Hist-of-rus.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен кирпичей с воздушной прослойкой или нет

Облицовка стен термопанелями

Фасадные термопанели (рис. 82) изготавливаются во многих странах. Их конструктивная особенность состоит в том, что на слой формостабильной теплоизоляции наклеиваются клинкерные плитки, имитирующие кирпич или камень. В качестве теплоизоляции используются жесткие минераловатные утеплители либо (что, чаще всего) вспененный полиуретан. Облицовка стен делается по относительно ровным стенам с ямами, не превышающими 2 см. Внешний вид (рис. 83) термопанелей очень похож на укрупненные фасадные панели, описанные на предыдущей странице сайта. Однако это совершенно другой строительный материал. И главное его отличие в способе применения. Если укрупненные панели монтируются на обрешетку и создают систему «вентилируемый фасад» и при этом не важно утеплены стены или нет — «вентилируемый фасад» получится всегда, то термопанели создают систему «утепленного невентилируемого фасада». Конечно, можно исхитриться и сделать облицовку термопанелями либо укрупненными фасадными панелями по типу «невентилируемого фасада с замкнутой воздушной прослойкой», но изобретались эти материалы все-таки для того, чтобы один из них создавал вентилируемый, а другой невентилируемый фасад. Облицовка стен термопанелями — это альтернатива трехслойным (с утеплителем внутри) ограждающим конструкциям. Стоит ли еще раз напомнить, что целесообразность применения таких конструктивных решений должна быть обоснована полноценным теплотехническим расчетом?

рис. 83. Основные элементы облицовки термопанелями

Оконные и дверные проемы должны быть расширены на толщину термопанелей, иначе откосы придется облицовывать обычным не утепленным клинкером и работа по теплоизоляции фасада термопанелями частично теряет свой смысл, поскольку основные утечки тепла наблюдаются в откосах. Облицовка начинается с разметки линии горизонта на всех стенах дома и отмеривания от нее линии установки первого ряда термопанелей. Для домов построенных на косогоре, допускается частичное заглубление термопанелей в грунт. Однако при этом категорически не допускается давление на них сил морозного пучения грунта. Поэтому при разметке первого ряда лучше не рисковать и не придумывать разного рода ухищрений по нейтрализации сил морозного пучения, а приподнять низ первого ряда над грунтом или отмосткой примерно на 5 см. Для того чтобы низ первого ряда термопанелей смотрелся красиво и для облегчения монтажа устанавливают стартовые профили. Их выравнивают по очерченной горизонтальной линии и прикрепляют к цоколю дюбелями и шурупами. Для выравнивания плоскостности профилей подкладывают выравнивающие шайбы. Для компенсации теплового расширения профилей и более жесткого их закрепления между профилями вставляют пластиковые соединители (рис. 84). Щель, образующуюся между стеной и профилем в результате установки выравнивающих шайб, запенивают.

рис. 84. Установка стартовых профилей

Допускается установка первого ряда термопанелей без применения стартовых профилей, но тогда они должны быть заменены на временную деревянную рейку. После монтажа и закрепления первого ряда термопанелей рейку можно будет снять и запенить, а затем заштукатурить нижнюю плоскость панелей с целью защиты теплоизоляционного слоя и обеспечения бесщелевого примыкания к стенам. Выравнивающие подкладочные шайбы можно заменить деревянными клинышками.

рис. 85. Установка угловых термопанелей

После установки стартового профиля стена еще раз проверяется отвесом или уровнем и при необходимости по всей высоте устанавливаются растворные лепковые маяки. Монтаж термопанелей всегда начинается от левого угла стены здания (рис. 85). Угол клинкерных плиток термопанелей подрезают на 45° либо термопанели стыкуют друг к другу без подрезки. После подгонки и определения точного положения первой термопанели на стартовый профиль наносят валик пенополиуретана. Панели крепят дюбелями и саморезами типа «быстрый монтаж». Применяются дюбели ДК и ДЗ. Это такой тип дюбелей, которые вставляются в отверстие в стене через отверстие в термопанели, то есть для их установки не нужно размечать места сверления, а затем снимать панель, сверлить и устанавливать дюбели. Система «быстрый монтаж» подразумевает сверление отверстий прямо через закрепляемый элемент. Затем через отверстие в термопанели дюбель вставляется отверстие в стене и в него заворачивается распирающий саморез. В термопанелях уже есть отверстия, в которые нужно вставлять дюбели так, что сверлить нужно только стены. Если термопанель будет подрезана по длине и потребуется изготовление новых отверстий для крепежа, то сверлить нужно в швах между клинкерной плиткой и обязательно переводить переключатель перфоратора в режим «без удара». После того как будет просверлен керамический слой (клинкер) можно переводить перфоратор на «удар и сверление» и готовить отверстия в стенах.

рис. 86. Крепление термопанели к стене

На одну целую термопанель, расходуется 8 дюбелей (рис. 86). Почему так много? Каждая панель ряда приклеивается к уже установленной валиком монтажной пены и закрепляется к стене дюбелями. Как только будет установлен и закреплен дюбелями ДЗ первый ряд термопанелей, его выравнивают подкладывающимися шайбами или деревянными клиньями. Затем устанавливают рядовые крепежи дюбелями ДК, закрепляющими положение термопанелей на стене. При установке рядовых крепежей смотрят, как плотно прилегает термопанель к стене. В местах неплотного примыкания дюбель не устанавливается. Таким образом, на панели оставляются одно—два отверстия, куда можно ввести хоботок пистолета с полиуретановой пеной. В эти отверстия задувается монтажная пена и заполняет внутреннее пространство между панелями и стеной. У некоторых изготовителей термопанелей отверстия для задувки пены изготавливаются заранее, не путайте их с монтажными отверстиями. Полиуретановая пена саморасширяющийся материал, поэтому если крепежей удерживающих панель на стене будет мало, то пена выпрет и изогнет панель.

рис. 87. Запенивание пазух облицовки

После установки первого ряда термопанелей монтируют второй ряд, нанося пену сверху в полость между стеной и панелями первого ряда. Получается, что каждая термопанель склеивается с другими термопанелями в процессе установки, затем монтажной пеной заполняется середина полости между стеной и панелями и заканчивается все это запениванием верхней части полости между стеной и панелями (рис. 87). Не забывайте, что пену в полость можно задувать только после того как будут установлены рядовые крепежные дюбеля, иначе кривую распертую пеной термопанель будет невозможно выпрямить. Применяется однокомпонентная полиуретановая пена: «Berkofix», «Gunfix», «Makroflex», «Baumaster», соответствующая ГОСТ 24285-80.

Читать еще:  Интерьер кирпич стена цвет

рис. 88. Монтаж термопанелей второго ряда

Термопанели монтируют с совпадением вертикальных швов или «в разбежку». Резку панелей осуществляют болгаркой, ей же подшлифовывают обрезанный клинкер (рис. 88). По окончании монтажа все швы между клинкерными плитками заполняют расшивочным раствором (рис. 77), который скрывает стыки панелей и головки крепежей. После этой работы облицованную стену уже нельзя будет отличить от полноценной и очень качественной кирпичной (или каменной) кладки.

Облицовка деревянных стен по фундаменту

Для облицовки деревянного дома чаще всего применяется кирпичная кладка, возведенная в четверть либо в полкирпича

» data-medium-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2016/01/oblicovka-derevyannogo-doma.jpg» data-large-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2016/01/oblicovka-derevyannogo-doma.jpg» loading=»lazy» title=»Облицовка деревянных стен» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2016/01/oblicovka-derevyannogo-doma.jpg» alt=»облицовка деревянного дома» width=»270″ height=»270″ srcset=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2016/01/oblicovka-derevyannogo-doma.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2016/01/oblicovka-derevyannogo-doma-350×350.jpg 350w» sizes=»(max-width: 270px) 100vw, 270px» />

Приветствую всех посетителей блога «Строим дом сами».
Как-то мы уже рассматривали некоторые способы облицовки фасадов каменных стен, сегодня же я хочу показать, как выполняется облицовка деревянного дома (каркасного, из бруса, и др.) кирпичом по фундаменту.

Как известно, деревянные дома славятся своим отличительным дизайном и экологической безопасностью. Изначально, фасад рубленого дома редко подвергается отделке. Тем не менее эти конструкции через какой-то период времени теряют свою внешнюю привлекательность, дерево темнеет и т.д.

Облицовка деревянных стен

Для облицовки деревянных стен чаще всего применяется кирпичная кладка, возведенная в четверть либо в полкирпича.

Но в этих случаях цоколь должен иметь выступ для опирания возводимой кирпичной кладки (этот момент предусматривается еще на стадии проектирования дома). Выступ в цоколе должен располагаться чуть ниже уровня нижнего венца рубленного дома или нижней обвязки каркаса стены. А делается это для того, чтобы атмосферная влага, которая скапливается на выступе цоколя, не попадала под нижнюю обвязку стен.

При облицовке деревянного дома кирпичом нужно иметь в виду, что это гетерогенные материалы, а стало быть и скорость и величина естественной усадки у них тоже разные. Помимо осадочных процессов в деревянных стенах случаются и другие, сопряжённые с изменениями влагосодержанием. Дерево, как известно, при насыщении влагой расширяется в объеме, а при высыхании, наоборот – ужимается. По истечении времени усадочные изменения как в деревянной стене, так и в кирпичной кладке прекращаются, а процессы усыхания и набухания древесины продолжаются.

Для каркасных деревянных стен разбухание древесины не оказывает большого влияния, так как дерево фактически не прибавляет и не теряет своих размеров вдоль волокон. Но для стен из сруба/бревна, высыхание древесины каждого бревна вызывает уменьшение высоты всей стены, а при разбухании к увеличению.

Облицовка рубленных и каркасных стен с утеплителем

Облицовку рубленных стен кирпичом рекомендуется проводить только после окончательной усадки сруба. Она может продолжаться до трех, а то и до четырех лет, и оседает на 1/20 часть от первоначальной высоты. Если облицовка выполняется сразу же после рубки сруба, то облицовочную кирпичную стену следует не доводить до самого верха на величину усадки. Если же облицовка производится после окончательной усадки сруба, то кладку необходимо не доводить примерно на 3-5 см до выступающих карнизов крыш. Это на случай сезонных колебаний размеров стен ввиду усыханий и разбуханий.

Облицовку каркасных стен можно выполнять сразу же после строительства. Так как деревянные стойки из которых собран каркас по длине практически не меняется, то и учитывать сезонные изменения объемов древесины не нужно.

Во всех случаях на фундаменте или цоколе под облицовочной кладкой простилается рулонная гидроизоляция, а стены перевязываются между собой гибкими креплениями. Это может быть разный материал – стальной оцинкованный или окрашенный, либо из нынешних пластмасс. Не стоит использовать черный неокрашенный и не оцинкованный металл, так как он со временем подвергается коррозии и проступившая сквозь швы ржавчина создаст на поверхности стены некрасивые и ничем не смывающие ржавые подтеки.

Гибкие крепления обеспечат пространственную жесткость между наружной и внутренней частями стены и предоставят возможность разнородным материалам оседать, усыхать и разбухать согласно их внутренним потребностям, не завися друг от друга. Одним словом гибкие крепления не дадут облицовочной кладке смещаться горизонтально, то есть отвалиться от несущей стены дома, но в то же время не будут препятствовать вертикальному перемещению.

Кирпичом можно облицевать не только деревянные каркасные и рубленные стены, но и многие другие. Например, уже давно стало модным строить монолитные бетонные дома, в которых стены утепляют, а затем облицовывают кирпичом точно так же как и традиционные деревянные дома.

Гибкое крепление

В качестве гибких креплений стен можно использовать обычную оцинкованную проволоку, либо специальную конструкцию анкеров от известных фирм-изготовителей. Крепления по аналогии со сплошной облицовочной кладкой закладываются вместо тычковых кирпичей. Если же, например, вы в кирпичной кладке наружную облицовочную версту связывали с несущей стеной кирпичами, выложенными тычком, то при облицовке готовых стен эти тычки просто меняем на гибкое крепление. При этом узор облицовки сохраняем, а чтобы он не потерял свою естественность, на место тычковых кирпичей вставляем половинки кирпичей.

Читать еще:  Чертеж узлов стены кирпича

На анкера рекомендуется надеть пластиковые или резиновые кольца – слезняки. В воздушном слое между облицовкой и стеной водяные массы главным образом будут оседать на холодном металле анкеров. Со временем пар превратится в капли воды и будет стекать по анкеру либо в сторону основной стены, либо в сторону облицовки. А установленный на анкер слезняк будет перехватывать воду и она либо стечет вниз, либо растечется по слезняку и испарится.

Если воздушное пространство между стеной и облицовкой вы решили утеплить, уложив утеплитель из плит стеклянной, минеральной ваты или из плитных материалов (пенополистирол, пенополиуретан). То в этих случаях на анкеры устанавливается по два кольца. Одно в качестве слезняка, а второе для того, чтобы зафиксировать утеплитель к внутренней части стены. Размер воздушного пространства в многослойных стеновых конструкциях хоть в утепленных, хоть в неутепленных рекомендуется создавать в пределах 3-8 см.

Точная величина воздушной прослойки, которая обеспечит полное устранение водяных паров из стеновых конструкций, к сожалению, пока еще не выявлена. Так что на сегодняшний день вы нигде не найдете исчерпывающей информации о расчетах, учитывающих все процессы, происходящие в этой прослойке. Как правило, размер воздушной прослойки принимают из конструкционных соображений. Обычно фирмы, специализирующиеся на возведении вентилируемых фасадов, устанавливают пятисантиметровую воздушную прослойку.

Для благополучного удаления конденсата из воздушной прослойки при укладке облицовочного кирпича, необходимо делать первый и последний ряды в пустошовку, то есть оставлять вертикальные швы этих рядов – пустыми (без раствора). В щель первых рядов воздушные массы будут заходить с улицы в прослойку между стен, а из щелей верхних рядов наоборот будут уходить прихватив с собой водяные пары.

Нужен ли утеплитель при облицовке?

Утеплять или нет облицовочный кирпичом фасад дома – этот выбор всегда остается за вами, и это зависит также от климата вашего региона, толщины бруса дома, и др. факторов. Но воздушный продух при облицовке деревянных строений должен быть обязательно. Не в зависимости от того утеплен фасад или нет.

Касаемо утепленных монолитных бетонных или блочных стенах воздушный продух нужен обязательно, в неутепленных – воздушный продух не обязателен.

На заметку: существует также деревянный кирпич, возможно вы примите это к сведению и сможете использовать данный вариант с умом.

На этом статью об облицовке деревянных домов закончу. Учтите, что в этой статье мы рассмотрели облицовку с утеплителем деревянных стен по фундаменту. А вот в следующей уже будет показана облицовка без фундамента. В чем здесь разница? Ну вот прочтете, тогда и узнаете. Всего вам хорошего, и до новых встреч.

Кирпичная кладка с воздушной прослойкой

Эту кладку, предложенную проф. Л. А. Серком и С. А. Власовым, также выполняют из двух продольных стенок в полкирпича, связь между которыми осуществляется не с помощью растворных диафрагм, а поперечными стенками, выкладываемыми иа расстоянии, кратном размеру кирпича с учетом шва, равном 65—120 см по длине стены.
Поперечные вертикальные стенки обязательно устраивают в местах опирания прогонов, ферм и т. п. В таком случае их толщина увеличивается с !/г кирпича до нужных размеров, определяемых расчетом. При недостаточной несущей способности в поперечные стенки укладывают сетчатую арматуру.
Поперечные стенки перевязывают по высоте с продольными через один слой кладки, а в зданиях до двух этажей при марке раствора не ниже 25—через два слоя. Образуемые при кладке вертикальные пустоты, или колодцы (отсюда кладка носит название колодцевой), заполняют минеральными засыпками, легким бетоном, термовкладышами и другими минеральными теплоизоляционными материалами. В крупных кирпичных блоках пустоты заполняют только легким бетоном.
При применении в качестве утеплителя засыпок в углах зданий и в местах пересечений и примыканий наружных стен к внутренним в двух уровнях по высоте этажа укладывают арматурные стержни диаметром 4—6 мм. Стержни должны заходить в каждую из примыкающих стен не менее чем на 75 см, их связывают скобами так, как указано на рис. 112, б.
В кирпично-бетонной кладке, предложенной Н. С. Поповым, связь между продольными стенками осуществляется тычковыми кирпичными слоями при укладке связи в одной горизонтальной плоскости, возможной в стенах толщиной 2 и более кирпича, или рядами -при укладке связей в шахматном порядке в стенах толщиной менее двух кирпичей (рис: 113, б, г). Связи выпускают из продольных стеиок на длину в полкирпича и располагают через 3—5 ложковых рядо-в кладки.
Промежуток между стенками заполняют легким бетоном.
Кладки с воздушными прослойками имеют преимущество не только по сравнению со сплошными, но в некоторой степени и с пустотными (с легкими заполнителями) кладками.
Так, стены с воздушными прослойками, несмотря на больший но сравнению с пустотными кладками расход кирпича, не нуждаются в теплоизоляционных материалах. Это уменьшает трудоемкость работ, предотвращает внесение л стену влаги, уменьшает продуваемость, возможную в засыпных стенах при осадке засыпки. Воздушная прослойка ускоряет время сушки стены, что улучшает ее эксплуатационные качества.
Прослойки оставляют при кирпичной кладке между ее рядами и устраивают толщиной 4—5 см. Устройство такой прослойки не усложняет процесса кладки, но делает стену менее теплопроводной по сравнению со сплошной, так как по своим теплоизоляционным качествам воздушная прослойка в 5 см эквивалентна ряду кладки толщиной в полкирпича.
Кирпичную кладку с воздушной прослойкой выполняют с многорядной перевязкой, применяемой при сплошной кладке. Воздушную прослойку располагают вблизи наружной поверхности стены и создают расширением продольного вертикального шва.

Читать еще:  Кафель для стен под кирпич

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Эффективность воздушной прослойки в стенах

Малый коэффициент теплопроводности воздуха в порах строительных материалов достигающий двадцать одну тысячу привел к идее замена наружных ограждающих конструкций строительных материалов воздухом.

То есть созданию наружных ограждений из двух стен с воздушной прослойкой между ними. Но технической качество таких стен оказались чрезвычайно низким.

Чтобы исправить этот недостаток воздушную прослойку пришло заполнять древесной стружкой. Также неудачными оказались опыты применения бетонных пустотелых камней с большими пустотами. Обращайте на это внимание! Это касается шлакоблока.

Без засыпки. С другой стороны, применение наружных ограждающих материалов с несколькими воздушными прослойками незначительной толщины. Например, шлакоблок, кирпич керамический пустотный.

Теплотехнические свойства таких стен по сравнению со сплошными стенами той же толщины. Всё это говорит о том, что передача тепла воздушными прослойками происходит иначе. Чем в телах твердых и сыпучих.

Термическое сопротивление слоя состоящий из твердого или сыпучего материала прямо пропорционально его толщине. А, следовательно, количество тепла, проходящего через слой при постоянной разности температур на поверхностях обратно пропорционально его толщине.

Крупные поры ухудшают воздухопроницаемость. Точнее улучшают воздухопроницаемость стен. Ухудшают теплоизоляционные свойства материалов и так далее. Поэтому строительство дома из керамических блоков с крупными отверстиями это — Ну скажем так это далеко не лучший вариант.

Строительство если нет выбора. Последующими действиями вы сможете улучшить эту стенку. Конечно можно брать и строить. Основной вопрос про строительство дома — это финансы. Но если у вас есть выбор, то есть из чего выбирать.

И всё-таки так по воздухопроницаемости

Есть такая табличка СНИП с советских времен. Если мы посмотрим, то многие материалы имеет самую высокую воздухопроницаемость: силикат сплошной 221, кирпичная кладка 218 керамзитобетон.

А все сыпучие 0. Просто продуваются ветром. Это ответ про сыпучие засыпки. Если у вас сыпучие засыпки, потом полкирпича. Когда сильно дует холодным ветром. Потому что пол кирпича продувается ветром. Пол кирпича в пустошовку до 120мм практически к нулю и стремится. Этого очень высокая воздухопроницаемость.

Не лучший вариант. Обязательно надо уменьшить вот эту воздухопроницаемость керамзитобетонного блока, ячеистый бетона. В этом конечно вызывает есть у нас так конечно и другие показатели по созданию микроклимата.

Такие принципы применяются в глинобитном доме. Есть такой кстати материалв отличии от керамзита – глина. Этот материал он лишён недостатков керамзитобетона традиционного на цементе. Скрывается за не высокой популярностью.

Он лучшую равномерное распределение влаги в керамзите. В этой системе, для того чтобы уменьшить усадку. Это достаточно такой интересный материал. Для тех, кто занимается строительством, как-то керамзитобетон. Теперь понятно, почему он долго сохнет.

Выборка из ДБН. Такая таблица, где есть все свойства материалов. Вот посмотрите есть ячеистый бетон. Какаю мы имеем с нами влажность? А это условия по сути при эксплуатации. Так вот, ячеистый бетон при эксплуатации имеет нормативные 6% влажности.

А в то же время так тоже время, керамзитобетона (керамзит на песке) имеет 10% влажности. В 2 раза выше влажность, с одной стороны. Сказать, что это хорошо? Кирпич вообще двоечка! Это вообще прелесть.

Почему это хорошо? Потому, что важно может в себя взять влагу. Кирпич быстро в себя берёт, но он и быстро отдает! Керамзитобетон быстро в себя берёт, очень медленно отдает. Поэтому у него такой высокий процент накопления.

В этом плане ячеистый бетон очень быстро всегда забирает влагу из воздуха, но потом меньше быстро и отдает. Но есть в ячеистый бетон другая проблема. У него маленькая плотность. Поэтому при пересчете на проценты он берёт меньше влаги. Но это того что он быстро взял быстро отдал он не может.

Поддерживать нормально влажность если воздух всё-таки сухой. При интенсивной вентиляция в кирпичном конечно лучше. В ячеистом бетоне гораздо медленнее отдает. Поэтому он лучше балансирует вот эту влажность воздуха в помещении.

Поэтому так такой симбиоз — как глиняная штукатурка плюс керамзитобетонные блоки, лучше. Потом уже идет цементно-известковая или цементно глиняная штукатурка и утепление. Вот это уже нормально!

Глиняная штукатурка

Глиняная штукатурка локализует вот этот недостаток керамзитобетона за счёт своей большей капиллярной активности. Почему идет пар, а стена обладает высокой сорбцией. Основную массу избытка влаги забирает всегда глиняная штукатурка. Керамзитовый блок уже по стольку по стольку.

Так достигается сочетание свойств. Поэтому если мы применяем керамзитобетонный блок, то лучший вариант — это будет гипсовая штукатурка. Глиняная штукатурка. То есть те штукатурки, которые обладает высокой сорбцией локализуют этот недостаток. И опять же там воздухопроницаемость лучше. Хорошо уложенные тонкослойная штукатурка, если хорошее качество газобетона. Свойства стены выше, мы можем иметь основной материал с нашими улучшенными свойствами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector