Закладка дверного проема кирпичами

Закладка дверного проема кирпичами

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Автор: Tacha. Доброго времени! Наставьте на путь истинный 🙂 ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах ( с заменой ресурсов) ФЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича( с заменой ресурсов) или же все таки ФЕР08-03-004-01 Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки но, в 53 и 08 присутсвуют .

Автор: Людмила. Катрин ,я,конечно,извиняюсь,но по чистому объему кирпича не считают объем заделки проема. Сначала вы пробиваете проем в м3, потом проводите трубопровод, а разницу между объемом пробивки и объемом,занимаемым трубопроводом .

Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича — м2 Расценка ФЕРр 53-13-1 (53-13-1 ФЕРр53-13-1 ФЕРр53-13-1) Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича .

. подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич — 10 м2 Расценка ФЕРр 52-16-3 (52-16-3 ФЕРр52-16-3 ФЕРр52-16-3) Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич — 10 м2 Состав работ: 1 Очистка проема. 2 Заделка окна. Ресурсы: 1-100-24 Затраты труда рабочих (Средний разряд — 2,4) 40.8 чел.-ч 2 Затраты труда машинистов 0.1 чел.-ч 91.14.02-001 Автомобили бортовые.

Автор: Катрин. Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать объем в расценке 46-03-007-02 Пробивка проемов и 46-03-017-07 Заделка кирпичом. Кирпич 25*12*6,5 — 30 шт.

. стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 — м3 Состав работ: 1 Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой. Ресурсы: 1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд — 2,5) 14.63 чел.-ч 91.06.03-055 Лебедки электрические .

. стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 — м3 Состав работ: 1 Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой. Ресурсы: 1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд — 2,5) 7.1 чел.-ч 91.06.03-055 Лебедки электрические .

. выполняем следующие работы: закладка оконных проемов из стеклоблоков газобетоном, каждый третий. . электроперфоратором в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича«. Определение затрат по установке анкеров. . «Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м» нельзя признать обоснованной.

. предлагает применить расценку ТЕРр(ФЕРр) 53-14-1 «Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором». . раскрошившегося кладочного раствора и отколовшихся частей кирпича; — огрунтовка; затирка выветрившихся швов. . аналогичных (единицы изменения — 100м2 стен (за вычетом проемов)), в составе работ которых учтены работы.

. 3 Кирпичная кладка стен и горловины колодца. 4 Заделка труб. 5 Монтаж сборных железобетонных. . покрытий и перекрытий, ребристая 0.38 м3 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер. . 250x120x65 мм 1.52 1000 шт 07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы П.

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Что делать, если межкомнатная дверь больше или меньше дверного проема

От соразмерности дверного проема и блока двери во многом зависит то, насколько правильно они установлены и как долго прослужат. Но если размеры не совпадают, они больше или меньше, как исправить такую ситуацию?

Расширение проема двери – просто только со стороны

Каким же образом можно увеличить дверной проем? Первым делом стоит обратить внимание на тип стен. Если это простенок – проблем не будет.

1. Если стена несущая – важно не допустить обвала перекрытия сверху, создания аварийной ситуации и жертв.
2. Если простенок – решение проблемы описано ниже. Какой из них выбрать – выбирают в каждом конкретно случае индивидуально.

Как можно расширить проем? Просто выполнить ряд мероприятий.

• Укрепить верхнюю часть проема. Данный пункт можно пропустить, если расширение идет в ширину, и то не более, чем на 100 мм., по 50 мм с каждой стороны.
• Далее проводится разметка. Рассчитав точно ширину нового проема двери – при помощи карандаша или маркера наносится на стену разметка.
• Далее идет удаление ненужного в проеме материала – молоток и кувалда, болгарка и так далее. Исключительно физическая сила.

Все достаточно просто, но только с виду – важно доверить все работы мастерам.

Уменьшаем дверной проем – возможные вариации

Для некоторых может показаться простым такая работа, как уменьшение дверного проема, но с иной стороны – это в большинстве своем при неправильном подходе выходит многими проблемами. И, прежде всего, это трещины в самой стене, а далее – расшатывание дверного блока.

• Как можно уменьшить проем двери не более чем на 100 мм? Такие зазоры просто распределяют на обе стороны дверного проема – независимо от материала стен можно вставить в свободное пространство рейку, доску соответствующей толщины. Как вариант, уменьшить можно при помощи штукатурки, гипсокартона – уменьшить такие объемы не составит труда.
• Если проем больше 100 мм? И в большинстве своем многие мастера сегодня используют именно гипсокартон. Это технологически простое решение и достаточно чистая техника, но правда она имеет один минус – двери хлопают и могут навредить конструкции, пустив трещины по ее поверхности. И потому более надежное решение – заложить кирпичом.

Решения вопроса есть, главное выбрать тот, который подойдет в конкретно вашем случае, все остальное – доверить только опытным мастерам. Это гарантирует правильный выбор метода расширения или сужения дверного проема и качество выполненных работ.

Особенности укладки стен из кирпича Лего

Тем, кто следит за новинками строительных материалов и не желает отставать от усовершенствованных строительных технологий интересно будет узнать о новом изобретении для возведения стен — кирпиче лего. Название блокам дано благодаря специальной их конструкции, которая имеет пазы и выступы (то есть замки) для качественного и идеально ровного соединения элементов в единую конструкцию. О том, как это происходит на деле, в нашем подробном видео ниже.

Важно: кирпич лего чаще всего используется для лицевой отделки, устройства внутренних стен дома или для декоративных построек. Но с помощью таких блоков можно выстроить и весь дом, если соблюдать технологию кладки элементов. Она подразумевает выкладку двух параллельных кирпичных стен из блоков лего и последующего заполнения свободного пространства самовспенивающимися веществами (полистирол, полиуретан, бетон). В результате получаем пенобетонный дом в обрамлении стен из кирпича лего. Тепло, комфортно и не требует дополнительной наружной отделки.

• Преимущества кирпича лего
• Монтаж блоков лего в единую стену
• Подготовительные работы
• Подготовка клея
• Закладка первого ряда
• Выгонка стен
• Армирование стен
• Кладка лего-блоков в дверных и оконных проёмах
• Несколько рекомендаций для правильной стройки

Преимущества кирпича лего

Блоки с замковым соединением имеют схожие со стандартным кирпичом параметры. Однако на этом сходство заканчивается, что и формирует ряд преимуществ материала. Так, основными плюсами кирпичей лего являются:

• Высокая скорость и простота укладки. К примеру, для укладки м3 стандартных кирпичных блоков требуется около часа работы. За это же время можно уложить 3 м3 кирпичей лего.
• Низкий расход строительных материалов. Монтаж стен из блоков лего не требует приготовления цементно-песчаного раствора в больших количества. Блоки монтируют на специальный клей, расход которого составляет 25 кг/500 шт. блоков.
• Водопоглощение блоков лего равно всего 5%, в то время как стандартный кирпич более гигроскопичен и поглощает воду с показателем 14%.
• Плотность блоков лего превышает плотность керамического кирпича в два раза. А это значит, что стена, возведенная из такого материала, будет иметь идеальный внешний вид.
• Строительство из нового материала модно проводить в любой климатической зоне. Кирпич лего способен выдержать свыше 50 циклов замерзания-размерзания.
• Специальные замковые отверстия в блоках позволяют без затруднений выполнить армирование стен с последующей заливкой бетона в них.

Важно: заливка отверстий бетоном должна проводиться поэтапно. Не более 6 рядов блоков за один раз. Если пренебречь этой рекомендацией и залить раствор в большее количество рядов за один раз, то кладка может потерять свою геометрию по вертикали или горизонтали.

Кроме того, эти же замковые отверстия дают возможность без дополнительного штробления стен провести укладку коммуникаций.

Монтаж блоков лего в единую стену

Подготовительные работы

Для того чтобы провести кладку лего кирпича, как показано на видео ниже, необходимо качественно выполнить все подготовительные работы, а именно:

• Заготовить все необходимые инструменты для кладки, в том числе и специальный пистолет для нанесения клеящего состава на поверхность блоков.
• Закупить нужное количество блоков плюс запас 5-10%. Это позволит смело проводить отбраковку элементов в случае необходимости.
• Закупить арматуру в соответствии с проектной документацией. Арматуру берут сечением 12-20 мм.
• Подготовить специальный клей из расчёта один мешок на 500-600 блоков.
• Кроме того, следует очистить все блоки лего от строительного мусора и пыли. Поскольку рекомендуется проводить кладку только чистых блоков.

Важно: во избежание быстрого высыхания клея при кладке кирпича лего рекомендуется предварительно смачивать строительные элементы. Кладку лего блоков проводят на подготовленный и гидроизолированный фундамент.

Подготовка клея

Для кладки блоков лего требуется специальный клей для плитки керамической. Его разводят водой согласно инструкции. Сухую смесь вводят постепенно в нужное количество воды и перемешивают строительным миксером. Консистенция клея должна напоминать сметану.

Важно: за один раз лучше готовить не более 10 литров клеящей смеси, чтобы не допускать её застывания в процессе работы.

Закладка первого ряда

Самая большая сложность в монтаже кирпичей лего — это устройство первого ряда блоков. Именно он задаст впоследствии ровность всей кладки и простоту её монтажа. Поэтому если есть возможность, то лучше доверить этот этап работ профессионалам. Они заложат базу, а дальше мастер сможет справиться самостоятельно. Если же работы будут выполняться своими руками от начала и до конца, то при укладке первого ряда блоков лего стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Кладку начинают с углов будущего здания. С каждой стороны следует уложить по три кирпича в ряду, тщательно отслеживая ровность каждого элемента при помощи строительного уровня.

Важно: кладку первого ряда производят на клеевой состав, но более густой консистенции. Далее кирпичи скрепляют клеем.

• Между устроенными углами натягивают контрольный шнур, который позволит контролировать ровность дальнейшей кладки.
• Соединение торцов блоков производят путём нанесения клея на тычок (боковую сторону) блока.
• При укладке кирпичей следует следить, чтобы замки каждого блока сходились под замки верхних кирпичей. Подгонять блоки друг к другу можно киянкой.
• Профессионалы рекомендуют сразу выложить весь контур здания в один ряд.

Выгонка стен

Чтобы стены из блоков лего получались ровными, необходимо придерживаться такой технологии кладки:

• Кирпичи укладываются рядами на клеевой состав. Тот в свою очередь наносится на постель блока и на тычок валиком 10-15 мм. Важно, чтобы клей огибал все замковые соединения.
• Стыкование замков кирпича проводят с некоторым нажимом. То есть каждый верхний кирпич укладывают в перевязку и немного нажимают на него, чтобы замки соединились по принципу конструктора лего. Можно слегка подгонять кирпич киянкой.
• Полностью выложенный ряд контролируют по горизонтали строительным уровнем. При необходимости киянкой осаживают выступающие блоки. Подобную манипуляцию проводят по углам дома и всем стенам с шагом 2 м. Контрольное выравнивание ряда выполняют с использованием правила.

Важно: если по какой-либо причине высота блоков не поддается корректировке киянкой, то можно использовать специальные клинья, которые устанавливают в нужных местах и извлекаются после застывания клея.

Армирование стен

Кирпич лего при монолитном строительстве требует армирования. Если дом небольшой, то арматуру устанавливают в пазы ключей только по углам. После установки прутьев вертикальные пустоты заливают бетонным раствором. Армировку таким способом проводят каждые 6 рядов.

Если дом большой, то помимо углов нужно армировать центральные части стен таким же способом. Дополнительно также выполняется армирование горизонтальных рядов кирпича через каждые 4-5 рядов кладки. Для этого в уложенном ряду делают штробы, в которые укладывают стальные прутья. Штробы заполняют раствором бетона.

В обязательном порядке армируют и последний ряд кирпичей, то есть устраивают армопояс. Для этого в качестве последнего ряда лего используют специальные блоки с продольными бороздами в них. Сюда укладывают арматуру и надёжно заливают бетонным раствором.

Важно: чтобы залитый раствор не падал в вертикальные пустоты, необходимо перед укладкой арматуры установить в них деревянные заглушки.

Кладка лего-блоков в дверных и оконных проёмах

При монтаже стен из кирпича обязательно придётся столкнуться с устройством перекрытий в дверных и оконных проёмах. Сделать это не сложно с соблюдением технологии.

• Так, в первую очередь в области предполагаемого проёма (над ним) сначала устанавливают съемную деревянную опалубку и надёжно закрепляют её.
• В опалубку укладывают ряд кирпичей лего и делают в них шторобы для укладки арматуры.
• В борозды монтируют арматуру и укладывают следующий ряд блоков. В борозды снова кладут пруты.
• Подобным образом укладывают 4-5 рядов, после чего вертикальные пустоты замков заливают готовым бетонным раствором. Кладку оставляют до полного высыхания, после чего снимают опалубку. В результате стена над перекрытием представляет собой монолитную конструкцию из кирпича и железобетона.
• Далее строительство стены продолжают по старой схеме.

Несколько рекомендаций для правильной стройки

Чтобы кладка блоков лего прошла грамотно и качественно, профессионалы рекомендуют придерживаться некоторых рекомендаций:

• Блоки для кладки должны быть исключительно чистыми;
• Закупать кирпич лего для строительства нужно только у проверенного производителя, который может предоставить сертификаты качества на продукцию;
• Выполнять укладку кирпича лего насухую (как то разрешает производитель) все же не рекомендуется. Поскольку в этом случае герметичность стены будет сомнительной, а значит, постройка будет продуваться.

Выполнение таких простых советов и соблюдение технологии кладки позволит вам получить красивый и надёжный дом из блоков лего.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

• Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….