Hist-of-rus.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы при устройстве сайдинга

Правила установки винилового сайдинга

Винил используемый для изготовления сайдинга имеет высокий коэффициент температурного расширения. Панель имеющая длину около 3 м и смонтированная при температуре наружного воздуха предположим, 5°С при летнем нагревании солнечными лучами способна удлиниться на 10–12 мм. Исходя из этих свойств винила и разработано правило монтажа сайдинга. Его можно сформулировать всего одним предложением. Сайдинг должен быть установлен на стену таким образом, чтобы при изменении температуры ничто не препятствовало его естественному сжатию или растяжению. Иными словами сайдинг должен быть закреплен так, чтобы при расширении (удлинении) он ни во что не упирался, а при сжатии (укорачивании) его ни что не должно держать. В противном случае сайдинг при удлинении покоробится (вздыбится или пойдет волнами), а при укорачивании — лопнет.

На этом можно было бы и закончить описание правил монтажа, но все-таки я их расшифрую (рис. 104).

рис. 104. Правила установки винилового сайдинга

Горизонтальный сайдинг крепят к деревянной или металлической обрешетке в овальные удлиненные отверстия сделанные в крепежном фланце. Закрепление осуществляют саморезами, гвоздями или скобами (в дальнейшем буду употреблять слово «крепеж»). Крепеж устанавливается строго по центру отверстий. Таким образом, у сайдинговой панели будет возможность при температурном расширении-сжатии двигаться в пределах границ отверстий. Совершенно очевидно, что даже один, а тем более два крепежа установленные не по центру отверстий способны остановить это движение. При установке крепежа не нужно сильно притягивать сайдинг к обрешетке иначе вы остановите прямолинейное температурное сжатие-расширение. Наоборот, нужно слегка ослабить крепеж. Например, при установке саморезов их следует сначала завернуть, а затем отвернуть примерно на пол-оборота. При установке гвоздей или скоб их не нужно добивать, то есть следует оставлять между винилом сайдинга и шляпкой гвоздя (перекладиной скобы) зазор величиной примерно равной 1 мм. Не допускается загиб и косая установка крепежа. Загнутый крепеж натянет панель и остановит температурное сжатие-расширение. По той же причине запрещается натягивать сайдинг при монтаже. Панель должна быть полностью защелкнута в замок предыдущей панели и в свободном состоянии закреплена к обрешетке. Если будете чрезмерно тянуть панель, например, для выравнивания горизонта, то заклините замок, то есть увеличите в нем силы трения и панели уже не будут иметь свободы передвижения при сжатии-расширении.

Для того чтобы крепежи всегда попадали в центр отверстий лучше использовать решетины шириной 60 мм (рис. 105). Если будут применены более узкие решетины, то в тех местах, где крепеж не будет попадать в центр отверстия на фланце, нужно удлинить отверстие просекателем, дрелью или любым другим инструментом, имеющимся под рукой. Решетины обычно устанавливаются с шагом 40 см, но в районах с сильными ветрами их шаг может быть уменьшен до 20 см. Крепеж устанавливается в каждую решетину. В районах с очень сильным ветром под головку крепежа можно установить виниловую шайбу.

Вертикальный сайдинг и вертикальные элементы горизонтального сайдинга крепятся несколько иначе. Первый крепеж устанавливается в верхней части панели к верхней границе отверстия фланца. Иначе, как его повесишь? Остальные крепежи, как и в горизонтальном сайдинге, устанавливаются посредине отверстий. Иными словами вешаем вертикальную панель на крепеж в верхней части и далее закрепляем всю панель. Шаг установки крепежей 40 см.

При стыковании горизонтальных элементов винилового сайдинга с вертикальными элементами практически у всех изготовителей сайдинга рекомендуется оставлять между ними зазоры по 6 мм. Попробуем разобраться, что это за мифическая цифра?

Фирмы-изготовители винилового сайдинга не рекомендуют его монтаж при температуре ниже чем -10°С. Сайдинг будет эксплуатироваться и при более низких, и гораздо более высоких температурах. Рядовые горизонтальные сайдинговые панели обычно выпускаются длиной 3660 мм. Зная длину своих панелей, коэффициент температурного расширения и разность зимних и летних температур инженеры фирм-изготовителей посчитали, что максимальное их удлинение может составить 12 мм (в некоторых случаях 15–18 мм). Сайдинг будет расширяться в обе стороны, таким образом получается, для того чтобы при удлинении горизонтальная панель не уперлась в вертикальный элемент, нужно оставить в этом месте зазор равный 6 мм. Если зазор не оставить удлиняющаяся панель упрется в вертикальный элемент и либо отогнет его, либо покоробится сама. Внешний вид облицовки будет испорчен. Но мы же можем монтировать сайдинг и при более высоких температурах воздуха, более того мы не всегда используем целые панели. Таким образом, цифра, характеризующая температурный зазор может быть нами изменена. Например, при монтаже разрезанных по длине панелей, предположим, они будут по 1,8 м, температурное расширение будет вполовину короче, то есть не по 6 мм в обе стороны, а только по 3 мм. При летнем монтаже разогретого и уже удлинившегося сайдинга также оставлять зазор равный 6 мм не имеет смысла. Поэтому устанавливая сайдинг на стены, всегда учитывайте температуру наружного воздуха в данный временной промежуток и оставляйте зазоры более 6 мм при «морозном» и менее 6 мм при «знойном» монтаже. Особенно обращайте внимание на ориентацию стен фасадов по сторонам света. Температура на затененных облицовках и облицовках на северных фасадах вряд ли поднимется выше, чем температура окружающего воздуха, в наших широтах это максимум +35°С. На фасадах обращенных к солнцу, наоборот, температура может подняться до +50°С и выше. Поэтому на солнечных фасадах и зимнем монтаже температурный зазор надо оставлять больше чем 6 мм.

Читать еще:  Поезд который идет под откос

Иными словами температурный зазор равный 6 мм это усредненная цифра примерно характеризующая, что установка сайдинга будет производиться при температурах наружного воздуха в пределах +15…+20°С. В иных условиях зазор целесообразно немного увеличить или уменьшить. В любом случае перед началом монтажа прочтите инструкцию фирмы-изготовителя. Они используют винил разного состава и коэффициенты температурного расширения могут слегка различаться. Если в инструкции ничего не указано, то руководствуйтесь усредненным температурным зазором (6 мм) и здравым смыслом. Не такой уж он и страшный этот сайдинг, чтобы не предсказать его поведение.

Считается, что вертикальный виниловый сайдинг (и вертикальные элементы горизонтального сайдинга) удлиняется на 1/3 температурного зазора вверх и 2/3 — вниз. Обычно зазор в верхней части рекомендуется оставлять величиной 2–3 мм, а в нижней 6–9 мм. Иными словами, если вверху будет сделана обшивка карниза крыши, то например, угловой профиль не нужно упирать в обшивку, а оставить между ними зазор 2–3 мм. Если внизу есть выступающий цоколь, крыльцо или пол веранды, то низ углового профиля (или другого вертикального элемента) нужно не доводить до преграды оставляя между ними 6–9 мм. Вероятно, вы заметили, что приведенные цифры в сумме дают меньший зазор, чем на горизонтальных сайдинговых панелях? Вертикальные элементы сайдинга выпускаются короче рядовых сайдинговых панелей на полметра, от того и зазор меньше.

Температурное расширение также нужно учитывать при стыковании сайдинга внахлест (наращивание по длине). Обычно нахлест рядовых сайдинговых панелей друг на друга делают не менее 2,5 см, чтобы при морозном укорачивании стык панелей не оголился. Также нужно учитывать температурное расширение-сжатие при пересечении сайдинга в одной плоскости. Это касается главным образом стартовых профилей и крепежных фланцев всех остальных комплектующих деталей сайдинга. Крепежные фланцы устанавливаются на бруски обрешетки, а они сделаны в одной плоскости, при удлинении панели могут зацепится друг за друга фланцами и покоробится. Эту ситуацию совсем не сложно предвидеть и подрезать фланцы либо отогнуть один из фланцев и нахлестнуть его на другой. Пусть винил скользит по винилу, лишь бы не цеплялись и не стопорили друг друга.

Читать еще:  Угол естественного откоса муки пшеничной

И последнее. Облицовка стен сайдингом формируют систему называющуюся «вентилируемый фасад». Обтяните стены паропроницаемой мембраной, чтобы устойчивый ветровой поток, образующийся в воздушном продухе, не выхолаживал стены. Особенно это актуально для рубленных деревянных стен. Мембрану нужно устанавливать прямо по стенам, то есть под обрешеткой, а если стены будут накрыты минераловатными теплоизоляционными материалами, то поверх утеплителя.

Сайдинг внахлест: 7 правил и монтаж в 4 этапа

Длинные стены удобней обшивать, используя метод нахлёста

Виниловый сайдинг лидирует в отделке малых строений. При большой длине стен и несоответствующих стандартам панелей обшивка дома выполняется внахлёст. Технология монтажа имеет свои нюансы. Поговорим о правилах укладки, которые помогут избежать ошибок и получить хороший результат.

Почему используют метод нахлёста

Накладка экономична, так как не нужен Н-профиль

Преимущества

Есть несколько причин для применения укладывания сайдинга с наложением панелей:

  1. Экономия. В целях сокращения расходов на материал применяется нахлёст — прямое соединение. Вы избегаете масштабной подрезки, как это происходит при работе с Н-профилем.
  2. Эстетичность. Внешний вид стен образует единое покрытие без разделительных планок. Такой результат получается при точной стыковке, с соблюдением правил.
  3. Нестандартные стены, на которые не хватает длины полотна.
  4. Простой монтаж. Данный способ выполняется легче и обшивку дома можно сделать своими руками. Упраздняются подгонка каждой панели под нужную длину, не нужно устанавливать стыковочную планку. Наемные рабочие учитывают все эти нюансы и значительно повышают тариф оплаты.
  5. Цветовая гамма. Применяя метод накладки, вам легче выбрать нужную цветовую гамму облицовки, так как в продаже часто нет комплектующих элементов нужного оттенка. Поэтому соединение делают без использования вспомогательных декоративных планок.

При соблюдении правильной технологии укладки, линии стыка не заметны

Недостатки

У монтажа ПВХ вагонки внахлёст имеются минусы:

  • Работа должна выполняться аккуратно, это лишняя затрата времени.
  • Эффект сплошной поверхности наблюдается не со всех точек обзора. Накладку видно, если смотреть со стороны наложения.
  • Щели становятся заметнее при сезонных колебаниях погоды.
  • При несоблюдении технологических правил установки, происходит вздыблевание соединительных мест.
  • Нарушение герметичности. На участки наложения может оказывать воздействие ветер. В щелях скапливаться грязь, пыль.

Выбирая метод нахлёста, рекомендую взвесить плюсы и минусы, рассчитать свои силы и только после этого принимать решение.

При усадке постройки и сезонном смещении грунта щель может становиться более заметной

Стыки сайдинга

У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.

Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.

Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.

Соблюдайте важные нюансы:

  • Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
  • Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
  • Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
  • Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
  • Направление накладки должно соответствовать освещённости.
Читать еще:  Как посчитать откос двери

Монтаж шахматным способом

Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.

Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов

Как избежать ошибок: 7 правил

Прямое соединение панелей, без соединительной планки, имеет свои особенности. Гарантию хорошего результата даёт соблюдение некоторых правил:

ФотоОписание
Правило 1

Монтаж проводится только при положительных температурах воздуха, не ниже 10 °C.

Обязательно делается подрезка гвоздевых планок/панельных замков.

Под концом внутренней сайдинговой панели делается упор.

Для уменьшения видимости шва нельзя прилагать физические усилия.

Старайтесь удалить места стыковок от дверей и углов. Начинайте укладку от этих участков, таким образом, накладка будет размещаться на определённом расстоянии. Особенно это важно в местах дверных проёмов, где при захлопывании происходит вибрация стены.

Технология укладки

Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.

При соблюдении правил швы трудно заметить

Этап 1. Последовательность действий

  1. Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
  2. При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
  3. Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
  4. Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
  5. Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
  6. Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
  7. На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.

Принцип монтажа сайдинга внахлест

Этап 2. Установка первой панели

Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.

В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).

Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга

Этап 3. Установка накладной детали

Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.

Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.

Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда

Этап 4. После монтажа

Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.

Промажьте герметиком панельные швы

Вывод

Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях поделитесь опытом, расскажите о результатах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector