Что значит крутизна откосов

Стадии рака: классификация онкологических заболеваний

Стадия онкологического заболевания дает информацию о том, насколько велика опухоль и распространилась ли она по организму. Это помогает врачам определять прогноз пациента и план лечения.

С помощью врача-онколога, резидента Высшей школы онкологии Сергея Югая разбираемся, как врачи устанавливают стадии рака и что каждая из них означает.

На что влияет стадия онкологического заболевания?

Стадирование нужно, чтобы спрогнозировать, какие у пациента шансы на выздоровление, а также чтобы определить, какой метод лечения будет наиболее эффективен в конкретном случае, — поясняет Сергей Югай.

Все начинается с медицинского осмотра и обследований — УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и других методов в зависимости от вида рака. Затем врач берет кусочек опухоли — биопсию или удаляет опухоль целиком во время операции, а после отправляет материал на гистологический анализ, чтобы поставить диагноз.

Стадии рака по TNM-классификации

Стадии онкологического процесса описывают разными способами — это зависит от вида опухоли. Один из самых распространенных способов — стадирование с помощью TNM-классификации.

Т характеризует первичную опухоль, ее размеры и вовлечение окружающих структур в опухолевый рост, например, прорастание в стенку кишки или желудка. N говорит о наличии в лимфоузлах метастазов и количестве пораженных лимфоузлов, а М — о наличии отдаленных метастазов (во внутренних органах, костях, ЦНС или лимфоузлах, которые расположены далеко от первичной опухоли), — объясняет Сергей Югай.

Индекс Т принимает значения от 0 до 4. 0 означает, что первичная опухоль не обнаружена, 1 — опухоль маленькая, а 4 — опухоль проросла в прилегающие ткани. Таким образом, чем больше цифра рядом с Т, тем ситуация сложнее. При некоторых видах рака N принимает значение 0 или 1, при других — 0, 1 или 2, а иногда — 0, 1, 2 и 3. 0 означает, что опухоль не проникла в ближайшие лимфоузлы, а 3 — что поражено множество лимфоузлов. M0 показывает, что метастазов нет, а 1 — что метастазы есть.

Онкологи выставляют стадию по TNM клинически — до операции или когда операция не планируется и патоморфологически — при изучении удаленной во время операции опухоли, — объясняет Сергей.

Клиническая стадия обозначается буквой «c», например, cT2. Патоморфологическая — буквой «p», например, pN1.

От правильной стадии зависит тактика лечения. Например, пациент — мужчина с раком желудка и стадией cT1N0M0. Это значит, что опухоль прорастает в слизистую и подслизистый слой стенки желудка. В этом случае пациенту показана операция. Если же стадия выше (cT2N1M0, например), то есть опухоль пациента прорастает в мышечный слой, и есть метастазы в лимфоузлах, то может понадобиться химиотерапия перед операцией, которая позволит улучшить результаты лечения, — добавляет Сергей.

Стадию рака могут обозначать с помощью цифр — 0, I, II, III, IV. Что это значит?

• Стадия 0 — предраковое состояние. Предрак почти всегда успешно лечится, вовремя проведенное лечение позволяет избежать развития онкологического заболевания. Следующие стадии обозначают уже онкологический процесс.
• Стадии I, II — чем выше цифра, тем больше размер опухоли, но ее клетки, скорее всего, еще не проникли в ближайшие лимфоузлы.
• Стадия III — опухоль растет и распространилась на окружающие ткани и/или лимфоузлы.
• Стадия IV — есть отдаленные метастазы.

Клинические стадии (0, I, II, III, IV) тесно связаны с системой TNM. Как правило, одна клиническая стадия включает в себя несколько вариантов стадирования по TNM. Эти варианты характеризуются схожими прогнозом и подходом к лечению. Например, стадии T1N3M0, T2N3M0, T3N2M0 рака легкого объединяются в IIIВ стадию, так как при любой из этих ситуаций пациент будет иметь примерно одинаковый прогноз и тактику лечения. В этом конкретном примере необходима химиолучевая терапия, а не операция, — комментирует Сергей Югай.

Меняется ли стадия после лечения, при прогрессировании заболевания?

Нет, стадия выставляется один раз. Но есть нюансы:

Например, мы хотим посмотреть, как опухоль ответила на лечение, чтобы понять, можно ли делать операцию. После лечения опухоль уменьшилась, и мы добавляем к стадии новые данные. При прогрессировании опухолевого процесса первоначальная стадия также остается прежней, но, к сожалению, прогноз будет менее благоприятный. Например, у человека II стадия рака желудка. Он прооперирован, и прогноз у него хороший. Через 2 года врачи обнаруживают у пациента метастазы в легких. Стадия остается II, но рак у пациента уже метастатический, что очень усложняет положение, — говорит Сергей.

Бывает, что люди сравнивают свою ситуацию с историями других пациентов. Если речь идет о разных онкологических заболеваниях, то такие сравнения некорректны — это заболевания с разными прогнозами и схемами лечения:

Например, с нейроэндокринным раком поджелудочной железы люди могут жить десятилетиями, а при метастатической стадии рака поджелудочной железы — полгода или год, — объясняет врач-онколог.

Что может повлиять на прогноз людей с одинаковой стадией и одним видом рака?

Сергей Югай выделяет три фактора:

1. Биология опухоли — опухоли разные, и мы не все знаем об этих различиях.
2. Организм пациента — возраст, сопутствующие заболевания, особенности обмена веществ — все это отражается и на поведении опухоли в организме, и на переносимости лечения.
3. Лечение — протоколы лечения могут варьироваться, многое зависит от квалификации лечащих врачей, некоторые пациенты в силу противопоказаний вообще не получают лечения.

Как расшифровать знаки с изображением уклона в процентах?

По международным стандартам крутизна уклонов на знаках обозначается всегда в процентах. Перед въездом на холмы и горки устанавливаются треугольные знаки 1.14 «Крутой подъем», которые содержат цифровое обозначение, содержащее надпись типа «7%», «10%» или «12%», а в очень редких случаях «30%», а на автополигонах есть даже знаки «100%». Как понять эти обозначения?

Тангенс и расстояние

Процентное обозначение уклона дороги отражает тангенс угла наклона. Оно потребовалось для упрощения понимания уровня возвышения и расчетов для водителей. Смысл этой маркировки основан на тригонометрических вычислениях треугольников. Если представить горку в виде геометрической фигуры, то в ней можно выделить два катета и гипотенузу. Из школьного курса мы помним, что отношения сторон треугольника отражаются в значениях синуса и косинуса. Они помогают высчитать по углу наклона гипотенузы одну из сторон. Между тем в вычислениях часто применяют отношение синуса к косинусу, которое называется тангенсом. Если вы установите гипотенузу под углом 45 градусов, то синус и косинус будут совершенно одинаковы, а тангенс равен 1.

Для расчета уклонов дорог за основу принято именно это соотношение. Угол в 45 градусов принимается за 100%, а длина прилежащего катета, то есть горизонтальная проекция дороги, идущей на возвышение, за 100 м. Забраться на такой уклон могут не все автомобили, а лишь те, что обладают идеальной развесовкой, хорошими покрышками и мощным мотором.

Практичные вычисления

Тем самым цифра на дорожном знаке — это тангенс угла наклона проезжей части, выраженный в процентах. Звучит сложно, но на практике обозначения в процентах очень удобны и помогают быстро оценить крутизну подъема и опасности для транспортного средства в непогоду и гололед.

Если стоит знак «10%», то это значит, что, проехав примерно 100 м по дороге на горку с крутизной уклона в 10%, машина поднимется на высоту 10 метров. Тем самым проценты на знаках можно представить и как количество метров, на которые проезжая часть опустится или поднимется через расстояние, кратное 100 м.

Или еще пример. 12% означает, что, проехав 1 километр по дороге с уклоном 12%, машина поднимется на 120 метров.

Как проценты перевести в градусы?

В целом для автомобиля могут начинаться проблемы, когда возвышение составляет «10%» и более. На таких горках в гололед буксуют грузовики.

Иногда во время путешествия на внедорожниках бывает важно понять, какой все-таки угол зашифрован на знаке. Тогда можно понять, насколько поверхность способна держать автомобиль. В этом случае необходимо взять калькулятор и высчитать угол через тангенс. Это отношение противолежащего катета к прилежащему, который находится рядом с углом.

Берем число на знаке, делим на 100 и по таблице тангенсов находим угол. Если на знаке указано 12%, то по таблице необходимо смотреть угол для значения 0,12. В итоге получится 7 градусов.

Как построить дамбу для пруда. Как сделать плотину

Популярные материалы

Today’s:

• Что значит отвод циркуляция в вытяжке. Вентиляция или циркуляция?
• Дезинфекция парника из поликарбоната осенью. Чем обработать
• Сломать замок. Методы сломать замок
• Обеззараживание почвы осенью в теплице. Как обработать и обеззаразить землю в теплице: способы обработки
• Ремонт внутри старого деревянного дома своими руками. Как отремонтировать старый деревянный дом внутри
• Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?
• Как убрать плесень с оконных откосов. Как отмыть плесень с окон?

1. Как построить дамбу для пруда. Как сделать плотину
2. Как запрудить ручей. Как своими руками сделать пруд в овраге
   • Как выкопать пруд в овраге своими руками
   • Планировка
   • Процесс работы
   • Как сделать пруд из ручья в овраге
   • Как сделать пруд из ручья в овраге
   • Как оформить овраг под пруд
   • Как сделать дамбу
3. Укрепление дамбы пруда. Габионами
4. Видео пруды и плотины. Вступление к разделу курса

Как построить дамбу для пруда. Как сделать плотину

Для орошения дач и садов требуется много воды, но не всегда поблизости имеются естественные водоемы. Если взяться дружно всем вместе, то можно устроить общий пруд, соорудив плотину.

• — Глина;
• — Грунт;
• — Торф;
• — Дернина.

Сначала необходимо выбрать место под пруд. По карте или на местности определите, место, которое будет иметь большую емкость и большую площадь водосбора. Водосборная площадь — это территория, с которой стекают ливневые и талые воды, чем она больше, тем больше будет прибывать воды в пруд. Хорошо если большая емкость достигается глубиной при малом зеркале и малом размере плотины.

Дно и берега пруда должны состоять из водонепроницаемого или малопроницаемого для воды грунта — глины, суглинка. Берега не должны быть слишком пологими, так как образуется много мелких мест, которые зарастают травой — вода портится, пруд мелеет. Слишком крутые берега быстро размоются. Очень хорошо, если на дне пруда или выше его будут бить родники, которые пополнят водоем свежей водой.

Плотину начинайте делать в самом узком месте ручья, балки или оврага — так вам придется меньше вести земляных работ. Чтобы они не размывали плотину, в непосредственной близости от нее не должно быть родников.
Сначала в месте расположения плотины проройте ров и заполните его хорошо утрамбованной глиной — это замок плотины. Затем делается глиняная стенка, которая заглубляется в дно и стенки оврага — это экран плотины, а часть, заглубленная в дно, называется зубом.

Грунт для строительства плотины используйте суглинистый или супесчаный, с содержанием глины 30-40%. Определить пригодность грунта можно таким способом — возьмите стакан и наполните его грунтом до половины, хорошо размешайте, через 2-3 часа муть отстоится и песок осядет на дно. Измерьте слой песка и слой глины, если слой песка равен 30 мм, а слой глины 20 мм, то это значит, что в грунте приблизительно 40% глины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого предполагаемого уровня воды на один метр. Ширина плотины рассчитывается из того, будет она пешеходной или проезжей. Ширина пешеходной плотины высотой 4 метра будет примерно 3 метра. Крутизна откосов зависит от типа грунта — с большим содержанием глины они более крутые.
Плотину не стоит делать при морозе и дожде. Следите за попаданием в грунт корней деревьев, когда они сгниют, образуются отверстия, через которые будет уходить вода. Поверхность плотины укрепите дерниной с плотно сросшейся мелкой травой. Со стороны пруда вместо дернины лучше взять торф — он представляет собой прочную негниющую покрышку.

Дернину и торф пришивают к плотине ивовыми прутьями.

У дна плотины вырывается логовище для того, чтобы туда помещалась рыба при спуске воды.

Как запрудить ручей. Как своими руками сделать пруд в овраге

Многие дачники всячески стараются украсить свой участок, выкапывая пруды. Сделать это несложно, если знать технологию действий. Главное: не торопиться. В этой статье вы узнаете, как сделать пруд в саду без усилий, а также особенности обустройства дамбы.

Как выкопать пруд в овраге своими руками

Чтобы выкопать пруд в овраге своими руками, необходимо выбрать подходящее место. Выбирайте участки, которые находятся вдали от растений и деревьев. Опавшие листья и ветки не должны загрязнять водоём. Следует также выбирать такие места, которые хорошо освещаются солнцем. Однако на них не должны попадать прямые солнечные лучи.

Знаете ли вы? Самой высокой дамбой в мире считается дамба Диккенс, которая находится в Швейцарии. Её высота — 285 м.

Старайтесь располагать водоём в низине, чтобы после осадков и сходящего снега влага стекала в пруд, а не разливалась по всей территории участка. Довольно часто водоём копают рядом с логом, тогда он будет наполняться благодаря ручью.

Следует учитывать и другие особенности:

• оптимальная почва — суглинок;
• угол наклона к берегу — 45°;
• глубина не должна быть одинаковой: с северной стороны — глубже, а с южной — на 50 см мельче;
• оптимальное направление — по направлению ветра, чтобы вода насыщалась кислородом.

Планировка

В первую очередь, нужно провести планировку участка. Если сделать водоём глубоким, то он будет чересчур холодным. Выкапывание мелкого прудика приводит к тому, что он начинает цвести.

Советуем узнать об использовании тюльпанов и нарциссов в ландшафтном дизайне .

Опытные садоводы рекомендуют делать водоём шириной 2,5 м и глубиной 1,3 м. Чтобы облегчить процесс работы, можно воспользоваться специальной техникой.

Процесс работы

Технология работы заключается в следующем:

1. Выкопайте яму нужного размера.
2. Сделайте гидроизоляцию с использованием глины. Для этого покройте ею стенки пруда (должно быть 2–3 слоя, толщиной 15 см каждый).
3. Выложите несколько слоёв мелких камней и засыпьте их песком.
4. Через 2–3 дня, когда наполнение осядет, заливайте воду.

Как сделать пруд из ручья в овраге

Если вы решили запрудить ручей в овраге, то придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выкопайте обводную канаву.
2. Пустите ручей по новому руслу, чтобы появилось место, позволяющее сделать отстойник и прудик.
3. Выкопайте яму глубиной 60 см.
4. В верхней части сделайте 2 небольших щита из осины.
5. Насыпьте песок и покройте его несколькими слоями полиэтиленовой плёнки.
6. Поверх бросьте ещё несколько вёдер песка.
7. По стенкам уложите бутовый камень.
8. Заложите перелив, который прикройте небольшой сеткой, чтобы он не засорялся листьями и мусором.
9. Пустите ручей по старому руслу, прикопав обводную яму.

Как оформить овраг под пруд

Чтобы оформить овраг под пруд, необходимо срезать все отвесные стенки. Лучше всего это делать до возведения насыпи, чтобы предотвратить попадание земли в воду.

Важно! Осиновые щиты необходимы для того, чтобы со временем земля не сползала обратно в водоём.

Настоящая насыпь должна быть немного выше, чем было установлено по плану. Оптимальная величина расхождения — 8%.

Как сделать дамбу

Лучше всего, во время выкапывания, сразу делать дамбу. Для этого можно использовать ручей или водосбор. Перегораживать водоём рекомендуется в самой узкой части.

Технология заключается в следующем:

1. Выкопайте ров и выложите дно жирной глиной.
2. Возведите стенку из глины, углубляя её края.
3. Гребень дамбы возвысьте на 1 м от воды.

Ширина насыпи должна быть 1–1,5 м. Это необходимо, чтобы сооружение выдержало поток воды. Запруду можно заполнять после того, как дамба постоит несколько дней, для закрепления конструкции.

Итак, теперь вы знаете, как в домашних условиях можно сделать красивый пруд. Старайтесь правильно выбирать место для работ, чтобы избежать неприятных ситуаций. Если все действия будут выполнены верно, то вы сможете украсить свой сад необычными водоёмами.

Укрепление дамбы пруда. Габионами

Проведение работ с габионами отличается простотой и экономичностью. К достоинствам использования подобных конструкций относят следующее:

1. Материал эффективно сопротивляется натиску воды.
2. Отличается продолжительным периодом эксплуатации. Он составляет более 100 лет.
3. Считается доступным методом, который связан с незначительными затратами. При потребности можно сделать демонтаж.
4. Готовое сооружение считается экологически чистым и привлекательным.

Сделать такую конструкцию несложно. При этом стоит соблюдать такие рекомендации:

• монтировать сооружение в проблемной области и наполнить камнями;
• правильно рассчитать число габионов и подобрать метод их установки – это зависит от параметров высоты откоса;
• на завершающем этапе сделать декоративную отделку, используя грунт и семена растений, – это поможет укрепить сооружение.

Габионная конструкция достигает максимальных параметров прочности через 5 лет использования. За этот период времени береговая линия становится одним целым с ландшафтом.

Коробчатые

Габионы допустимо сделать самостоятельно. Для этого применяют металлическую сетку и проволоку. В таком случае удастся сэкономить. При этом процесс изготовления требует времени. Для укрепления берега прекрасно подойдет коробчатая конструкция. При изготовлении габионов можно использовать сварные соединения или связать их проволокой. Первые считаются прочными. Они могут быть достаточно большими.

При выборе второго метода соединения стоит делать меньшее изделие.

По высоте конструкцию делают 30-40 сантиметров. Ее длина должна составлять 1,5-2 метра, а ширина – 1. При изготовлении своими руками все процедуры стоит делать в предполагаемом месте расположения габиона. Там же его рекомендуется заполнять камнями. При покупке готовых габионов потребуется специальная техника.

Цилиндрические

Для изготовления цилиндрических габионов используется более мягкая сетка. Для этой цели подойдет сталь двойного кручения. В результате получается конструкция, напоминающая так называемую конфету. Цилиндрические габионы делаются быстрее, чем коробчатые. По длине их делают 2-4 метра, в диаметре – 65-95 сантиметров. Полученные конструкции располагают вдоль линии берега, делая из них своеобразную насыпь. Обычно хватает 2-3 ярусов, наполненных камнями.

Габион-матрица

Под этим термином понимают плоские и широкие сооружения. Они отличаются удобством и высокой эффективностью. Укладывать подобные габионы следует в 1-2 слоя. Для этого стоит выполнить следующее:

1. Сделать на проблемном участке песчаную отсыпку. Ее толщина должна составлять 10 сантиметров. Слой стоит выровнять, увлажнить и уплотнить. Для этого подойдет виброплита или любое тяжелое приспособление.
2. Постелить геотекстиль. Полотна должны перекрывать друг друга на 10-15 сантиметров.
3. Уложить габионы.
4. Укрепить их по углам колышками. Они могут быть изготовлены из деревянных брусков. Также отлично подойдет арматура. Это поможет избежать смещения габиона при наполнении камнями.
5. Заполнить свободное пространство камнями, закрыть крышки и зафиксировать их.

Спустя 1-2 года наблюдается уплотнение камней. В итоге в конструкции появятся пустоты. Также есть риск провисания сетки. Справиться с проблемой поможет подсыпка новых камешков. Стоит грамотно подобрать их размеры. Это делают с учетом размеров ячейки.

Видео пруды и плотины. Вступление к разделу курса