравлический расход воды с водосборной площади равен Qр=1118 л/с или 1,12 м 3 /с. Учитывая, что разбежка величин ( )и ( ) допускается в пределах 5 — 2 %, то в нашем случае необходимо подобрать такое сечение, чтобы его пропускная способность была в пределах. Рабочая глубина МК рассчитывается по формуле:

где Н — установившаяся глубина канала, м;

— расчетное расстояние от зеркала воды до бровки канала

Ширина канала по дну (b) – 1,2 м. Площадь живого сечения ( ) определяется по формуле:

при m=1,25

Смоченный периметр (х) рассчитывается по формуле:

при т = 1,25, b=1,2м, h_p=1,1 м

имеем: x= 1,2+ 2∙1,1∙_√ (1+1,25 2 ) = 4,72 м.

Гидравлический радиус R= w/ c=0,78

Скоростной коэффициент и модуль скорости определяются по таблице 2 приложения 3 и берется в зависимости от величины гидравлического радиуса и коэффициента шероховатости. В данном случае гидравлический радиус — 0,78, а коэффициент шероховатости п, который берется из таблицы 1 приложения, будет равен 0,03. По таблице 2 устанавливаем, что = 31,5 и

= 28,17

Расходная характеристика К_опредставляет собой отношение расчетного расхода Q_pк корню квадратному уклона дна.

Таким образом, гидравлический расчет МК закончен.

Таблица 4-Нахождение ширины магистрального канала по дну

Отделка откосов

Важным этапом монтажа пластиковых окон является установка или отделка откосов. Откос – это часть стены, прилегающая к окну. При замене обычных старых окон на Salamander окна или другие системы ПВХ-профиля нужно учитывать, что оконный блок современного ПВХ окна значительно тоньше того, который был установлен изначально. Поэтому, после установки нового окна на внутренних откосах образуется необработанная полоса, ширина которой, в отдельных случаях, может достигать тридцати сантиметров. Мы осуществляем продажу окон ПВХ собственного производства, то есть мы отвечаем за качество готовых конструкций и предоставляем гарантию. При необходимости, у нас вы можете купить окна ПВХ в рассрочку.

Процесс отделки откосов является последним этапом установки окна. Правильно установленные откосы являются не только «эстетическим» дополнением Вашего окна, но и снабжают его дополнительной тепло и звукоизоляцией, а также визуально увеличивают освещенность комнаты.

В настоящее время существует множество способов отделки откосов, каждый из которых отличается не только ценой и долговечностью, но и продолжительностью самой отделки. Зачастую процесс устройства и отделки откосов требует не меньше времени, чем замена самих окон. Так, например, для установки пластикового откоса в панельном или блочном доме нужно 1,5-2 часа, а откос из гипсокартона или штукатурки – более трёх.

Чаще всего при установке (отделке) откосов используют пвх панели, гипсокартон и штукатурку.

ПВХ-откосы обладают оптимальной ценой и превосходным внешним видом, благодаря глянцевой ровной поверхности. Кроме этого ПВХ-откосы обеспечивают хорошую теплоизоляцию и не нуждаются в особом уходе.

Откосы из гипсокартона обладают лучшей теплоизоляцией, но при этом менее устойчивы к воздействию влаги, а также требуют периодического окрашивания.

Основным достоинством откосов из штукатурки является их прочность. При этом монтаж таких откосов требует особого внимания, так как одно неосторожное движение может привести к повреждению дорогостоящего профиля или фурнитуры. Данный тип откосов также требует периодического окрашивания для поддержания достойного внешнего вида.

Процесс установки откосов состоит из нескольких технологических этапов:

1. Подготовительный этап. Во время этого этапа вокруг окна удаляется старый слой штукатурки. Далее производится, демонтаж старых порогов и подоконников, и монтаж новых. Все монтажные швы под порогами и подоконниками выравниваются, пустоты заполняются монтажной пеной и оштукатуриваются специальными строительными смесями;
2. Подготовка оконного проема. Производится выравнивание оконного проема в двух плоскостях с помощью реек. Далее рейки оштукатуривают гипсосодержащими штукатурными смесями;
3. Оштукатуривание шва между рамой окна и наружной частью с помощью цементно-песочной смеси с последующей его заделкой качественными герметиками. Демонтаж, монтаж стеклопакетов при наличии глухих окон;
4. Завершающий этап. Производится монтаж пластиковых или гипсокартонных откосов и, при необходимости, их окраска.

Обращаем Ваше внимание, что отделку откосов лучше проводить сразу после монтажа окна. И дело здесь не столько в неприглядном облике Вашего нового окна, сколько в особенностях монтажной пены, которая используется при его установке. Под воздействием солнечного света и влаги она постепенно разрушается, что в дальнейшем обязательно отразится на качестве окна в целом.

Как отштукатурить оконные откосы самостоятельно?

Окна являются довольно сложной системой, хотя на первый взгляд кажется, что это простая конструкция. Особенно это относится к откосам. Люди, не имеющие опыта в строительных делах, обычно считают, что это обычный элемент, выполняющий декоративную функцию. А на самом деле, откосы – это значимая часть всей оконной системы, которая определяет её эксплуатационные характеристики.

Назначение откосов

Откосы необходимы для обеспечения теплоизоляции оконной конструкции. При правильной установке всей системы так называемая «точка росы», будет смещена за пределы здания. Максимум теплопотерь помещения приходится на область окна. Только при правильном обустройстве всей системы окно подоконник отливы откосы можно обеспечить надёжную теплоизоляцию. Одним из важных элементов всей конструкции являются откосы. Материалы, из которых они выполняются, обладают теплотехническими свойствами, которые повышают уровень тепло- и звукоизоляции. А при их правильном монтаже, можно достичь увеличения этих показателей до 40 %.

тип оконных блоков;

особенности конструкции стен;

Подготовка к установке откосов

Изначально следует проверить правильность установки оконного блока. В случае обнаружения каких-либо отклонений, их сразу же устраняют, чтобы эти дефекты не помешали дальнейшему монтажу.

Для определения отклонения по вертикали пользуются отвесом. Его закрепляют над вертикальным оконным профилем, и с помощью рулетки измеряют расстояние от натянутого шнура до элемента конструкции. Точно также проверяется расстояние на другом профиле. При правильной установке, результаты измерений совпадут.

Горизонтальность установленного профиля можно проверить строительным уровнем (правда эту операцию можно провести, только если окно будет узкое). В случае широкой оконной конструкции горизонтальность проверяется гидроуровнем. С его помощью проставляются отметки на вертикальных профилях, в том числе и на импосте или вертикальной стойке. Затем замеряется расстояние от меток до низа конструкции. Полученное расстояние тоже должно быть одинаковым. Горизонтальные отметки помогут проверить правильность установки рядом смонтированных оконных блоков относительно друг друга. Это актуально для витрин, балконов и эркеров.

Искривлённый профиль можно выявить шнуром. Его натягивают по раме, и он покажет даже небольшие отклонения от прямой линии. После этого проводится измерение диагоналей, которые тоже должны быть равны.

Завершающий этап — тщательный визуальный осмотр на предмет выявления царапин, сколов и т.п. На стеклопакете также не должно быть трещин, пузырьков воздуха и царапин. Створки должны открываться легко во всех положениях, без затираний и подклиниваний.

Для предотвращения повреждений, в начале подготовительных работ закрывают прочным листовым материалом уязвимые места рам, подоконников и стеклопакетов. После этого выполняются следующие действия:

С откосов убирается слой старой штукатурной смеси;

Срезаются излишки пены и очищенные места заклеиваются пароизоляционным материалом;

Если анкерные пластины мешают проведению работ, они удаляются;

Убираются плохо закреплённые кирпичи из кладки;

Делаются штробы для установки подоконника в стену;

С окон снимается защитное покрытие (плёнка);

Используя раствор или монтажную пену, заделываются все трещины, отверстия и разломы.

К одному из самых распространённых видов отделки откосов относится оштукатуривание. Хотя это и достаточно трудоёмкий процесс, его вполне можно выполнить самостоятельно.

Для этого изучается инструкция, приобретаются необходимые материалы и при строгом соблюдении технологического процесса результат будет гарантированно хороший. Оштукатуренные откосы будут долго служить и станут красивым оформлением для Ваших окон!

Перечень необходимых инструментов для отшукатуривания Вы найдете в статье Какие инструменты нужны для проведения штукатурных работ?

Штукатурка откосов

На текущий момент существует много современных технологий отделки откосов, однако оштукатуривание по-прежнему пользуется популярностью и имеет целый ряд преимуществ:

Возможна отделка разнообразных конфигураций откосов, в том числе арки;

Отсутствие окантовок, стыков и обрамлений;

Хорошая стойкость к механическому воздействию;

Наряду с преимуществами, этот вид отделки обладает следующими недостатками:

Возможно образование трещин в местах соединения откоса и окна. Это происходит из-за разницы коэффициентов теплового расширения материалов, а также из-за низкого уровня адгезии раствора из цемента к пластиковым и деревянным поверхностям;

Невысокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Это приводит к переохлаждению стеклопакета и профиля окна, что способствует возникновению грибка, образованию конденсата и промерзанию откосов;

Сложный технологический процесс установки, который происходит на протяжении нескольких дней, поскольку следует ожидать, пока полностью высохнут все слои раствора на поверхности откоса.

Чтобы защитить окно и фурнитуру от частиц раствора и песка, перед началом штукатурных работ, их заклеивают полиэтиленом при помощи малярного скотча.

Оштукатуривание откосов можно выполнять 2 способами:

С использованием штукатурного шаблона;

С установкой маячков.

Выполнение работ со штукатурным шаблоном

1. Определяется его угол и укладывается угольник в место примыкания откоса и окна (с учётом слоя штукатурки). Затем проводится линия на подоконнике (или фанере, которая его заменяет) перпендикулярная окну. Точно такое же действие выполняется и с другой стороны.
2. После этого рисуем линии на подоконнике, которые будут продолжать стены, и проводим их до пересечения с ранее нанесенными линиями. От места их пересечения откладывается в сторону пара сантиметров (произвольная величина) и проводится еще одна линия через полученные точки, которая указывает место для откоса. Теперь можно вырезать шаблон (например, из фанеры).

Установить правило можно несколькими методами. Можно поставить его на подоконник и закрепить раствором. В случае, если подоконник еще не смонтирован, то в стену вкручивается саморез, который послужит опорой. Правило устанавливается на точку разметки и с помощью уровня проверяется его вертикальность. На пространство за правилом наносится раствор и еще раз проверяется вертикаль установки правила.

Для установки инструмента следует использовать только густой раствор, так как в противном случае конструкция съедет с правильного места.

Далее делают небольшой перерыв, на время, пока раствор немного застынет. В этот период готовится шаблон и примеряется к конструкции. Перед началом работ откос обязательно грунтуется. После застывания раствора работы можно продолжать.

Ориентировочно отступив на расстояние около 10 см сверху и снизу, при помощи шпателя набрасывается раствор. По объему его должно быть немного больше необходимого количества. После этого шаблоном начинают убирать излишки, двигаясь вверх и вниз зигзагообразными движениями. Периодически с шаблона снимают лишний раствор, и затем снова его протягивают, начиная с нижнего края откоса.

В завершении, когда будут убраны все излишки раствора, инструментом проводят по откосу еще несколько раз снизу вверх. Эту процедуру повторяют, пока шаблон не станет оставаться пустым. Затем выполняется та же самая операция, только сверху вниз. В результате снимется еще часть раствора, и откос станет ровнее. Места, в которые не достанет шаблон, останутся необработанными пока не застынет основная площадь.

На начальное схватывание раствора потребуется около 2 часов. В это время штукатурится второй откос. После застывания штукатурки начинают обрабатывать оставшиеся участки. Коротким обрезком правила заполняются полости. Есть вероятность, что инструмент не войдет за поверхность рамы и возле окна останутся небольшие незаполненные фрагменты, которые устраняются гладилкой или шпателем. Это заключительная операция, откос готов. После схватывания раствора, аккуратно простучав правило, снимают его.

Как правило, после снятия инструмента на поверхности остается наплыв. Дефект убирается очень легко ребром гладилки или шпателем. Лучше всего это сделать сразу после застывания позже сделанных верхних и нижних участков, поскольку хорошо застывший раствор стесывать значительно труднее.

Считается правильным выполнять оштукатуривание откосов на протяжении одного дня.

Отделка верхнего откоса более сложная. Её начинают с установки правила. По бокам от окна на несколько сантиметров ниже планируемого угла делают установку двух подвесов и кладут на них правило (закрепить его на раствор не получится). Затем начинают накладывать раствор на подвешенный инструмент, по той же схеме, как и на откосах сбоку. При этом обязательно контролируют уровень. Правило зафиксируется на месте, после схватывания раствора.

Оштукатуривание выполняют на небольших поверхностях, потому что вертикальные рамы будут мешать проведению работ. В местах их расположения полоса из штукатурки будет прерываться. Заполняется участок, происходит застывание раствора и после этого переходят к следующему. Затем их выравнивают по готовой плоскости.

К самым сложным работам для выполнения относятся трехсекционные окна, находящиеся на разных уровнях. Для этого варианта следует штукатурить две тонкие полоски по краям откоса. И только после их застывания, вытягивается вся оставшаяся плоскость с ориентиром на них. В завершении убирается правило, снимаются саморезы и производится стесывание ненужного раствора.

Штукатурка откосов по маячкам

При использовании этого способа, правило тоже устанавливается в качестве маяка и дополнительно на небольшом (около 3-5 см) расстоянии от окна ставятся ещё дополнительные маячки. Именно по ним передвигают правило, которое в данном случае применяется как шаблон. Изначально устанавливают направляющие рейки и проверяют их вертикальность с помощью уровня. Если в это же время выполняется оштукатуривание стен, то можно заменить правило на угловые маячки или наугольники (оцинкованые профили, похожие на перфорированные уголки, но имеющие более широкие сетчатые полки). Угловые маячки помогают сделать ровную плоскость и усилить угол. Однако правильно установить такой элемент могут только опытные строители. Поэтому обычно правило выставляют на раствор и используют его в качестве маяка.

Возле оконной рамы ставится второй маячок. Затем в него аккуратно вдавливается штукатурная маячная рейка, при этом глубину контролируют с использованием уровня. После того как раствор застынет, расстояние между маячками заполняют смесью и ровняют поверхность полутерком. Рейкой из металла, имеющей ширину больше откоса, убирают лишний раствор.

Внизу окна обязательно оставляется штроба для монтажа подоконника. Удаляют маячки по «свежему» раствору. Застывающий состав, как правило, даёт усадку и сверху плоскостей остаются направляющие. Кроме этого, покрытие маячков из цинка очень просто может повредиться инструментом, и через штукатурку начнёт проступать ржавчина. Правило убирается после застывания растворной смеси, и обрабатывается участок, который находился под ним.

Чтобы не допустить появления трещин и отслаивания материала, следует обязательно соблюдать технологический процесс нанесения, и интервалы, необходимые на высыхание слоёв. Для улучшения сцепляемости раствора с основой, поверхность обязательно грунтуют и применяют оцинкованную сетку.

Очень важно правильно подобрать раствор. Для каждой из поверхностей есть свои нюансы. Так, например, для перемычек из бетона и похожих поверхностей пользуются составом, который в основе содержит смолу и песок (СТ16 или Бетоконтакт).

Установка защитного профиля

Защитный профиль представляет собой сложенную под прямым углом стальную перфорированную полоску. Его устанавливают для получения аккуратного и правильно отстроенного угла, а также он защищает поверхность от внешних повреждений.

Устанавливают профиль на штукатурку или шпаклёвку (лучше использовать последнюю, в этом случае он будет меньше выступать над поверхностью). Сначала отрезают фрагмент профиля необходимой длины, после чего внутрь уголка наносится раствор, и равномерно распределяется по всей поверхности. Затем крепко прижимают профиль к углу, при этом лишний раствор через перфорацию выходит наружу. Его сразу же собирают при помощи шпателя и наносят на поверхность конструктивного элемента. В завершении угол проверяется правилом, и в случае отсутствия щелей и выступов, переходят на соседний участок.

Если же обнаружены погрешности, то их сразу же исправляют. Бугорки слегка простукивают шпателем или правилом, если есть выемка, то туда добавляется немного шпаклевки, до получения ровной поверхности.