Как правильно установить бронедверь

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

Для крепежа металлических дверей используют анкеры

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

Демонтаж старой двери
Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

Демонтаж дверной коробки

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Гдебы найти таких мастеров?! На Ррофи.ру все предлагают утеплить дверь и не важно, что она не закрывается.

• Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
• Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

—>

Как правильно установить дверь межкомнатную своими руками

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

Почему установку дверей лучше доверить специалистам

Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

1. денег на установку нет или вас «душит жаба»;
2. вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
3. вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

Инструкция по установке дверей

Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

• Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
• Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
• Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
• Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
• Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем приблизительно в метре от пола.
• Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
• Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

Как правильно установить бронедверь

В вашей корзине нет товаров.

• О нас
• Двери

• Скрытые двери
• Двери под покраску
• Белые двери
• Раздвижные двери
• Амбарные двери в стиле LOFT
• Зеркальные двери
• СЛЭБ из дерева
• Стеклянные двери
• Шпонированные двери

1. Главная
2. Блог
3. Установка двери с раздвижным амбарным механизмом

В нашей практике при работе с заказчиками не раз убеждались, что далеко не все представляют, как правильно устанавливать дверь на раздвижном амбарном механизме. В связи с этим, в данной работе детально хотим объяснить и показать, как это делается.

— для начала необходимо распечатать механизм:

— устанавливаем лазерный уровень, ориентируясь на который будут сверлиться отверстия для монтажа направляющего рельса

— отмечаем карандашом места, где будем сверлить отверстия

— затем приступаем к монтажу направляющей

Для этого в просверленные отверстия вставляются синие дюбеля, которые идут в комплекте. Лишнюю часть торчащих из стены дюбелей можно обрезать. После этого прикладываем к стене направляющую полосу

Затем вставляем специальные крепежные болты. Предварительно их можно подстучать молотком

Начинаем закручивать болты обычным гаечным ключом на 13

Вот так должно получиться

— затем приступаем к крепежу скоб с роликами к дверному полотну

Для этого, в начале, прислоняем дверь к скобам. Расстояние от края дверей до скобы выбираете сами. В данном случае мы взяли 50 мм

После этого начинаем сверлить отверстия для болтов

Как просверлили отверстия, вставляем болты, которые идут в комплекте вместе со скобами

И одеваем скобы на болты после чего наживляем гайки

Затягиваем гайки гаечным ключом на 10

Вот так должно получиться

— Дальше устанавливаем ограничители хода. Они нужны для того, чтобы ограничивать движение двери т.к. по направляющей длиной 2000 мм полотно может отъезжать довольно далеко от проема, что не всегда является удобно.

Для этого вначале необходимо просверлить отверстие в том месте, где будет установлен стопор

После крепим уголок на рельс при помощи винта и гайки, которые идут в комплекте с уголком

Дополнительно на стопор необходимо наклеить резиновый демпфер. Он смягчает удар металлической скобы о металлический уголок.

— устанавливаем напольный флажок.

Флажок – очень нужная деталь! Не дает болтаться нижней части двери в стороны. Снизу в полотно врезается П-образный профиль, который двигается сверху по этому флажку. Таким образом задается прямое движение двери без отклонений в какую-либо сторону.

Сначала сверлим отверстия в полу.

ВНИМАНИЕ. Ни в коем случае не рекомендуем это делать перфоратором т.к. его использование практически неизбежно приведет к появлению трещин в напольном покрытии, хотя по времени можно просверлить мгновенно. Использовать только обычную дрель или шуруповерт. Да, это дольше по времени, сложнее для специалистов и оборудования, особенно, как было в нашем случае, когда сверлили керамогранит. Но это не приведет к плачевным последствиям.

После того, как просверлили отверстия, вставляем дюбеля и обрезаем лишнее

Устанавливаем сам флажок

Вот так он выглядит. Маленькая, но очень важная деталь!

— Установка передней ручки лофт

Замеряем, на какой высоте будет установка ручки

Замеряем расстояние от края двери

Сверлим отверстия под ручку

Зенкуем с обратной стороны под крепежные болты

Вот так выглядит после установки

— установка ручки купе с обратной стороны

Замеряем высоту, на которой будет производиться установка

Затем штангенциркулем определяем крайние точки ручки купе сверху и снизу

Чертим среднюю линию

Получаем такую картину после замеров

Начинаем фрезеровать специальным сверлом в виде пера

Вот так выглядит полностью амбарная дверь нашего производства на раздвижном механизме

Установка дверей

Правильно подобранная, качественная дверь – это только полдела. Не менее важно эту дверь правильно установить. В данной статье мы поговорим об особенностях установки различных видов дверей, в зависимости от материала стен дома и других факторов.

Основная задача при установке любых дверей – подогнать дверной проем под габариты дверной коробки. Затем, зафиксировать дверную коробку в проеме, с соблюдением уровней (контролировать водным уровнем).

Установка металлических дверей. В кирпичном или блочном доме края дверного проема оставляют без штукатурки, чтобы фиксировать дверную коробку непосредственно к материалу несущих стен. Если дом старый и строили его не вы, то высока вероятность того, что дверной проем не соответствует стандартным габаритам дверей. Когда проем уже или ниже габаритов дверной коробки – придется поработать перфоратором, чтобы довести размеры проема до необходимых. Учтите, перед тем, как бить стены выясните где проходит электропроводка и прочие коммуникации, чтобы не пробить их перфоратором. Если проем наоборот шире, придется делать различные ухищрения, возможно класть дополнительную кладку в пол кирпича, возможно еще что-то, по ситуации.

Когда проем подготовлен, намечают точки крепления. В них пробиваются отверстия под анкерные болты, раскрывающиеся при закручивании и заклинивающие в стене. Дверь ставится в проем, закручиваются анкера, контролируя водным уровнем, ровно ли стала дверная коробка. Пустоты между проемом и дверной коробкой заливают монтажной пеной. Вот, собственно и все.

Установка металлической или броне-двери в деревянном (каркасном) доме имеет свои особенности. Во-первых, из-за немалого веса металлических дверей, проем нужно усиливать. В каркасных конструкциях это выражается в установке дополнительной стойки и распорок, косых или поперечных, для обеспечения большей жесткости. Также нужно ответственно подойти к обработке древесине на краях дверного проема (это касается и оконных проемов). Здесь, на стыке материалов и сред, повышается негативное воздействие атмосферы на древесину. Чтобы она не пропитывалась влагой, древесину пропитывают антисептическими составами. Это сохранит каркас от загнивания.

Крепится металлическая дверь к деревянному проему без особых проблем. Если дом из бруса или массива (сруб), то в ход идут такие же анкерные болты, как и в кирпичных домах. Если дверь монтируется к каркасу, применяют обычные шпильки с уплотнителями и контргайками.

Установка деревянных дверей. Деревянная дверь устанавливается по такому же принципу. Подготавливается дверной проем. В нем монтируют дверную коробку из бруса. Крепление деревянной дверной коробки к кирпичным и бетонным стенам осуществляется при помощи анкерных болтов или дюбелей с усиленными саморезами. В монтаже дверной коробки из дерева к деревянным же стенам вообще нет проблем. Это опять же или усиленные саморезы или шпильки с контргайками (в случае с каркасом). Далее, в коробку устанавливается дверь (прикручиваются петли, навесы), а в коробке делаются пазы под замки. Край коробки снаружи и изнутри покрывают наличником, представляющим из себя профилированную доску, часто из ценных пород дерева.