Лицевая кладка кирпича дверных проемов

Ремонт отделка офисов, квартир, коттеджей, новостроек, салонов красоты, магазинов, ремонт офисных нежилых помещений, строительные, ремонтные, отделочные работы

Время работы:
Пн – Пт: 10 — 19

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Она позволяет получить прочную стену с равномерным распределением нагрузки по всему объему, а также рационально использовать строительный материал за счет смещения стыков кирпичей каждого следующего ряда по отношению к стыкам предыдущего. Наиболее распространенными являются кладки с двухрядной и многорядной перевязкой швов. Рядность кладки определяется числом ложковых рядов, т.е. рядов с продольной укладкой кирпичей по лицевой стороне (в ложковом ряду кирпичи длинной стороной уложены вдоль стены, в тычковом – поперек). При двухрядной кладке каждый ложковый ряд перекрывается тычковым. При многорядной системе кладки перевязку осуществляют через пять рядов. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевой поверхности стен.

В современном строительстве используют различные системы кладок. Например, цепная кладка (старая русская) дает рисунок цепи по фасаду. В ней обеспечивается симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины – все швы в двух последовательных рядах взаимно перекрываются кирпичом, и кладка ведется главным образом тычками. Ложки укладываются только для полной перевязки. Из цепной кладки путем сдвижения второго ряда на 1/2 кирпича образуется крестовая (по фасаду она дает рисунок крестов). Несмотря на хорошую перевязку, ее не часто используют ввиду сложности исполнения. Американская система кладки состоит из кирпичных стенок в 1/2 кирпича, сложенных ложков и перевязанных шестым тычковым рядом. Эта кладка в отличие от цепной требует незначительного расхода трехчетвертных кирпичей, быстро просыхает и позволяет более технологично возводить стены.

Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Это относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, кладку ведут впустошовку, т.е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены.

Толщину клаки определяют в кирпичах. Например, если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки – в кирпич; если ложится ложковая и тычковая части двух кирпичей, толщина кладки – в 1/2 кирпича.

Кладки кирпичных стен бывают сплошные (из одного материала) и облегченные (из разнородных). При сплошной кладке стремятся использовать более эффективные виды кирпича: пористы, пустотелый (обычный полнотелый кирпич не рекомендуется применять). Это позволяет уменьшить толщину стены. Так, вместо стен из полнотелого кирпича толщиной 640 мм можно возвести стену из пористого, толщиной 510 мм, или толщиной 380 мм из пустотелого кирпича, не ухудшив теплозащитных свойств стены.

Для уменьшения толщины наружной стены, сокращения сроков и стоимости строительства применяют облегченные кладки. Для этого в кладку вводят эффективные в теплотехническом отношении материалы. В зависимости от свойств материалов их вводят с наружной или внутренней стороны стены, а также внутри стены, между двумя стенками сплошной кладки.

Все размеры кирпичных стен в плане в пределах до 1030 мм должны быть кратны 130 мм (ширина кирпича + толщина шва 10 мм). Это обеспечивает кладку стен из целых кирпичей без необходимости их околки (свыше 1030 мм эта кратность не обязательна, т. к. за счет небольшого уменьшения или увеличения толщины шва можно достигать размеров, не кратных 130 мм).

Возведение стен начинают с углов. Обычно по ним выравнивают стены. После укладки 6-8 рядов углов начинают кладку стены. Чтобы ряды кирпича получались ровными, используют шнур (его натягивают между углами). Если стена длинная, во избежание провисания шнура через 4-5 м под него на растворе укладывают кирпич. После укладки ряда шнур поднимают на высоту следующего ряда. Стыки и пересечения стен выкладывают таким образом, чтобы между рядами кирпича в обеих стенах образовалась перевязка. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны осесть.

Кладка проемов. Заранее по размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с соблюдением размера шва (8-12 мм). Кладку начинают с угла. Укладывают 3-4 первых кирпича. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазоры между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивают шнур (на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки). Далее одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем делают следующий угол, перенося кирпичи-маяки, и таким образом последовательно проходят все стороны кладки. Другие мастера вначале стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяя прямоугольность кладки в плане, и только после этого идут в высоту.

Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железобетонными (самые распространенные), рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (круглую сталь 4-6 мм) из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки из кирпичей устраивают по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина).

Самый практичный декоративный отделочный материал для кирпичных стен – облицовочный кирпич. Его применение создает широкие возможности для тех, кто желает придать фасада привлекательный внешний вид. Наиболее простой прием декоративной кирпичной кладки – создание определенного рисунка из швов кладки. При этом можно применять и различные типы швов (впустошовку, с рашивкой швов и различным из расположением). Применение облицовочного кирпича разных цветов расширяет возможности декоративной кладки. Помимо этого можно придать стене рельеф, создавая игру светотени, выкладывать сложные узоры (ведя кладку отдельных рядов поочередно с небольшим напуском). Применяя фигурный кирпич, можно делать фигурными отдельные части здания – наличники, углы и пр.

Чтобы подчеркнуть геометрический рисунок, используют не только красоту кирпичной кладки, но и цветной кладочный раствор, контрастирующий с цветом кирпича. Он продается в виде готовой сухой смеси. Также его можно приготовить самостоятельно. Например, для получения красного оттенка в обычный раствор добавляют суриковый порошок, для коричневого – добавляют в красный, технический углерод (сажу). Раствор белого цвета получают, смешав белый цемент с кварцевым песком белого цвета, а черный – когда в обычный раствор добавляют сажу.

Хотя в наш стремительный век технология кладки стен из кирпича считается устаревшей, самыми распространенными сегодня, пожалуй, являются малоэтажные жилые дома, построенные из кирпича. Благодаря современному производству заметно расширился ассортимент керамического кирпича, а его технические характеристики доведены до совершенства. Наверное, поэтому, кирпич по сей день остается одним из любимых строительных материалов.

Строим дом из кирпича как формировать оконный и дверной проемы

Строим дом из кирпича: что для этого нужно знать? Как замесить раствор, выполнить кладку, выложить углы, а также сформировать оконный и дверной проемы? Что нам нужно учитывать и о чем не забывать, когда мы самостоятельно строим дом?

Из этой статьи вы не узнаете какие–то особые секреты строительства из кирпича, да и нужно ли их искать, ведь этот строительный материал используется человеком около шести тысячелетий! Напротив, прочитав ее, вы поймете, что не следует сомневаться в своих способностях, просто нужно знать некоторые правила и грамотно использовать их в своей работе.

Строим дом

Повторение, и не только

О том, как замесить раствор, какие инструменты подготовить для работы, а также о способах кирпичной кладки и видах ее перевязки вы можете прочитать здесь. Не будем повторяться, но все же, если мы строим дом из кирпича, не имея особого опыта, нам нужно собирать информацию по крупицам, советоваться с опытными строителями, присматриваться к соседям по участку, которые так же, как и мы строят дом своими руками. Недавно мне довелось отыскать интересный «рецепт» строительного раствора для кирпичной кладки: на 4–4,5 ведра просеянного песка берется 1 ведро цемента М–500, 0,5 ведра клея «Флизенклебер» (фирма «Кнауф»), около полстакана жидкого мыла (чтобы раствор был пластичным). Такой раствор отличается легкостью в работе и особой прочностью.

Еще раз о перевязке

Когда мы строим дом из кирпича, мы должны всегда помнить, что его прочность будет зависеть во многом от того, насколько правильно выполнена перевязка. Для того, чтобы в итоге получилась единая конструкция, запомните: первый ряд укладывается тычком, а следующие пять – вдоль фундамента. Кирпичи начинают выкладывать с углов, причем делать это нужно так, чтобы вертикальные швы не совпадали. Углы и каждый ряд обязательно нужно проверять отвесом.

Формирование оконных и дверных проемов

Формируя оконный и дверной проемы нужно знать и выполнять следующие правила:

• Чтобы удобно было вставлять окно или дверь, внутренняя часть кирпичной кладки сдвигается на четверть кирпича– так создается четверть
• В качестве опоры для кирпичей, которые будут укладываться над оконным проемом используется бетонная или металлическая балка. Она закладывается в верхней части проема с обязательным применением уровня

Опытные специалисты – инженеры и каменщики едины в том, что четверти должны быть кратны кирпичу: боковые нужно делать по 65 мм, т. к. кирпич = 120 мм + 10 мм на шов. Выходит 130 мм : 2 = 65 мм. Верхние четверти должны быть 75 мм, если мы строим дом из кирпича 250х120х65. Если же используется кирпич 250х120х88, то верхнюю четверть следует делать 100 мм. Для установки пластиковых окон строители делают четверти 45 мм: 25 мм на завод окна и 20 мм на зазор.

Также следует учитывать, что по периметру оконного блока в кладке выкладывается слой утеплителя – чтобы избежать промерзания. Некоторые строители, чтобы было проще ставить окна, закладывают все кирпичом, не используя утеплитель. В этом случае вы должны быть готовы к появлению плесени. Но если мы строим дом для себя, лучше все сделать качественно. Кстати, четверть делают и тогда, когда формируется дверной проем.

Вас может заинтересовать: зачем делать четверть? Основная ее задача – ликвидировать сквозное продувание.

Строим дом из кирпича как формировать оконный и дверной проемы , 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

• Инструмент и материалы
• Демонтаж конструкции
• Подготовка к установке двери в кирпичном доме
• Варианты крепежа
• Монтаж короба и двери
• Облицовочный материал

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

• ломик,
• отвертка,
• рулетка,
• молоток,
• болгарка,
• строительный уровень,
• перфоратор,
• клинья и плоские подкладки,
• монтажная пена,
• цементный раствор,
• анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
• анкерные пластины,
• малярный скотч,
• пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
6. Тестовая установка.
7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
8. Проверить работу замка, задвижек.
9. Полотно снять и завершить крепеж.
10. Повторная установка.
11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
13. Снять дверное полотно.
14. Короб оклеить малярным скотчем.
15. Вставить трубу для проводов.
16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

• цементно-песчаная смесь,
• гипсокартон,
• ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Как заложить проем кирпичом

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.
Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом, так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Перенос дверного проема

Квартиры в многоэтажных домах, построенных в советскую эпоху по типовым проектам, нередко отличаются неудобными планировками, что подчас затрудняет расстановку мебели и делает помещение неудобным для проживания.

Одним из способов изменить подобное положение является перенос дверного проема в межкомнатной перегородке. Насколько эта процедура окажется простой или сложной, зависит от особенностей жилого здания и типа конструкций.

Стоит учитывать, что заделка существующего и резка нового дверного проема является перепланировкой, которая требует согласования в установленном законом порядке.

Часто при перепланировке происходит перенос дверного проема в ванной комнате. Это необходимая мера при расширении ванной комнаты и туалета на коридор либо при разъединении совмещенного санузла.

Узнайте больше о разширении санузла в квартире.

Можно выделить два вида перепланировок с переносом дверного проема в квартире:

• Перенос дверного проема в несущей стене.
• Перенос дверного проема в ненесущей стене.

Перенос дверного проема в ненесущей перегородке

Сегодня в строительстве и ремонте мастера применяют современные инструменты и технологии, позволяющие в кратчайшие сроки выпилить проем любой формы и сложности в стенах из самых разных материалов. Однако, чтобы, получив желаемую планировку в квартире или офисе, не нажить себе серьезных проблем с законом, лучше все изменения в конфигурации помещения предварительно согласовывать в государственных органах.

Раньше для переноса дверного проема в перегородке, которая является ненесущей, было достаточно только эскиза. Теперь же требуется обязательная разработка проектной документации.

Если перепланировка с переносом дверного проема планируется в здании со смешанными перекрытиями (старый фонд), понадобится еще и техническое заключение (ТЗ) о состоянии конструкций в помещении и возможности проведения ремонтных работ, поскольку в старых зданиях ненесущие перегородки по прошествии времени становятся разгружающими .

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Процесс закладки проема

В работе с несущей стеной ситуация несколько осложняется — кладка должна выполняться довольно быстро и с повышенными требованиями к прочности и надежности. В этом случае всегда работают только специалисты, ведь ошибки чреваты нарушением безопасности (неправильно выполненная работа может привести к тому, что обрушиться вся стена, что особенно опасно в многоуровневом жилом доме).

Почему мы?

Наша компания имеет массу преимуществ перед конкурентами:

1. Мастера уже давно работают в этой сфере, так что накопили немалый опыт, позволяющий быстро и эффективно выполнять все работы; 2. Мы обеспечивает многоэтапный контроль качества работы и можем гарантировать, что заложенный проем будет незаметен и сможет просуществовать не меньше, чем простоит сам дом; 3. Специалисты дадут полноценную консультацию, как в отношении проводимой работы, так и по выбору подходящих материалов.