Как самому установить деревянную дверь на даче

Установка деревянных дверей

При любом строительстве или ремонте наступает ответственный момент. Требуется правильно установить дверь. Причем этот элемент строительной конструкции играет важную функциональную роль. Входная дверь обеспечивает безопасность жилища и предохраняет внутренние помещения от воздействия атмосферных явлений. Дверные перегородки в санузлах и подсобных помещениях создают закрытые зоны для гигиенических процедур и разделяют жилые и технические помещения. Внутренние двери обеспечивают уют и тишину в комнатах.

Деревянные межкомнатные двери

• Подготовка к установке
• Как поставить входную дверь
• Монтаж межкомнатных дверей
• Особенности установки двери в санузел
• Как смонтировать раздвижную дверь

Демонтаж конструкции

Перед установкой новой двери старую нужно демонтировать.
Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке

Монтаж деревянных дверей — процесс достаточно сложный и трудоемкий. Цена за установку двустворчатой конструкции специалистом достигает 3500 рублей. Регулировка стоит от 600 рублей. И это серьезный аргумент в пользу того, чтобы установить деревянную дверь самостоятельно. Таким образом можно сэкономить хорошие деньги.

Установка деревянных дверей требует серьезной подготовки.

1. Надо купить или сделать самому дверное полотно по размерам дверного проема с учетом коробки.
2. Если дверная коробка отсутствует, тогда ее требуется приобрести или изготовить своими руками.
3. Наличники лучше приобрести в магазине, в настоящее время в строительных гипермаркетах предлагается большой выбор подобных изделий хорошего качества из сухого пиломатериала.
4. Заранее приобретается необходимая фурнитура — ручки, защелки, дверные замки и металлические накладки на коробку.
5. Внимательно выбираются петли для деревянных дверей. Для конструкций стандартного размера достаточно две петли. Если полотно тяжелое, к таким обычно относятся входные двери, то рекомендуется установить три петли, чтобы конструкция не провисала.

Подбор и подготовка инструмента это тоже важный этап в работе любого мастера. Для подобной работы могут понадобиться:

• строительный уровень и уголок;
• дрель или перфоратор;
• шуруповерт и саморезы;
• молоток и киянка;
• деревянные клинья, распорки и клей для дерева;
• профессиональная монтажная пена с пистолетом;
• ножовка;
• коронки большого диаметра по дереву для установки фурнитуры;
• болгарка со шлифовальными приспособлениями.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

При креплении двери из метала могут использоваться проушины.
Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Особенности установки двери в санузел

Раздвижные двери в ванную комнату

Такие помещения в доме или квартире как ванная комната отличаются от других, в первую очередь, повышенной влажностью. Чтобы там установить деревянную дверь с коробкой требуется это учитывать уже на этапе выбора материала для брусьев коробки и дверного полотна. Наилучшей древесиной для этого считается дуб и бук.

Тем не менее, проблему защиты от повышенной влажности можно решить и для любого другого дерева, например для деревянных дверей из сосны. Тем более, что такое сырье будет намного дешевле элитных сортов.

В строительных магазинах предлагаются специальные защитные средства для бань и саун, при обработке которыми уменьшается гигроскопичность древесного материала и повышается его долговечность. Причем, разработан целый спектр таких препаратов — от средств первичной обработки, до краски и лака.

Одной из особенностей монтажа двери в санузле, как в ванной, так и в туалете, является то, что деревянная дверная коробка делается с порогом. Он нужен для того, чтобы обеспечивать герметичность закрывания помещения во время гигиенических процедур, создания определенного микроклимата в ванной, поскольку человек там находится без одежды, да еще и принимает водные процедуры. Кроме того, он предохраняет от перелива воды, попавшей на пол санузла, в жилые помещения.

Толщина брусьев дверной коробки должна соответствовать толщине стен подсобного помещения, обычно это 60-90 мм. Перед ее установкой требуется со всех сторон обработать брусья конструкции влагостойким антисептиком.

Поставить дверное полотно надо с зазором в 10 мм по всем сторонам. Перед окончательной установкой его также обрабатывают защитным препаратом обладающим влагостойкостью. Это надежно защитит древесину от разбухания и гниения.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
6. Тестовая установка.
7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
8. Проверить работу замка, задвижек.
9. Полотно снять и завершить крепеж.
10. Повторная установка.
11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
13. Снять дверное полотно.
14. Короб оклеить малярным скотчем.
15. Вставить трубу для проводов.
16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Как поставить входную дверь

Монтаж дверных конструкций обычно начинается со входа в дом или квартиру. Вначале требуется осмотреть место предстоящей работы и произвести необходимые замеры. Если коробка уже имеется, то определяется только размер дверного полотна. Если же коробка отсутствует или требует замены, тогда нужна деревянная дверь с коробкой.

Установка дверного замка

Расстояния под коробку замеряются с таким расчетом, чтобы между стеной и бруском было пространство для установки клиньев и монтажной пены. С боков — это 10 — 20 мм. Сверху свободный промежуток должен быть побольше. Для кирпичного дома или квартиры в многоквартирном доме — не меньше 20 мм. В деревянном строении — 40 — 50 мм.

Чтобы установить деревянную входную дверь нужен брус толщиной от 70 до 100 мм. Более толстый брусок устанавливается в случае монтажа массивной деревянной двери толщиной больше 64 мм. Коробка собирается с выбором четвертей или в «шип-паз».

Когда сборка делается с проникающим шипом, надо внимательно отнестись к соблюдению размеров шипа и паза. Чтобы при соединении шип входил плотно, но свободно. Если он будет проникать в паз с усилием, возможно растрескивание бруска.

В местах соединения древесина промазывается клеем, а затем соединяется саморезами. Головки саморезов должны утапливаться «потай».

В деревянном доме жесткое крепление коробки к стене не производится, чтобы не мешать усадке. Иначе коробку может покорежить или появятся трещины на стенах.

Щели у стены заполняются профессиональной монтажной пеной. С ней работать легче, потому что она не дает сильного вспенивания и процесс заполнения щелей легче контролировать.

Перед тем как установить полотно требуется закрепить петли для деревянных дверей на коробку и открывающуюся часть конструкции. Для того чтобы дверь легко открывалась и закрывалась она должна быть на 10-15 мм меньше внутреннего размера коробки. Выставив ее в проеме таким образом с помощью заранее подготовленных небольших дощечек одинакового размера, надо отметить на двери и на коробке место размещения петель. Затем половинки петель врезаются в дерево бруска коробки и обвязки двери. На бруске устанавливается железка с отверстием, а на обвязке — со штырем, так как дверь потом «надевается» на коробку.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы саморезы были вкручены во все приготовленные отверстия на половинках петель. Иначе возможно «провисание» дверного полотна.

Головки саморезов должны быть утоплены в железку петли. В противном случае торчащая головка будет мешать нормальному закрытию двери.

Облицовочный материал

Для облицовки можно взять листы гипсокартона.
Зачастую используется:

• цементно-песчаная смесь,
• гипсокартон,
• ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Как самому установить деревянную дверь на даче

В этой рубрике самоделок я пишу не очень часто, так как руки мои растут не совсем из правильного места и чаще всего результат не очень хочется афишировать. На данную заметку меня толкнуло то, что во время ремонта в спальне, необходимо было установить откатную дверь между основным помещением и гардеробной.

Моя «творческая» натура требовала чего-то необычного, но выбор был лишь из типовых шкафов-купе и индивидуальной работой по заказ стоимостью в полторы-две десятки тысяч рублей. Такой цены мой бюджет не потянул и я отправился в интернет искать самоделки по запросу «деревянная дверь своими руками».

Знаете, мне всегда казалось, что формулировка «своими руками» подразумевает, что и человека нет ни опыта, ни специального инструмента для выполнения задуманного. Но в поиске мне раз за разом попадались варианты, где нужно иметь электро-рубанок, фрезер и прочий столярный инструмент, который больше подходят для небольшой столярной мастерской, нежели для набора домашнего мастера.

В общем, сегодня я хочу предложить вам свой вариант, как быстро, красиво, а главное, без специального дорогостоящего инструмента, сколотить дверное полотно, которое подойдет и для квартиры и для частного дома и для бани, в зависимости от ваших нужд.

В моем случае это навесная откатная дверь, установленная на амбарный откатной механизм в популярном ныне стиле «лофт», но принцип открывания на самом деле не важен — делая обычную распашную деревянную дверь, процесс изготовления дверного полотна не изменится.

Деревянная дверь для дома своими руками

Минимальный набор инструментов включает в себя крестовую отвертку, рулетку и ножовку по дереву. Ну и саморезы размерности 3,5х50 мм. Но это совсем «дедовский» вариант. Я думаю, что у домашнего мастера должны найтись шуруповерт и стусло.

Стусло — это специальная (чаще всего пластиковая) площадка с вырезами, которая позволяет пилить деревянные бруски под углом 45 градусов.

Ну а для самого дверного полотна потребуются деревянные бруски сечение 30х40 мм. Это оптимальный вариант в плане цена-качество.

Сборка каркаса:

1. Самый важный этап во всем процессе это сборка каркаса, который затем будет обшиваться декоративными элементами. От его правильности напрямую зависит конечный результат.

Итак, мне нужна дверь размером 2 метра высотой и шириной 90 см. Значит я беру брусок длиной 2 метра и выпиливаю с каждого его конца угол в 45 градусов (с помощью стусла- на фотке это приспособление синего цвета) так, чтобы длинная сторона бруска осталась в длину 2 метра.

2. Нам нужно 2 таких бруска, которые будут служить боковинами дверного полотна. Верх и низ будут длиной 90 см и так же запилены под 45 градусов. Отпиленные стороны нужно обработать наджачной бумагой, чтобы сделать их ровнее. Но пытаться добиться идеально ровной поверхности не стоит- она все равно будет скрыта декором.

3. Из получившихся заготовок собираем прямоуголник.

Обратите внимание — чем аккуратнее были спилены углы, тем плотнее примыкание элементов.

4. Соединяем элементы между собой с помощью саморезов. Одного самореза на один угол вполне достаточно.

Прежде чем вкручивать саморез в брусок, желательно сначала просверлить отверстие меньшего диаметра и только потом вкручивать саморез. Это предотвратит растрескивание дерева.

5. Ну а теперь самый-самый главный момент. Дверь должна быть ровной с прямыми углами, в идеале — правильный прямоугольник с углами 90 градусов. Наиболее доступный вариант выравнивания- замеры диагоналей. То есть длина от нижнего левого угла до верхнего правого должна равняться длине от нижнего правого угла до верхнего левого. Если ваши длины слегка не совпадают, то начинаем слегка двигать конструкцию вправо-влево до совпадения этих величин в пределах 2-3 мм.

Когда конструкция выравнена, находим ее середину и замеряем длину между длинными сторонами. В идеале это 90 см минус 2 бруска по 40 мм равно 82 см.

Отрезаем от нового бруска эти 82 см и прикручиваем саморезами.

6. Далее нужно придать жесткости всей конструкции. Делается это с помощью элементов, которые называются «укосинами». Для этого берем еще один брусок и кладем его диагонально от верхнего угла к противоположной середине.

С нижней стороны делаем отметки.

Отпиливаем лишнее и получившуюся «укосину» прикручиваем к общей конструкции. По одному саморезу с каждой стороны более чем достаточно.

Аналогично делаем укосину для нижней части.

7. Все. Каркас двери готов. Он устойчивый и не болтается, а значит его можно уверенно монтировать в дверную коробку.

Но перед этим ее необходимо обшить. Самым простым вариантом здесь будет вагонка. Собственно, одну сторону я так и сделал: нарезал вагонку по 90 см и прикрутил к каркасу.

Саморезы и следы пилов скрыл декоративным деревянным уголком, приклеенным на жидкие гвозди по дереву и мебельные гвозди.

А вот со второй стороной пришлось повозиться. Я хотел там зеркало. Чтобы его приклеить к каркасу, пришлось сначала обшить его фанерой толщиной 3 мм.

А затем приклеить заказанное зеркало и обшить его дверными доборами, которые используются для декорирования дверных проемов. Для этого я так же использовал стусло, чтобы красиво «запилиться» под 45 градусов.

Запилить дверные доборы под 45 градусов идеально очень сложно, но любые огрехи всегда можно спрятать шпатлевкой по дереву, которая стоит совсем не дорого (рублей 100 за 100 г) и бывает абсолютно разных цветов. Я использовал белую, так как доборы у меня белого цвета.

Ну, и как я говорил, в качестве механизма открывания я использовал амбарный механизм откатных дверей. В России его можно найти по цене от 20 тыс, а на Алиэкспресс я купил его в 5 раз дешевле. В итоге дверь со стороны гардеробной обшита вагонкой (там весь дизайн будет в деревянном стиле).

А снаружи это просто зеркало в багете. Не скажу, что получилась «потайная» комната, но при беглом осмотре дверь на дверь не похожа. Смотрится действительно интересно и при этом функционально.

Итого из материалов мне понадобилось:

• 6 брусков 30х40 мм — 6шт
• Вагонка — 1,5 упаковки (15 шт по 3 м)
• Доборный дверной элемент — 3 шт
• Фанера толщиной 3мм 750х1500мм — 2 шт
• Зеркало 2х0,85м
• Саморезы 3,5х50 и 3,5х35 (для прикручивания вагонки)
• Амбарный механизм откатной двери

По сумме вышло в 10 тыс. рублей. Если бы делал просто вагонку с обеих сторон и купил обычный механизм раздвижных дверей, то уложился бы в 5, сэкономив на механизме, зеркале и доборных элементах. Но экономить не стал, люблю делать как хочется, а не как подешевле.

По времени на все про все ушло 4 дня. В первый собрал каркас и обшил, во второй ждал заказанное по размерам зеркало, в третий зеркало привез и приклеил, ну а в четвертый уже просто повесил готовую дверь.

Вот так все просто. Естественно при наличии желания, фантазии и немножко прямых рук. Надеюсь мне удалось разбудить в вас интерес и вы не ограничитесь сколачиванием обычной деревянной двери и немного пофантазируете.

Ну а у меня на сегодня все, спасибо за внимание.

Один комментарий к “Деревянная дверь своими руками: просто, дешево и красиво”

Айдар, дверь отличная! Тоже хочу такую )) Уже прикинул куда подобную можно сделать. Самое главное, что именно под себя сделано, так как хочешь… Такую попробуй ещё найти. Мне понравилась.

Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

• Шпонки
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

• 1 Материал
  • 1.1 Шпонки
  • 1.2 Филенчатые
• 2 Блоки
  • 2.1 Из чего изготавливают
  • 2.2 Крепление блоков
  • 2.3 Наличники
  • 2.4 Штифты
  • 2.5 Петли
  • 2.6 Зазоры
  • 2.7 Регулировка дверей
  • 2.8 О дверных замках
• 3 Сборка деревянной двери своими руками
  • 3.1 Выбор материала двери
  • 3.2 Изготовление полотна
• 4 Монтаж

Материал

Шпонки

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

• плоские
• наплавные
• с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
• с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

• Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
• Внутренние — менее 40 мм.

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

• Невысокая цена;
• Простота обработки;
• Небольшой вес;
• Устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Вес материала;
• Стоимость;
• Доступность.

Изготовление полотна

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
• С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
• Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
• Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Как самому сделать дверь в садовый домик

1. Из чего делать дверь
2. Разновидности дверей
3. Дверь со шпонками и подкосом
4. Филенчатые двери
5. Дверной блок
6. Штифты
7. Петли для двери
8. Пошаговое изготовление двери
9. Дверной замок

О важности двери в любое здание мы задумываемся лишь тогда, когда её нужно установить или сделать. Именно от этого элемента зависит качество защиты вас от воров, непрошеных животных, а также результативность сбережения тепла, отсечение уличных шумов и другого. В нашей статье мы расскажем вам о том, как изготовить дверь в садовый домик самостоятельно, не прилагая к этому особых усилий и материальных затрат.

Из чего делать дверь

Чаще всего в садовых домах устанавливают деревянные двери, отдавая им предпочтение перед металлическими или пластиковыми. Это объясняется тем, что такую дверь вы вполне можете изготовить самостоятельно, не имея каких-либо особых навыков в плотничестве. Однако следует учитывать, что деревянные конструкции не настолько долговечны и прочны как металлические, однако являются натуральными и послужат вам не худшей защитой, чем металлические. Перед изготовлением дверей вы должны знать некоторые основы, которые послужат вам гарантией того, что ваша дверь будет служить вам много лет.

Разновидности дверей

Дверь со шпонками и подкосом

Самая элементарная дверь, сделать которую может даже женщина или мужчина, не приспособленный к физическому труду — это калитка. Она предназначена для установки в сараях с целью загородить и защитить животных или птиц, а также закрыть сарай от проникновения воров. Изготавливают такую дверь со шпонками и подкосом. Для этого берутся сухие доски, которые сбиваются друг с другом двумя способами: с оставлением зазоров, через которые вы сможете проветривать сарай или присматривать за животными, или без зазоров — плотно друг к другу. Для одной двери вам потребуется две шпонки и один подкос, функцией которого является защита двери от перекоса и искривления. Шпонки располагают параллельно друг другу сверху и снизу, между ними по диагонали прибивают подкос от левого края верхней шпонки и правого края нижней шпонки. В качестве шпонок применяют небольшие бруски, которые набивают на плоскость доски. Возможен вариант врезания шпонок в доски при помощи электрических циркулярных пил. Если у вас нет электрической пилы, можно использовать пилу «наградку». Чтобы вырезать шпонку в дверь следует разместить все доски в ряд и выровнять их. Сверху по полотнищу сделать разметку, определив места, где будут находиться шпионки. По этим местам делают базовые пропилы глубиной в четверть доски. Центральную часть дерева между пропилами выбирают при помощи стамески до тех пор, пока не получится ровное дно. В изготовленные таким способом пасы помещают шпонки и прибивают их по ширине двери. Для того чтобы торцовые части шпонок не препятствовали открытию двери, их спиливают в конус. Следует знать, что от толщины шпонки зависит способность двери к искривлению. Также шпонки можно посадить на штифт или клей. Таким же образом делают пропил для подкоса, который зарезают с торцов под прямым углом к шпонкам, не оставляя зазоров.

Филенчатые двери

Такие двери имеют очень высокую популярность среди садовых строений. Сделать их, не имея опыта в пользовании инструментом и изготовлении деревянных конструкций, будет затруднительно. Однако все же если вы хотите попробовать свои силы, вам следует знать, что главной трудоемкой работой при изготовлении таких дверей, будет изготовление резного щита, который потом будет вставляться в обвязку. Для изготовления такой филенки вам потребуется одна или две доски. В них вырезается паз, торцы обрезаются в форме, которая дека будет помещаться в это паз. Филенчатые двери состоят из брусков, которые высушивают и хорошо обрабатывают перед изготовлением двери. В них вставляются выемчатые филёнки таким образом, чтобы они скреплялись друг с другом, насаживаясь плотно. Филенки могут быть разной формы и размера: наплавная, плоская, с фигареями, с укладными колевками. Часто филенчатые двери комбинируют вместе со стеклом, изготавливая нижнюю часть цельной, из деревянных брусков, а верхнюю оставляя стеклянной. Такие двери могут быть наружными или внутренними, в зависимости от толщины досок. На наружные двери, как правило, берут доски толщиной 4 — 6 см.

Дверной блок

Перед изготовлением двери вам следует задуматься, как они будут крепиться. Для этого используют дверную раму, в которую вставляют полотно двери. Дверная рама и сама дверь вместе носят название «дверной блок». Дверной блок, как правило, изготовляют из толстого бруса 7,5-15 см, которые скрепляют между собой П — образно или в виде прямоугольника. Для наружных дверей изготавливают дополнительный порог, который будет останавливать холодные потоки воздуха и грязь снаружи. Особенностью дверной рамки является то, что её внутренность при помощи циркулярной пилы выбирается на одну четверть для того, чтобы дверь плотно прилегала к раме без зазоров. Чем плотнее дверное полотно будет прилегать раме, тем лучшую теплоизоляцию и звукозащиту вы получите. Нижняя щель на пороге, как правило, прикрывается при помощи коврика. Она исполняет компенсационную функцию, предотвращая провисание двери по истечению некоторого времени.

Если ваш садовый домик выполнен из дерева, в таком случае дверную раму прикрепляют к деревянным стойкам на стенах при помощи гвоздей или саморезов. Головки саморезов утапливают вглубь и заделывают при помощи шпаклевки или заглушек, чтобы скрыть. В процессе установки дверного блока следует использовать уровень, которым контролируют ровность выставления дверной рамы по горизонтали и вертикали при помощи специальных клиньев. Если ваш садовый домик вымурован из кирпича, в дверных проемах делаются закладные бруски, к которым и крепится при помощи анкерных болтов дверной блок.

После установки дверей их следует задекорировать наличниками. Они могут быть как наружными, так и внутренними. Наличники, которые прикрепляют внутри, имеют ширину 6-20 см. Главным правилом является то, что они не должны превышаться по ширине брусок более чем на 2 см. Углы наличников срезаются под углом по 45 градусов и соединяются друг с другом стуслом. Наличники, которые крепят снаружи, делаются из более массивных досок и, как правило, декорируется резьбой. Крепят их при помощи саморезов или гвоздей, которые заглубляют и маскируют при помощи специальных шляпок или замазки.

Штифты

Если дверь была исполнена из недостаточно высушенных досок, без применения штифтов, они очень быстро искривляться или рассыпятся. Это объясняется тем, что при высушивании доски уменьшаются, между их сцеплением формируются зазоры. Установление шрифтов при изготовлении дверей предотвратит их коробление и расползание. Штифты располагают по вертикали в два ряда по 4-6 штук.

Петли для двери

Большое внимание при установке дверей следует отвести креплению дверных петель. Они могут иметь разные размеры и форму, однако самыми часто используемыми является петли высотой 8-15 см. Если же вы смастерили очень массивные двери, их крепят при помощи петель высотой 30-40 см. Самыми удобными являются съемные петли, которые состоят из двух элементов. Одна часть имеет стержень, который помещается в другую часть с отверстием для него. При использовании таких петель вы сможете снять дверное полотно в любой момент.

Иногда применяются шарнирные петли, которые могут иметь съемный или несъемный стержень. Петли следует выбирать соответственно стороне, в которую будет открываться ваша дверь. Они могут быть левыми и правыми. Для определения стороны петли нужно представить, как вы открываете дверь на себя. Если во время открытия ручка находится справа, значит петли левые, если слева, значит правая. В продаже также есть петли, которые могут открываться как влево, так и вправо, однако они не пользуются большой популярностью из-за сложности в установке и строении. Петли устанавливают в заранее подготовленные пазы на расстоянии равному двум расстояниям петли сверху и снизу. Если в месте крепления петель располагается дверной шип, размещение петель смещают на 1-2 см. Чтобы правильно вырезать место под петлю, ее следует приложить к дверной раме и обвести карандашом по контуру. После чего при помощи стамески удаляется лишнее дерево на толщину размера металла петли. Таким образом ваши петли будут установлены в дверную раму заподлицо с торцом двери. При установке петель следует придерживаться строгой параллельности оси. В противном случае ваша дверь будет плохо закрываться или открываться. Петли крепят при помощи саморезов, входящих в комплектацию набора. Следует учитывать, что такие саморезы имеют низкое качество и невысокую прочность, однако идеально подходит по цвету.

Пошаговое изготовление двери

Для изготовления двери вам потребуется несколько хорошо прослушанных досок толщиной 4-7 см. В первую очередь следует вымерять дверной проем, а также установить его ровность при помощи уровня. Идеальным проемом является тот, две диагонали которого равны между собой. Следует измерить высоту, ширину, а также толщину стены. Как правило, в садовых домиках двери открываются наружу. Это обусловлено правилами противопожарной безопасности. Вам следует сразу определится, в какую сторону будет открываться ваша дверь, учитывая при этом, не будет ли она мешать или задевать какие-либо строения дома и не будет ли закрывать окно. Доски должны быть строгаными минимальной влажности. Также вам потребуются брусок толщиной 10 см для изготовления дверной рамы. Можно изготовить чертёж вашей будущей двери на бумаге, таким образом, вы облегчите себе работу, указав все замеры и точно определив какое количество материала вам потребуется. В одно цельное полотно доски соединяют при помощи других досок, которые располагают z-образно. Следует учитывать, что бруски помещают на ту сторону двери, которая будет находиться внутри помещения, а верхний угол в сторону ручки. Соединяют конструкцию при помощи шурупов или саморезов. Делают это горизонтально, разместив полотно на ровной поверхности.

После изготовления двери её следует повесить при помощи навесов и отрегулировать таким образом, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Для этого следует смазать все оси петель, подтянуть саморезы и выровнять дверь по уровню. Смазывать петли следует смазочным материалом, который приобретают в хозяйственных магазинах. Перед проведением процедуры дверь следует снять. Если со временем ваша дверь просела или стала при работе зацепляться за нижнюю часть пола, чтобы устранить этот дефект нужно поместить дополнительную шайбу на левую ось или перекрутить сами петли немного выше. Также можно слегка подстругать нижнюю часть двери. Если при установке вы очень заглубили петли в дерево, дверь не сможет нормально закрываться. В таком случае под петли подкладывают дополнительные тонкие подкладки из фанеры.

Дверной замок

Если вы не проживаете постоянно возле садового домика, вам необходимо установить дверной замок, чтобы предотвратить попадание в домик посторонних лиц. Лучше всего во время установки двери врезать ручку с установленным замком. Врезные замки врезаются с помощью дрели и устанавливаются при помощи отвертки. Также можно установить накладной замок, сделать это немного проще. В любом случае замок должен иметь внутреннюю смазку и плотно закрываться на ключ.