Откос двери это чертеж

Оформление дверных откосов межкомнатных дверей своими руками

5 способов отделки межкомнатных дверей. Как выполнить работу и что для этого нужно?

Активная эксплуатация межкомнатных дверей нарушает целостность дверной коробки и проёма. Появляются мелкие трещины, сколы, загрязнения, жировые пятна. Решить такие проблемы можно различными декоративными материалами. Отделка межкомнатных дверей станет дополнительным способом придать свежесть дверному полотну и интерьеру комнаты. Статья расскажет, как выполнить отделку, не привлекая специалистов.

Перекрашиваем

Недорогой и быстрый способ подарить вторую жизнь двери (пусть и не такую идеальную) — это нанесение несколько слоев однотонной краски . Для этого дверь снимается с петель, но можно и оставить её в вертикальном положении, предварительно застелив чем-то пол , чтобы не запачкать его. Следующий этап, требующий терпения – снятие старой краски шпателем. После этого поверхность зачищается наждачной бумагой со средним зерном, все трещины и неровности заделываются шпатлевкой по дереву и еще раз все затирается наждачкой. Внутренне остекление и примыкающая к панелям часть стены заклеиваются малярным скотчем. Если позволяет выделенный на ремонтные работы бюджет, приобретите акриловую или латексную моющуюся краску (глянцевая или матовая на личное усмотрение). Такие виды краски не имеют запаха и быстро высыхают, образуя прочную защитную пленку. Легко смываются водой при попадании на кожу.

Чтобы подчеркнуть выразительность дверного полотна существует техника выделения молдингов (рельефных контуров). Черные молдинги на белой двери – классическое решение. Также имеют право на достойное декораторское первенство любые другие цветовые сочетания . Если полотно сплошное, можно приобрести или сделать на заказ тонкие деревянные планки уже окрашенные в необходимый цвет и сделать молдинги самостоятельно (надежно приклеиваются жидкими гвоздями).

Окрашенные в салатовый цвет двери освежат интерьер

Межкомнатные распашные двери, окрашенные в синий цвет

Можно не останавливаться на декоре одних только молдингов, но и полностью разукрасить дверь в несколько цветов. Это могут быть композиции из ромбов, кругов, квадратов, вертикальных полос и т.д. В сочетании с интерьерами двух комнат, где установлена дверь, может быть подобрана своя палитра цветов. Для создания различных оттенков понадобиться белая акриловая краска и набор колеров.

Важно! Помните, что в разных пропорциях при смешивании колера с краской, вы можете получить бледный или насыщенный контраст.

Изобилие кричащих кругов разных форм и размеров свойственны поп-арту , а вот широкие вертикальные полосы – стилю кантри . Для классики сгодится горизонтальный цветовой дуэт.

Межкомнатные двери, окрашенные в тон основного оформления гостиной

Подобная окраска дверей подойдет для людей молодых и креативных

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

Одностворчатые 800–1000 мм;

Полуторные 1300–1500 мм;

Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

Кирпичная кладка 75-108 мм;

Деревянный брус до 120 мм;

Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется, чтобы получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

Швы зачищаются болгаркой, чтобы получилась общая плоскость прилегания.

Зачем, чем и как производится усиление проема в кирпичной стене?

Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.

При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.

Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.

Когда может потребоваться?

При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.

Это может быть сделано при определенных случаях:

1. Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.
2. Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
3. И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.

Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.

Как правильно рассчитать?

Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:

• несущая стена или нет;
• толщину стены;
• наличие внутри труб или арматуры;
• расположение электропроводки.

Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.

Какие материалы применяются?

Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.

Швеллеры

Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.

Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.

Плюсы швеллера:

1. Бюджетно.
2. Легко монтируется.

Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.

Металлическая обойма

Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.

Плюсы конструкции:

• более крепкая конструкция;
• правильно распределена нагрузка.

Уголки

Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.

В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.

Плюсы уголков:

1. Правильная нагрузка по всей площади.
2. Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.

Железобетонная перемычка

Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.

Плюсы:

• крепкая конструкция;
• перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.

Минусы:

• большой вес;
• нужна специальная техника.

Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:

Инструменты:

1. Машинка с алмазным диском.
2. Перфоратор.
3. Сварочный аппарат.
4. Дрель и сверла.

Материалы:

• болты и шпильки;
• швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
• металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
• бетонная смесь.

Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.

Как усилить?

В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.

Дверной

Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:

• сначала выполняется разметка проема — для ровных линий можно использовать рейку;
• вместе с этим необходимо сделать разметку там, где будет перемычка – над проемом, концы перемычки должны опираться на края проема и заходить за них не больше, чем на 25 см;
• первой необходимо установить перемычку – она перехватит нагрузку и та уйдет на опорные стены, монтировать ее необходимо так, чтобы она не выступала за плоскость стены, поэтому перед установкой нужно сделать канавы в стене (штробы) с обеих сторон;
• в качестве перемычки желательно взять швеллер, номер которого задается проектом — он устанавливается в штробы и стягивается болтами между собой, снизу они скрепляются пластинами из металла сваркой;
• пустота между кладкой и металлом заливается бетоном.

Оконный

Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:

1. Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
2. Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.

Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.

В несущей стене

Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.

Последовательность усиления:

1. Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
2. Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
3. Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.

После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:

1. Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
2. Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.

Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.

Цена работ за 1 погонный метр по РФ

В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.

Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.

Заключение

Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.

Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.

Отделка откосов входной двери своими руками — сделать откосы после установки двери

Отделка откосов входной двери своими руками

Новая входная или межкомнатная дверь, каким оригинальным и красивым дизайном она ни обладала бы, ее внешний вид не будет выглядеть завершенным без качественно выполненных откосов. Откосы необходимы для выполнения эстетической и теплоизоляционной функций. Процесс установки откосов является ответственным моментом, к которому нужно подойти серьезно, так как на сегодняшний день используются разные технологии и материалы для отделки.

Откосы для входных дверей представляют собой неотъемлемую часть монтажа дверных конструкций. Их монтаж требует особого внимания при выборе материала и способа отделки.

1. Варианты оформления откосов
2. Откосы из гипсокартона
3. Отделка откосов с помощью штукатурки
4. Пластиковые панели для отделки откосов
5. Откосы из дерева
6. Пошаговая инструкция установки откосов
7. Видео установка откосов на входную дверь

Варианты оформления откосов

Тем, кого интересует, как сделать откосы на двери необходимо, прежде всего, ознакомиться с существующими способами их оформления. На сегодняшний день есть несколько различных вариантов установки откосов на двери в зависимости от выбранного материала отделки и технологии. Выполняя монтаж самостоятельно нужно учитывать все рекомендации специалистов и следить, чтобы материалы, выбранные для отделки, были долговечными, обладали теплоизоляционными свойствами и были практичны.

Откосы – это обязательный элемент, который устанавливается на двери любого типа. Для их отделки могут быть использованы такие материал, как гипсокартон, дерево, пластиковые панели, МДФ и другие. В процессе монтажа откос не следует допускать образования пустот, так как они уменьшают срок службы откосов и облицовки. Сверху на раствор или шпаклевку можно крепить множество разновидностей материалов. Основная задача в их выборе – это добиться органичности и эстетичности в интерьере.

В том случае, если во время отделки возникает необходимость использования большого количества раствора, к примеру, для того чтобы выровнять углы, то на откосы монтируется каркас. Для создания такого каркаса можно использовать как металлический профиль, так и деревянные рейки.

Важный момент: если выполнять отделку откосов на каркас, то поверхность получается более ровная, чем при шпаклевке стен.

Отделка откосов входной двери является сложным процессом, так как необходимо добиться максимального срока эксплуатации дверного проема и его устойчивости к механическим повреждениям. Отделка может производиться следующими способами:

• используя гипсокартон. Благодаря применению этого материала можно исправить все дефекты и неровности. Кроме того, используя гипсокартон можно избавить себя от лишних затрат на покупку шпаклевки, которая обычно применяется для выравнивания. При таком способе отделки необходимость в установке каркасного основания отпадает;
• с помощью штукатурки. Этот способ является самым экономичным и удобным, так как можно сделать откосы для входных дверей своими руками. Рабочая поверхность покрывается штукатуркой, а затем выполняется отделка;
• отделка с помощью пластиковых панелей. Этот материал очень часто применяется при отделке окон. Пластик нечасто используют при отделке дверного проема, так как он сильно выделяется на фоне дерева, из которого обычно изготавливается внутренняя часть входной двери. Кроме того, пластиковые панели не отличаются прочностью и долговечностью;
• отделка деревом. Использования деревянных панелей при оформлении откосов является наиболее распространенным решением. Это связано с тем, что дерево представляет собой весьма прочный и долговечный материал. Кроме того, он всегда хорошо смотрится в любом дизайне и интерьере. Поэтому, если возникают сложности в выборе материала и трудно определиться, чем отделать откосы входной двери, то следует выбирать дерево, ведь это сто процентный вариант.

Откосы из гипсокартона

Этот материал применяется не для отделки откосов, а лишь для подготовки основания под них. Гипсокартон можно использовать в том случае, ели необходимо сэкономить средства на покупке выравнивающих смесей. Монтажные работы следует начать с грунтовки и зачистки стен. Далее, нужно выполнить следующие действия:

1. После того как грунтовка полностью высохнет, нужно выполнить замеры и подготовить материалы. Некоторые части гипсокартона, которые будут крепиться к отклоненной поверхности, нужно отрезать под небольшим углом;
2. Затем нужно проверить подходят ли все нарезанные элементы к размерам проема;
3. На этом этапе нужно установить панели на клей или дюбеля. Лучше осуществлять крепление на клей, так листы будут установлены более ровно;
4. Первым делом монтируются боковые части, а на самом последнем этапе устанавливается верх;
5. Наносить клей на поверхность можно как точечно, так и сплошными полосами;
6. После монтажа гипсокартона можно приступать к отделке с использованием шпаклевки;

Отделка откосов с помощью штукатурки

Использование штукатурки для отделки дверных откосов – это самый простой вариант. Выполняется следующим образом:

1. Поверхность дверного проема нужно почистить и прогрунтовать;
2. Далее, нужно дождаться пока грунтовка высохнет и можно приступать к нанесению смеси, для чего лучше всего использовать шпатель;
3. Чтобы сделать углы проема ровными понадобиться использование уголков. Они закрепляются к проему и замазываются штукатуркой;
4. Далее, когда штукатурка высохнет, следует затереть ее с помощью наждачной бумаги;
5. Теперь поверхность можно покрыть лакокрасочными средствами.

Пластиковые панели для отделки откосов

Отделку откосов можно сделать с использованием пластиковых панелей. Для этого необходимо:

1. Измерить дверной проем и его откосы. Вырезать из пластика панели необходимых размеров. При этом лучше всего использовать для резки обычный нож, а не электроинструмент, так как только так можно добиться, чтобы места срезов были ровными;
2. Далее, полученные панели необходимо прислонить к проему и проверить совпадают ли они по габаритам;
3. Первыми монтируются боковые откосы. С помощью саморезов нужно прикрепить специальный профиль, а затем с края стены крепятся деревянные рейки. Важно проверять все установленные элементы с помощью уровня. Панели будут крепиться на рейки с помощью скоб;
4. Внизу проема на панели следует поставить заглушку. Отделочный материал вставляется в начальный профиль и по бокам. Таким же образом выполняется отделка откосов и в верхней части проема;
5. На завершающем этапе нужно обработать все швы и соединения с помощью силикона, чтобы обеспечить им полную герметизацию.

Откосы из дерева

Дерево, в качестве отделочного материала, хорошо подойдет для двери любого типа и вида. Рекомендуется использовать только натуральный материал или МДФ панели, которые, кстати, обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Однако иногда их размеры могут, не подойди под габариты откосов. Тогда хорошей заменой является ламинат.

Процесс необходимо начинать, прежде всего, с процесса герметизации швов, которые образовались между стеной и коробкой двери с помощью монтажной пены. Лишнюю пену нужно удалить, а поверхность почистить и прогрунтовать. После того как будет выбрана форма для откосов, следует установить панели. В ходе работ следует смотреть, чтобы используемые деревянные планки обладали одинаковыми параметрами толщины и длины.

С помощью дюбелей к стене крепится каркас или деревянные рейки. Сами откосы закрепляются с помощью саморезов или клеевого состава. Все образовавшиеся щели следует хорошо заделать силиконом. В результате, если работа будет выполнена аккуратно и качественно, такие откосы будут выглядеть весьма эффектно в любом интерьере.

Пошаговая инструкция установки откосов

Отделка дверных откосов после установки входной двери выполняется с учетом размеров проема двери. Важно, чтобы этот элемент двери отличался особой прочностью и надежностью, так как этот элемент практически никогда не меняется, только лишь при установке новой двери, а соответственно срок службы у них должен быть достаточно длительный. Установка откосов на входную дверь выполняется последовательно в несколько этапов:

1. После установки двери нужно заделать все образовавшиеся щели. Лучшим средством для этого является монтажная пена. После заполнения зазоров пеной нужно подождать пока она полостью застынет и как правило это занимает двое суток. После этого лишнюю пену нужно аккуратно обрезать ножом;
2. На этом этапе необходимо подготовить стены для оштукатуривания. Первым слоем на стены следует нанести грунтовку, которая способствует укреплению раствора. Далее, с помощью дюбелей нужно зафиксировать профиль, который нужен для того, чтобы сделать поверхность ровной;
3. После этого нужно оштукатурить откосы. Чтобы сделать раствор, нужен будет цемент, песок и известь. Наносить его следует, начиная с верха откосов. Первый слой должен быть толстым. Все лишнее количество убирается шпателем во время выравнивание поверхности. Для того, чтобы сделать углы откосов более ровными, следует применить перфорированный профиль, который крепиться на уже нанесенный слой раствора. Сверху нужно нанести еще один тонкий слой чистовой штукатурки;
4. Последним этапом монтажа откосов является их отделка. Процесс отделки зависит от выбранного отделочного материала.

Видео установка откосов на входную дверь