Утеплитель для стен при строительстве между кирпичами

Два кирпича — а между ними пенопласт !

• Новосибирск

Что скажете о стене в два кирпича с прослойкой пенопласта 5 см между ними, утепление снаружи тоже сантимов 5…

Изнутри штукатурка. Загнется здоровье в таком помещении? Да и прохладно наверно будет??…

• Томск

• Новосибирск

Отчего такое заключение — строят так, сам видел и не раз.

• Родионово

Отчего такое заключение — строят так, сам видел и не раз.

Подтверждаю. Тоже видел много раз. На домах на продажу….

• Иглаково

Обычная многослойная стена. Читайте матчасть и включайте мозг. Нсть плюсы и есть минусы. Но вероятность накосячить при стройке намного больше чем у однородной (или утепленной с фасадом).

50 мм ппс — теплоизоляция очень слабая.

Запрещена в некоторых регионах России.

• РФ

Сам я не сторонник такого конструктива, но вот пришлось уже пятую зиму провести в офисе с такими стенами. Сам видел, как строили.

Что сказать — с виду нормально тепло держат, никакой сырости в углах или плесени под потолком не видно. Может «еще не вечер» ))

Сам я теорию тоже читал, пишут, что это будет обмерзание пенопалста, лед, и чуть ли не стены изнутри ломать. Но факты таковы.

• Родионово

Сам я теорию тоже читал, пишут, что это будет обмерзание пенопалста, лед, и чуть ли не стены изнутри ломать. Но факты таковы.

Как ни пародоксально, но теория теорией, а практика практикой… Обмерзание, промерзание, лед зависит большей частью не утеплителем (его характеристиками и количеством), а влагонасыщением. Как при строительстве, так и при эксплуатации.
Просто ланная технология требует особого подхода проектирования, исполнения, эксплуатации и контроля как во время строительства, так и при эксплуатации. А оно это надо? При других более понятных существующих технологиях…

• Томск

Сейчас езжу мимо такой стройки. Сибит, пеноплекс и кирпич облицовка которая 6см,а не 12см.

Пару лет назад дом строили с 51 блока копыловского и облицовка,а между ними пеноплекс.

Нынче две крыши делают,изоспан стелят по обрешетке и на него металлочерепицу.

Короче кто во что горазд, маркетинг делает свое дело,а народ по не знанию лепит шляпу,за свои деньги.

• Корнилово

Следуя такой логике — сендвич панели надо сразу сжигать после покупки. А тут те же сендвичи, только вместо алюминиевых границ — кирпич.

Я вот наоборот живу в кирпичном доме, но микроклимат в одной комнатке у меня очч-чень своеобразный. Душно и без проветривания никак.

Короче ошибки в расчетах стен невилирует вытяжка, имхо.

Гляжусь в тебя, как в зеркало..

• Томск

ктож в доме из сэндвича жить-то хочет? лично я — нет

• Корнилово

Сендвич-панели используют на работе, где люди проводят треть жизни.

Но если нужны примеры ближе к реалиям — чем та же каркасная стена отличается от данного конструктива (фото вверху) ?

Гляжусь в тебя, как в зеркало..

• Родионово

Сендвич-панели используют на работе, где люди проводят треть жизни.

Но если нужны примеры ближе к реалиям — чем та же каркасная стена отличается от данного конструктива (фото вверху) ?

Во первых: сэндвич изготавливаются на заводе. На заводе сборка по технологическим картам, входной и выходной контроль изделий, имеющий сертификат на каждую партию.
Во вторых: сендвич имеет нулевой паропроницаемый внутренний и наружний слой.
Только по этим двум пунктам сравнение этих технологий не крректно…

• Томск

каркасная стена отличается тем, что внутри ее нет паронепроницаемого барьера. Вы поймите, что в любой стене пар пытается пройти от теплого к холодному и по правильному паропроницаемость снаружи стены должна быть выше и равна хотя бы паропроницаемости материала стены.. Движение воздуха через стены из корпича, дерева, газобетона,ОСБ, фанеры, самана и пр. есть ВСЕГДА. я кругом вижу как брусовые дома пеноплэксом обшивают… даже после одного такого купил плекс бу.. когда его потом снимали 🙂

• Томск

наука наукой и вижу что плексом обшивают брусовые дома, но ни разу не видел гнилого бруса под плексом. Фантастика?

• Родионово

наука наукой и вижу что плексом обшивают брусовые дома, но ни разу не видел гнилого бруса под плексом. Фантастика?

Нет. Не фантастика. В любой стене ваолне может прокатить плекс в конструкции, но тут очень все на тоненького. Как я уже говорил, самое важное это показатель критического влагонакопления. Если плекс положили на (в) сухую стену, и премещения пара изнутри помещения то не будет достигать критических значений, то все проканает.
Но тут важны еще моменты качества монтажа и знание вопроса. А не так, как делают обычно: «ваегда так делал», «видел, что так делают»..
Созданный паробарьер при кладке кирпичной стены будет препятствовать выводу влаги при кладке раствора и последующих мокрых прцессов. Влага останется в стене со всеми вытекающими. А если обшивают уже жилой дом, с отделкой внутри и уже сухой стеной — совсем другой коленкор.,
То же самое и с брусом и с газобетоном. Если уже в жилом доме внутренняя влага активно выводится через вентиляцию, внутренняя отделка выполненна из материалов с большим значением пароизоляции, а стены уже несколко лет отстоялись и просохли, то хоть пленкой оберни…ничего гнить не будет и грибок не заведется. Но все надо прсчитывать. Прежде всего необходимую толщину теплоизоляции, что удачно попасть с точкой росы.

• Томск

У меня есть вопросы к теориям, наброшу 🙂

1. Какова реальная влажность в доме зимой? Если вентиляция хорошая (а она должна быть хорошая, чтобы в доме было свежо), то влажность в наши зимы может опускаться до 3-7% (проверял лично прибором гигрометром, по совместительству датчиком CO2). Это если нет дополнительного увлажнения, а у кого оно есть?
2. При такой влажности (3-7%) какова реальная вероятность влагонакопления в стене? Вот летом влажность в доме как на улице (30-50%), допустим стены вобрали в себя за лето немного атмосферной влаги, пришла осень, включили отопление, влажность внутри стала понижаться, стены начали отдавать влагу внутрь (поскольку баланс изменился — влажная стена, сухой воздух). А зимой воздух и так пересушен, откуда будет в стене влагонакопление? Только если запереться, наперд надышать до потери сознания, тогда и влажность в помещении может и подымется. Или во влажных помещениях (ванной, laundry, у кого что).
3. Насколько я понимаю, для прохождения пара требуется разница парциальных давлений и возможность пару вообще проходить сквозь конструкцию. По второму пункту: если сделать пароизоляцию внутри, как в каркасниках, тут вообще никаких вопросов. Но даже если пароизоляция снаружи, как в данном примере, это все равно разрывает «цепь», уже нет «тянущей силы», которая «тянет» влагу наружу, и все влагонакопление обусловлено только влажностью внутреннего воздуха, который, как мы уже знаем, практически всегда пересушен.

Отсюда я делаю вывод, что в нашем климате проблема влагонакопления в стенах из-за «недышащей» теплоизоляции может быть надумана. Другое дело, если вентиляции нет. Но тут сразу все проблемы — и сыро, и душно, и влага в стенах. Все решается устройством вентиляции. А если у кого-то под пеноплексом брус гниет, то возможно, дело не в пеноплексе как утеплителе, а например в том, что под него вода затекает. Или в недостаточной толщине утеплителя, на котором образуется конденсат. В этом смысле кирпич более предпочтителен, чем брус, поскольку более теплопроводный, и температура на его внешней поверхности (примыкающей к утеплителю) будет выше, чем у бруса.

Утепление кирпичных стен в загородном доме

Сохранение тепла в доме – одна из главных задач для обеспечения комфорта и здорового микроклимата. Загородный коттедж из любых материалов теряет тепло через ограждающие конструкции – например, только через стены выходит 35-45% тепла! Правильно выполненное утепление позволит сократить расходы на отопление зимой.

Разбираемся в деталях

В первую очередь необходимо определиться, какой тип утепления необходим для вашего дома.

Наружная теплоизоляция является наиболее рациональным решением для холодных домов. Она, прежде всего, станет надежным барьером от холодного уличного воздуха, защитит от дождя, снега и ультрафиолета. Даже если вы планируете использовать загородный дом как дачу, и отопление будет включаться периодически, именно наружное утепление обеспечит хорошую аккумуляцию тепла и быстрый прогрев стен без образования конденсата.

Внутренняя теплоизоляция рекомендована, если стена вашего дома примыкает к любым неотапливаемым помещениям. При внутреннем утеплении уменьшается жилое пространство, а так же существует риск возникновения плесени в результате повышенной влажности. Еще один минус внутренней теплоизоляции – необходимость гидроизоляции и монтажа принудительной вентиляции в помещениях.

Утепление между стенами. Представляет собой трехслойную конструкцию. Устройство возможно только при условии первоначального внесения в проект. Предполагает не только увеличение толщины стен, но и изменение конструкции фундамента вследствие большой нагрузки.

Материалы и технологии

Сразу следует отметить, что плохих утеплителей не бывает. Материал подбирают исходя из требующегося для конкретного коттеджа функционала и его характеристик. Виды классифицируют по параметрам теплопроводности, паропроницаемости и влагостойкости.

Для выбора утеплителя необходимо сначала, согласно нормам ГОСТов и СНиПов, рассчитать ширину слоя изоляции, который отличается у различных классов материала. Для точности расчетов принимается во внимание также коэффициент теплопроводности стройматериалов, из которых построен дом, возможные тепловые потери и уровень мощности прогрева помещения. Все это позволит вам повысить энергоэффективность дома и сократить текущие расходы на его содержание.

Для утепления домов из кирпича используется:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• пенопласт (пенополистирол);
• целлюлозные утеплители;
• минеральная вата (каменная, базальтовая) в плитах и рулонах.

Может быть использовано две технологии наружной теплоизоляции кирпичного коттеджа:

Мокрое утепление. Минеральную вату или пенопласт приклеивают к зачищенной и покрытой грунтовкой поверхности внешней стены и дополнительно закрепляют дюбелями. Затем к утеплителю специальным клеящим раствором с гидроизоляционными свойствами приклеивают армирующую сетку, на которую наносится сначала слой базовой штукатурки, а потом – декоративной.

Данная технология является бюджетной и не требует привлечения специальных средств и техники. Из недостатков: большие времязатраты на устройство и невозможность проводить работы в холодное время года (ниже +5°С) и при влажной погоде.

Вентилируемый фасад. Конструкция состоит из слоя утеплителя, выбранного исходя из проведенных расчетов. Крепится к подготовленной поверхности кирпичной стены дюбелями. Утепляющий материал накрывают ветрозащитной пленкой, что защищает теплоизоляционный слой от постоянной тяги. От слоя утеплителя отступают примерно 5 см для формирования вентилируемого зазора. Затем приступают к устройству подоблицовочной конструкции, представляющей собой деревянные рейки или металлические профили. Монтаж непосредственно защитного декоративного экрана выполнятся с использованием керамогранита, сайдинговых панелей, фиброцементных плит, дерева и других материалов.

Из преимуществ: возможность проводить работы в любой сезон, отсутствие мокрых процессов, при необходимости – быстрая замена декоративных экранов.

Для проведения внутренней теплоизоляции кирпичных стен наиболее часто используется:

Штукатурка. Самый дешевый способ утепления. После тщательной подготовки стен на них устанавливаются тонкие рейки, которые служат зазором между армирующей сеткой и непосредственно поверхностью стены. Затем выполняется обрызг и грунтовка. Для идеально ровного покрытия в завершении наносится финишный слой теплой штукатурки (толщина 4-5 мм).

Недостатки: мокрый трудоемкий процесс, занимающий достаточно много времени.

Минеральная вата. На кирпичной стене монтируется обрешетка из деревянных реек с шагом на 2-3 см меньше размеров минплит. На фальш-стене закрепляется гидроизоляционный материал. Затем в пространство обрешетки устанавливаются минеральные плиты, которые сверху накрываются пароизоляционной пленкой. В качестве финишной отделки используется гипсокартон или декоративные панели.

Преимущества: одна из самых дешевых технологий утепления стен изнутри.

Недостатки: необходимость защиты стен от конденсата, обязательное устройство вентиляционных конструкций.

Пенопласт. Поверхность кирпичной стены оштукатуривается и покрывается шпаклевкой. После высыхания стены укладывается слой гидроизоляции, который препятствует образованию конденсата. На утепляемую поверхность приклеиваются листы пенопласта (пенополиуретана), при этом между ними не должно образовываться зазоров. На пенопласт монтируется пароизоляционная пленка. После этого стена отделывается гипсокартоном, ДВП, ДСП, МДФ, пластиком.

Достоинства использования пенопласта: доступный материал, быстрый монтаж.

Следует учесть, что при внутренней теплоизоляции с использованием минеральных утеплителей или пенопласта полезная площадь помещения сокращается минимум на 1 кв.м (помните об этом, если производите утепление уже готового коттеджа).

Тепло без компромиссов

Утепление кирпичных домов не представляет большой сложности и может быть проведено самостоятельно. Но для этого вы должны:

• четко рассчитать необходимую толщину слоя теплоизоляции;
• определить нулевую изотерму температуры стены и точку росы;
• выбрать тип утепления и правильный материал;
• обеспечить жесткое соблюдение технического регламента работ по утеплению.

Хотите, чтобы ваш кирпичный дом был теплым и уютным? Тогда обращайтесь в специализированные компании, которые гарантируют качество выполнения внутренней и наружной теплоизоляции.

Утепление дома

Сегодня все больше владельцев частных домов задумывается о необходимости утепления загородного дома. Это позволяет заметно сократить траты на энергоресурсы, сделать частный дом максимально комфортным, защитив его от сырости и плесени.

Утепление дома минеральной ватой Knauf

В качестве утеплителя стен дома в настоящее время все чаще отдается предпочтение минеральной вате, произведенной компанией Knauf. Утепление минеральной ватой является по-настоящему универсальным. Этот инновационный продукт обладает целым рядом несомненных преимуществ.

К их числу стоит отнести следующие характеристики, которыми обладают данные утеплители:

• Отличный уровень упругости, который на 20 % превышает предыдущие показатели. Благодаря этому минеральная вата от Knauf не склонна к растрескиваниям и образованию трещин, что сделает ваш дом максимально теплым и комфортным.
• При этом минеральная вата Knauf является весьма жестким материалом, отлично держащим штукатурку на стенах дома.
• Изделие превосходно монтируется на частном доме, держит конструкцию.
• Процент пыльности утеплителя Knauf снижен на 15 %, что делает работу с данной разновидностью утеплителя в частном доме гораздо более комфортной.
• Показатели влагостойкости минеральной ваты нового поколения от Knauf на 25 % выше, чем у предыдущих аналогов. Благодаря этому данный утеплитель отлично противостоит сырости, защищая загородный дом от появления плесени и грибка.
• Для создания утеплителей для дома компания использует исключительно растительные компоненты, которые не предусматривают наличия фенолформальдегидных смол. Это гарантирует безопасность использования минеральной ваты для окружающей среды и человека.

Ввиду этих особенностей в настоящее время использование минеральной ваты Knauf при утеплении строений является все более предпочтительным. Это отличный материал, позволяющий качественно утеплить строение.

Утепление дома снаружи и внутри

Существует несколько способов утепления загородного дома минеральной ватой. Утеплитель можно устанавливать снаружи и внутри помещения. Утепление стен любым из способов имеет свои преимущества и технологические особенности.

Осуществляя утепление минеральной ватой загородного дома снаружи, необходимо следовать следующей технологии по утеплению:

• толщина утеплителя дома должна соответствовать типу материала, из которого он возведен;
• используя несколько слоев минеральной ваты, осуществлять ее установку необходимо таким образом, чтобы второй слой полностью перекрывал швы первого, обеспечивая непрерывность покрытия;
• прежде всего, необходимо закрепить на дом цокольный профиль, ширина которого будет равнозначной толщине устанавливаемой минеральной ваты Knauf на высоте 40-50 мм от земли;
• минвату необходимо на углах скрепить зубчатой перевязкой;
• армированная сетка, установленная на дом, способна обеспечить дополнительную защиту минеральной ваты;
• на углах будет целесообразным установить пластиковые углы;
• верхнюю поверхность минеральной ваты защищают посредством нанесения слоя фасадного клея и прикрепления фасадного покрытия, к примеру, оштукатуриванием.

Минеральную вату Knauf можно также использовать в качестве внутреннего утеплителя. Подобное решение несколько уменьшит площадь дома, однако монтировать утеплитель изнутри в дом гораздо проще и дешевле.

Утепление стен разных типов домов

Выбор конкретного типа утепления дома во многом определяется конструктивными особенностями загородного дома, а также материала, из которого он изготовлен:

• Для деревянных строений минеральная вата является единственно возможным способом утепления частного дома, поскольку дерево считается весьма капризным материалом, который требует особого подхода. Дерево поддается процессам усадки и сезонного расширения. Ввиду этого теплоизоляционный слой может давать трещины. Также вполне вероятным является расширение стыковочных швов. Это приводит к образованию так называемых мостиков холода, приводящих к промерзанию стен. Чтобы этого не допустить, необходимо при теплоизоляции использовать минвату для утепления стен.
• Строения каркасного типа также предполагают применение минеральной ваты. Закладывание утеплителя для подобных конструкций необходимо осуществлять между направляющими, которые устанавливаются непосредственно по всей поверхности стен.
• Для утепления конструкций из кирпича и газобетона можно применять теплоизоляционные материалы разнообразных типов, в том числе минеральную вату.

Таким образом, минеральная вата является поистине универсальным материалом, применение которого целесообразно для разнообразных типов конструкций. Утепление в частном доме с помощью данного материала является наиболее целесообразным.

Схема утепления частного дома минеральной ватой

Существует несколько типов утепления частного дома посредством использования минеральной ваты. Наиболее распространенными являются:

• «мокрый» способ утепления стен;
• так называемый вентилируемый фасад.

Схема крепления двух слоев теплоизоляции при «вентилируемом» фасаде

Навесная конструкция, или, как ее еще называют, фасад вентилируемого типа, обустраивается при помощи специального металлического либо деревянного каркаса. В промежутки, которые имеются между профилями, устанавливается минеральная вата. Сверху обустраивается внешний слой обшивки, в качестве которого может выступать, к примеру, сайдинг, керамогранит либо профнастил. Это обеспечивает отличное качество утепления стен.

Применение «мокрого» способа утепления предполагает наклеивание минеральной ваты на поверхность стен, после чего на минеральную вату наносится слой грунтовки, в которую вдавливается армирующая сетка. Верхняя поверхность покрывается декоративной штукатуркой.

Утепление дома своими руками должно осуществляться поэтапно:

• Прежде всего, требуется провести обработку стены. Если осуществляется утепление кирпичного строения, стену требуется покрыть смесью цемента, песка и воды. Для деревянной конструкции потребуется осуществить обработку антисептической жидкостью и дождаться ее высыхания.
• Следующим этапом утепления стен является пароизоляция, для которой необходимо использовать рубероид, фольгу либо пленку. Обратите внимание, что нельзя укладывать изоляцию непосредственно на деревянную стену, поскольку это приведет к гниению дерева. Стена станет покрываться грибком и мокнуть. Необходимо оставить для свободного движения воздуха люфт размером в 50 мм. Можно использовать специальную пленку для гидроизоляции, имеющую одну гладкую сторону, другую – ворсистую. Шероховатая сторона крепится к стене, глянцевая – наружу. Слои требуется соединять внахлест, скрепляя их при помощи скотча.
• Если предполагается применение минеральной ваты, обладающей упругим краем, между стойками требуется сделать промежутки, которые на 2 см меньше ширины утеплителя.

Если вы применяете «мокрый» способ утепления частного дома, плиты, которые предназначаются для оштукатуривания, должны быть более плотными. Они должны обладать следующими показателями:

• теплопроводностью не менее 0,044;
• водопоглощением, которое не ниже, чем 70 %;
• плотностью, превышающей 80-120 кг/м².

Хотите утеплить дом снаружи самостоятельно? «Мокрое» утепление дома своими руками производится по следующей схеме:

• Сначала необходимо очистить и подготовить поверхность стены, прогрунтовать ее снаружи.
• Далее следует монтаж нижнего карниза стен, который выступает в качестве опоры для теплоизоляционного материала. Он выравнивает утеплитель, защищает его от непогоды и насекомых.
• Помните, что минеральную вату для стен перед прикреплением необходимо намазать клеем. При этом важно приклеивать вату таким образом, чтобы стыки не приходились на углы.
• Следует дождаться полного высыхания клея, после чего прикрепить на стены минвату при помощи дюбелей.
• На стены дома снаружи в районе оконных и дверных проемов, а также на углах необходимо осуществить крепление армирующей сетки. Данная процедура также выполняется после того, как клей на минеральной вате высохнет полностью. Для этого потребуется около суток.
• Следующим этапом утепления стены является нанесение монтажной штукатурки, которая должна утапливаться в слой минваты. Сверху на частный дом снова потребуется нанести выравнивающий слой штукатурки.
• Завершающим этапом является отделочное окрашивание стены.

Какой бы способ внешнего утепления стен в доме минеральной ватой вы ни выбрали, важно помнить о том, что использование теплоизоляции приводит к увеличению толщины стены где-то на 20 см. Это требует увеличения длины и ширины отливов, подоконников, откосов, что позволит стене оставаться сухой, защищая утеплитель и стену от сырости.

Таким образом, соблюдая некоторые правила, можно правильно осуществить качественное утепление частного дома собственными силами.

Кладка кирпича зимой при минусовой температуре: рекомендации специалистов, технологические особенности зимней кладки

Очень часто рабочим приходится сталкиваться с ситуацией завершения строительства в условиях трескучих морозов, что особенно актуально для северных регионов страны. Такая погода радует многих, но не заказчика и строителей, поскольку возведение здания необходимо заканчивать в срок, с должным качеством исполнения в любых условиях. Как же сделать качественную кладку кирпича, если за окном минусовая температура и длительного потепления не ожидается?

Мнение квалифицированных специалистов вселяет добрую надежду основательными утверждениями о возможности продолжения или завершения каменных работ в такой ситуации. Осуществление кладки кирпича возможно в любую погоду, при условии соблюдения специальных технологий и учёта определённых нюансов. Рассмотрим подробнее особенности кирпичной кладки в мороз.

Трудности кладки кирпича в морозную погоду

Определяющая все проблемы трудность зимней кладки заключается в замерзании цементной массы, вернее воды, содержащейся в ней. Это нарушает нормальные процессы гидратации и прочность раствора теряет примерно четверть от требующейся нормы. Такое обстоятельство приводит к неполноценному сцеплению строительных элементов, что напрямую отражается на общей устойчивости здания. Она снижается, а это может повлечь неприятные, печальные последствия.

Кроме того, перепад температуры и влажность повлекут:

— разрушение структуры кирпичей от процесса замерзания влаги в них;

— образование тонкой ледяной корки на поверхностях соединяемых элементов;

— формирование многочисленных пустот в застывшем растворе после нормализации температуры.

Нахождение, а тем более проживание в таком доме становится опасным.

Внимание! Если грамотно соблюдать некоторые «зимние» принципы клади кирпича, то проблем с качественным строительством не возникнет и сооружение будет надёжным!

Особенности раствора для кладки кирпича зимой

Цементный раствор, применяемый для «зимней» кладки кирпича, обладает незначительными отличиями от «летней» смеси. Пропорции сохранены те же, но добавляются специальные присадки. Эти добавки препятствуют замерзанию воды, обеспечивая необходимый уровень устойчивости к понижениям температуры. Выбирать такие модификаторы необходимо основательно, поскольку каждый из них обеспечивает толерантность к небольшому диапазону отрицательной температуры.

Посмотрите видео как делать замес кладочного раствора в мороз

Однако, использование присадок недопустимо в строительстве жилых построек, так как они содержат токсические соединения, очень вредные для человека. Поэтому препятствующие замерзанию добавки вносят в цементный раствор фундаментов или кладочную смесь для нежилых и вспомогательных строений. Каждый рабочий при этом должен пользоваться защитными средствами, приспособлениями и спецодеждой.

Некоторые строители, с целью экономии средств, вводят в раствор жидкое мыло. Этот компонент снижает общее количество воды в растворе. После оттаивания мыльный состав не влияет на гидратацию цемента, зато существенно уменьшается количество пустот, расслоений и растрескиваний кирпича.

Методики кладки кирпича при низкой температуре

Кроме применения противоморозных присадок существует ещё ряд действенных способов, позволяющих строить кирпичные здания в мороз. Ознакомимся с наиболее используемыми и доступными технологиями.

1. Электроподогрев раствора – предусматривает обустройство в создаваемой кладке системы металлических электродов, которые будут подогревать твердеющий раствор и кирпичи. В промежутках между ними будет создаваться контролируемое электрозамыкание с выделением достаточного количества тепловой энергии.

Технология строительства заключается в равноудалённом размещении (шахматный порядок) металлических прутов с шагом 21,0–23,0 см в каждом втором горизонтальном слое раствора. Затем, выступающие концы электродов соединяются в изолированную систему – один слой – один электрический полюс. Таким образом, получится равномерное чередование электрической подводки по всей площади стены, толщина которой будет определять величину подаваемого тока. Например, подключённое напряжение в 220 вольт будет разогревать стену толщиной в полтора метра до + 3о градусов. Следовательно, для нормального прогрева 50,0 сантиметровой стены нужно подвести около 74 вольт. Однако, точный расчёт должны проводить специалисты, с учётом всех особенностей и характеристик материалов.

Контакт будет происходить по раствору и влажным участкам кирпичей. Эти места начнут постоянно подогреваться, а тепло равномерно распространяться по площади всей кладки, образуя комфортный оазис для нормальной гидратации (затвердевания) фиксирующего состава.

Пояснение! Электроподогрев необходим лишь на время достижения 22% марочной прочности цементного раствора. Как правило, это 6–7 суток!

Метод имеет некоторые недостатки:

— нужен грамотный, точный предварительный расчёт всех параметров;

— энергетическая затратность, создающая немалые дополнительные финансовые потери;

— постоянный контроль за электродной системой и уровнем прогревания;

— максимально защищённый от поражения током, специально обученный персонал.

2. Кладка в термосах – технология основана на максимально длительном удержании собственного тепла, выделяемого при химических реакциях в цементном растворе, термоизоляционным покрытием. Его достаточно, чтобы вести кирпичную кладку в условиях минимального холода (до -5 градусов).

Чтобы обеспечить весомый температурный задел, непосредственно перед размещением каждый кирпич разогревается паяльной лампой, специальной газовой горелкой или аналогичными приспособлениями. Вид материала не является определяющим для работы. Можно так укладывать двойной силикатный, клинкерный облицовочный, «красный», обыкновенный полнотелый и другие разновидности кирпича.

Во время работы, через каждые три (можно через четыре) слоя, кладка закрывается теплоизолирующим материалом. Защищённые таким методом участки стены будут долго осуществлять самосогревание.

«Термосная» технология проста в исполнении, не нуждается в особенных знаниях, использовании защитных средств, дополнительных расходах и большом практическом опыте.

К минусам можно отнести лишь:

— возможность строительства при незначительном морозе;

— приобретение вспомогательного оборудования;

— малую скорость строительства, поскольку работник вынужден тратить время на достаточный прогрев каждого кирпича.

Хотя, можно подрядить специальных помощников и тогда последнюю пару недостатков можно предельно минимизировать.

3. Замораживание раствора – наиболее приемлемый, эффективный и экономичный метод зимней кладки, заключающийся в использовании специально подготовленного раствора. Он зимой замерзает, а весной, по мере оттаивания, схватывается и надёжно застывает с сохранением всех необходимых свойств.

Для выполнения кладки применяются особенные пластичные цементные растворы, параметральной марки не ниже М-10 без посторонних добавок.

Принцип способа основан на использовании в замесе тёплой воды и изменении значения марки в зависимости от наличествующей температуры. Последовательность такова:

— температура до -3-х градусов Целься – марка раствора остаётся без преобразований;

— среднесуточное значение до -20 С – марку нужно повысить на 1 ступень;

— если установились морозы ниже -20 С – марка цементного раствора увеличивается на 2 ступени.

Такая методика замены раствора нужна для более надёжной прочности «созревшей» кладки. Значение температуры используемого раствора имеет непосредственную зависимость от окружающей температуры.

Важно! Необходимо делать замес малыми порциями, чтобы он не успел остынуть и замёрзнуть за пределами кладки!

При рассматриваемом способе кладки требуется соблюдение некоторых условий:

— в месте состыковочного контакта стен устанавливаются связующие металлические полоски;

— после строительства каждого этажа необходимо прочно связывать между собой стены поперечными балками;

— на участках соединения, дополнительно построенных по методике «замораживания раствора» (новых), стен формируются осадочные швы;

— над оконными и дверными проёмами оставляется вспомогательный осадочный зазор;

— максимально допустимая высота стен составляет 15,2 м;

— требуется укрепление стен в поперечном направлении посредством специальных подкосов;

— при осуществлении кладки допустимо использовать только подогретый раствор, а также очищенные от грязи и наледи кирпичи;

— нужно применять согревающее (тепловое) оборудование.

Несмотря на множество преимуществ, методика требует существенных материальных и физических затрат. Кроме этого, постройка даёт неравномерную усадку – весной оттаивает раньше солнечная стена, затем боковые части и в конце – задняя (теневая) сторона. При скрупулёзном соблюдении технологии, усадка не превысит 2,0 мм на метр стеновой высоты, а что является допустимым параметром.

Совет! Для повышения эффективности метода, рекомендуется возвести крытую «времянку» из досок и полиэтиленовой плёнки. В ней размещается тепловая пушка, которая в морозную погоду будет предварительно подогревать кирпичи!

Заключение

Разумеется, кладка кирпича в зимнее время нуждается в больших энергетических, физических и финансовых затратах. Если начавшаяся стройка не может подождать три месяца, то продолжить её можно с применением одной из вышеописанных методик при условии точного выполнения технологических нюансов. Главное – это соблюдение всех правил и норм, для гарантированного обеспечения безопасности всем будущим жильцам!