Как сделать простенок кирпича

Кирпичная перегородка в бане

В любой, даже самой маленькой, бане как минимум два помещения — это парная и предбанник. Их нужно разделить. Перегородка из кирпича в бане выполняет эту функцию. Независимо от того, из бруса или бревна, кирпичное или из камня сооружение, построить переборку своими руками не так уж и сложно. Необходим такой перестенок для разделения парной комнаты от топки. В кирпичных банях перестенки ставятся между предбанником (комнатой отдыха) и парной, отделяют парилку от мойки.

Преимущества переборки из кирпича

Физические характеристики кирпича обуславливают ряд плюсов такой отгораживающей конструкции. Во-первых, высокая пожароустойчивость, ведь когда перегородка возводится около печки и поддается воздействию высоких температур. Ценность такой стенки еще и в том, что она будет отдавать тепло печи в баню, и та будет быстрее высыхать. Во-вторых, долговечность, потому что практически не поддается воздействию влаги и температуры (при правильном выборе типа изделия и облицовки), а доски со временем рассыхаются. В-третьих, кирпич — влагостойкий материал, поэтому в таких перегородках не будут появляться плесень или грибок, не произойдет гниение, как возможно при дощатых конструкциях. В-четвертых, отличная звукоизоляция и теплоизоляция. К преимуществам можно отнести экологичность и эстетичный вид.

Какой кирпич использовать?

Настоятельно не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он имеет низкую водостойкость и жаростойкость.

Керамический красный кирпич прекрасно подойдет, чтобы сделать перегородку в бане. Можно использовать и полнотелый и пустотелый его виды. Пустотелый кирпич более легкий, что значительно облегчает вес сооружения и увеличивает тепло- и звукоизоляцию. При использовании полнотелого кирпича рекомендованная толщина кладки в четверть или полкирпича. Если выбирается пустотелый материал, стена ставится в полкирпича или в один кирпич. Ту переборку, которая будет обрамлять печь, рекомендуется класть из огнеупорного шамотного камня — это обеспечит пожарную безопасность.

Можно использовать также облицовочный клинкерный материал. Большой ассортимент цвета и форм поможет подчеркнуть декор помещения. Мокрый кирпич будет лучше ложиться, потому что он медленнее впитывает воду (и раствор при этом дольше остается пластичным). Для этого надо просто замочить кирпичи в емкости с водой. С другой стороны, если решено использовать перегородку в качестве декора, тогда укладка рядов должна проводится особенно тщательно, а кирпич быть из одной партии. Когда в дальнейшем кирпичная перегородка в деревянной бане будет облицовываться или оштукатуриваться, тогда к внешнему виду стройматериала требования не столь строги.

Подготовительные работы

Как сделать?

Если кирпичный перестенок планируется в деревянной бане, то до этого конструкция обязательно должна устояться, то есть дать усадку.

Для соединения основных стен бани с перегородкой куски арматуры одним концом монтируют в стену, а другим — в швы кладки. Диаметр прута должен быть 6 мм. Если кирпичная перегородка в бане ставится возле печи, то правильно будет оставить окошко для топочного канала. Ход работ по кладке производится в таком порядке:

1. Кладется первый толстый слой раствора, разравнивается кельмой, и создает основу стенки. Надо дать время ей схватиться.
2. Затем еще один слой — более тонкий — под первый ряд кирпичей. На торцы крайних кирпичей кельмой наносится раствор, плотно прижимается к стенке и убираются излишки раствора. С помощью натянутой бечевы контролируется ровность рядов. А уровень показывает горизонтальность и вертикальность.
3. Кладка второго и каждого четного ряда начинается с половинок материала. Это — перевязка — делается для равномерного распределения нагрузки.
4. Через каждые 3—5 рядов на цементе располагаются куски арматуры или стальной проволоки для придания прочности.
5. Подобным образом выгоняется вся стена полностью под потолок. Оставшийся зазор закладывается небольшими кусочками, обломками, пропитанными раствором. Мелкие щели законопачивают паклей.
6. Если переборка планируется с дверью, то заранее выставляется коробка. Она прикрепляется к кирпичной кладке с помощью стальных полосок. Кирпичи укладываются впритык к ней. Не забывайте о контроле горизонтальности и ровности кладки, перемещая выше натянутую бечевку.
7. После застывания раствора швы шлифуются.

Между мойкой или комнатой отдыха и парилкой для вентиляции при просушивании можно разместить небольшое отверстие, которое можно закрывать во время банных процедур щитком или пробкой. После возведения перегородки со стороны моечной стена облицовывается кафелем, а в парной — утепляется, прокладывается теплоизоляционная фольга и зашивается вагонкой.

Домашний мастер: кирпичный простенок своими руками

Автор: Olga · Опубликовано 21.03.2015 · Обновлено 06.08.2018

Перепланировка дома или квартиры предусматривает сооружение новой межкомнатной перегородки. При этом одним из наиболее востребованных материалов для возведения внутренних стен является кирпич — очень прочный, долговечный, трудно сгораемый и звуконепроницаемый строительный камень.

Главное, что необходимо в первую очередь — это получить все необходимые разрешения (в основном для квартиры) и убедиться по проекту строительства, что в вашем жилище возможен новый кирпичный простенок и он идеально впишется в интерьер вашего дома. Затем можете спокойно приступать к ремонту.

Давайте с вами теперь разберемся, как возвести простую кирпичную стену.

Инструменты и материалы

• кельма;
• металлическая емкость;
• ведро;
• строительный уровень;
• рулетка;
• маркер или мелок;
• тонкая бечевка или леска;
• печная кирка для колки стройматериала;
• расшивка для швов (под штукатурку не обязательно);
• совковая лопата;
• кирпич;
• армирующая проволока на длину кладки по два прута на каждые 5 рядов;
• цемент и песок;
• вода.

Кирпичная перегородка в интерьере загородного дома

Способ кирпичной кладки для простенка

Обычные параметры красного полнотелого кирпича из глины: 65 мм*120 мм*250 мм. В полуторном и двойном кирпиче отличается только высота ребра, соответственно — 88 мм и 140 мм.

Исходя из этого, для межкомнатных простенков традиционно используется простая кладка «в полкирпича», когда каждый кирпич укладывается друг за другом вдоль в одну линию. Толщина простенка в данном случае будет 12 см. Реже используют для перегородок более толстую кладку «в один кирпич» по ширине грани с толщиной стены в 25 см.

Некоторые простенки бывают толщиной в 65 и 88 мм, когда кирпич ставят «на ребро», но они не очень надежны. Есть и более сложные виды кладок — в два, полтора кирпича и пр., которые обычно используются для строительства внешних стен.

Расчет количества материала

Количество необходимого материала зависит от габаритов кирпича, плановой толщины кладки и метража перегородки. Например, с учетом швов 10-12 мм, на 1 кв. м перегородки при кладке в «0,5» может уйти стандартного одинарного кирпича около 51 ед., при кладке в «1» – 102 ед. Полуторного кирпича, соответственно, 39 и 78 шт. Затем результат умножают на площадь простенка с учетом страховочного запаса в 5% сверх плана.

Подготовительный этап

Кирпичный простенок должен возводиться на ровной и, главное, прочной, поверхности, так как он обладает приличным весом. Поэтому, если фундамент не идеален, сделайте крепкую черновую армированную цементно — песчаную стяжку строго под горизонтальный уровень.

Между фундаментом и будущим простенком укладывается отсечная гидроизоляция и виброгаситель. Чаще всего для этих целей используют рулонные материалы наподобие рубероида, укладываемые в 2 прослойки, при этом с краев оставляют выпуск до 20 см.

Чтобы простенок прочно вошел крайними кирпичами в примыкающие стены, в них делают пазы-углубления до 3-5 см, которые по ширине соответствуют толщине кладки. Если такой возможности нет, в дальнейшем придется крепить простенок к соседним стенам посредством угловых скоб.

Разметка. При помощи рулетки, мелка, шнура и ватерпаса тщательно наметьте границы будущей кладки в форме двух параллельных линий на полу и на обеих соседних стенах. Разметка обязательно должна быть строго выверенной, правильной и соответствовать контуру кладки.

Черновая укладка

Прежде всего, нужно знать одно из правил каменщиков — продольная укладка кирпича длинной гранью вдоль возводимой стены называют «ложок», и, наоборот, укладка стройматериала поперек ряда — «тычок».

По линиям разметки выложите первый ряд кирпича на полу всухую с соблюдением равномерных зазоров между ними и с учетом ширины дверного проема. Старайтесь для первого ряда использовать по возможности цельные кирпичи, без сколов и трещин.

Сверху аккуратно выложите насухо краевые углы будущей стены до 3-5 рядов сверху по нескольку кирпичей. Проверьте вертикальность углов – они должны идти строго в 90 градусов.

Кладочный раствор

Раствор для кирпичной перегородки должен быть сметанообразной консистенции – не слишком жидким, чтобы не растекался и достаточно пластичным, чтобы обеспечить определенную усадку стройматериала.

Для раствора подойдет цемент ПЦ400 или M500. По составу смесь бывает разной. К примеру, распространен такой вариант:

• песок строительный – 4 ч.,
• цемент – 1 ч.,
• вода – 1 ч.

Если песок обычный – тогда нужно брать три его части (3:1:1).

Песок и цемент размешайте в сухом виде, затем добавьте в емкость воду, и опять перемешайте состав. Чтобы раствор был более эластичным и не расслаивался, в него можно добавить глину, известь, гипс, пластификаторы или даже обычное бытовое моющее средство.

Процесс укладки

Перед началом работы подержите кирпичи в тазе с водой – влажный камень будет меньше впитывать в себя раствор.

Первый ряд укладывайте по разметке сверху на гидроизоляцию. Укладку начинайте слева направо от любого из углов или от места расположения дверей.

Наберите раствор с емкости и нанесите на поверхность, тщательно разровняв его по горизонтали кельмой. Толщина раствора в вертикальных швах берется 8-10 мм, а также 10-12 мм по горизонтали.

Положите кирпич на подготовленную дорожку раствора на некотором расстоянии от крайнего уложенного камня или соседней стены. (Или же чуть по иному — кирпич берется в руки и под небольшим углом опускается в раствор). Теперь подвиньте кирпич к уже уложенному элементу, одновременно соответствующей гранью подгребая нужное количество связывающей смеси для формирования вертикального шва.

Еще один способ: к вертикальному концу уложенного камня подгребите кельмой раствор, положите новый кирпич, прижимая его к мастерку, после резко выньте инструмент.

После стыковки граней в любом из вышеописанных способов осадите камень и подровняйте его по отношению к уже уложенным блокам. Для лучшей сцепки кирпич можно простучать кельмой или молоточком. Наконец, снимите мастерком остатки раствора и распределите его сверху или с торцов.

Пока смесь не застыла, пройдитесь по шву расшивкой, чтобы придать кладке красивый вид. Если стена будет штукатуриться, расшивка не нужна. Для последующей штукатурки швы обычно делают пусто шовными — раствор наносят так, чтобы он немного не доставал до фронтального края кирпича.

Регулярно проверяйте рулеткой и уровнем горизонтальность кладки первых и последующих рядов, размеры дверного проема, а также вертикальный наклон перегородки.

Если нужно разделить кирпич, то отметьте часть, которую нужно отбить. Затем нанесите косые удары специальной киркой, очесывая углы, и постепенно отколите нужный фрагмент.

Зачем нужен шнур

Над верхней кромкой будущего ряда кирпичей обязательно протяните тонкий шнур или леску на всю длину, что поможет контролировать прямолинейность укладки. Шнур крепят так: сверху на два первых кирпича нижнего ряда выкладывается один кирпич верхнего ряда, а затем в еще не остывший раствор по краям будущего нижнего ряда у соседних стен втыкается гвоздь с леской. А можно и просто придавить гвоздь со шнуром чем-то тяжелым сверху к первым кирпичам любого ряда.

Каждый раз шнур переставляется все выше под уровень выкладываемого ряда. Постоянно контролируйте совпадения верхних краев ребра стройматериала с леской в процессе осадки и выравнивания кирпича. Горизонтальность укладки перегородки регулируйте толщиной шва.

Перевязка кладки

В процессе строительства нужно соблюдать специальную перевязку — перекрытие вертикальных швов кирпичами верхнего ряда. Перевязка кладки необходима для прочности кладки и равномерного распределения нагрузки в простенке, а также для экономного использования стройматериала.

Например, второй и остальные ряды укладываются со сдвигом так, чтобы вертикальный шов низшего ряда приходился на центр кирпича верхнего ряда. Это так называемая простая ложковая перевязка – она оптимально подходит для обычной перегородки в полкирпича.

Для простенка в один кирпич подойдет, к примеру, крестовая перевязка, что выполняется последовательной ротацией рядов в тычок и в ложок.

В завершение

Чтобы придать простенку прочности, рекомендуется через очередные 4 или 5 рядов укладывать по два прута арматуры (4-6 мм) на всю длину кладки. За день не делайте перегородку выше 150 см – раствор должен схватиться, иначе переборка может «поплыть».

Если в примыкающих стенах нельзя проделать пазы, тогда с краев простенка закрепите перегородку к несущим стенам при помощи угловых монтажных полос, которые крепятся дюбелями.

Над дверным проемом после его формирования укладывается бетонный блок. Важно, чтобы перемычка соответствовала высоте рядов и не перекосилась. Сверху на ней можно продолжить кладку. При этом самый верхний ряд кладки выкладывают мелким, разбитым кирпичом соответствующих размеров, который можно спрятать в фанерную опалубку.

Наконец, между перемычкой и потолком рекомендуется оставить компенсационный шов 2-3 см, так как простенок не является несущей опорой. В дальнейшем шов забивается фетром и штукатурится.

Таким образом, сделать простенок из кирпича, несмотря на определенную трудоемкость работ, сравнительно несложно. Главное соблюдать технологию строительства и пользоваться качественным рабочим материалом. В итоге прочная и надежная кирпичная перегородка, выложенная собственными руками, прослужит вам долгие годы.

Как сделать перегородки из кирпича, пустотелого кирпича или блоков

Перегородки действуют как перегородки между комнатами. Отдельные комнаты, обеспечивающие необходимую конфиденциальность дома. Кроме того, они представляют собой тепловой и акустический барьер и гораздо эффективней чем мобильные перегородки. Сделано с идеей также может стать украшением интерьера.

Основная функция перегородок — делить пространство внутри здания, они не являются конструктивной частью дома и поэтому не имеют несущих свойств. Они отделяют комнаты друг от друга, обеспечивая конфиденциальность членам семьи, а также создают акустический барьер. Перегородки не должны быть массивными, важными для удовлетворения требований по противопожарной защите и обеспечения адекватной теплоизоляции. В отличие от несущих стен, они не подвержены большим нагрузкам, однако следует учитывать нагрузки, возникающие в результате подвески подвесных шкафов или полок.

Материалы для изготовления перегородок

Выбор строительных материалов для изготовления перегородок шире, чем для несущих стен. Однако при корректировке материала учитывайте назначение стен. Часто используются одни и те же материалы, из которых были построены несущие стены , потому что эти работы обычно выполняются друг за другом.

Перегородка из полнотелого кирпича

Кирпичи были самым популярным строительным материалом на протяжении веков. Традиционные кирпичи образуются из извести, песка, цемента и глины. Подвергнутые соответствующим процессам, таким как стрельба, они становятся устойчивыми к погодным условиям. Кирпичи обозначены соответствующим номером, в зависимости от их сопротивления сжатию. Для строительства перегородок чаще всего используется полный кирпич шириной 12 см. Преимущество таких стен — высокая прочность и хорошая акустическая защита . Однако они тяжелые и по этой причине их следует размещать на усиленных потолках или на железобетонной балке на основе структурных стен. Стены из перфорированного кирпича будут более легкими, однако следует учитывать, что более низкая плотность связана с ухудшением акустических свойств.

Перегородка из керамических блоков

Хорошим решением является использование керамических пустотелых блоков, благодаря которым выполнение будет быстрее. Пустотелые блоки имеют отверстия, которые гарантируют лучшую изоляцию. Они сделаны из керамики и традиционной керамики. Их размеры больше, чем у кирпича, поэтому на стыках образуется меньше швов. Стены толщиной 8,8 см или 12 см отделаны штукатуркой, улучшающей их свойства.

Перегородки не должны быть массивными, важными для удовлетворения требований по противопожарной защите и обеспечения адекватной теплоизоляции. Также следует учитывать нагрузки, возникающие в результате подвешивания подвесных шкафов или полок.

Перегородка из ячеистого бетона

Мы будем избегать изгиба потолков, строя внутренние стены из ячеистого бетона. Помимо меньшего веса бетонных блоков, преимуществом является также скорость и удобство строительства. Пустотелый кирпич имеет большие размеры, что облегчает кладку кирпича, а благодаря использованию тонких швов улучшается теплоизоляция стены. Из ячеистых бетонных блоков разной плотности образуются. Чем они тяжелее, тем выше прочность на сжатие, но хуже тепловые характеристики. Следует помнить, что в случае блоков с низкой плотностью могут возникнуть проблемы с подвеской более тяжелых предметов на стенах. Ячеистый бетон сделан из песка, извести и воды, благодаря чему он имеет низкую естественную радиоактивность, проницаем для паров и обеспечивает здоровый микроклимат , Стены из ячеистого бетона требуют оштукатуривания традиционным раствором, что улучшает их звукоизоляцию.

Гипсокартонная перегородка

Популярным способом возведения перегородок в интерьере здания является возведение стен из гипсокартона. Вы можете свободно формировать пространство и строить перегородки, к которым предъявляются особые требования (например, к звуконепроницаемым стенам). Их выбор — легкая сборка и легкий вес. Гипсокартонные панели характеризуются высокой огнестойкостью и хорошей акустической изоляцией. Недостатком, однако, является меньшая долговечность.

В настоящее время выпускаются доски с различными параметрами и конкретным назначением. На стенах из гипсокартона, вопреки распространенному мнению, можно фактически повесить все оборудование. Они монтируются по-разному, в зависимости от величины нагрузки. Самое тяжелое оборудование требует усиления конструкции в виде ригелей, опорных рам или дополнительных опор.

С помощью гипсокартона вы можете свободно формировать пространство и строить перегородки, к которым предъявляются особые требования.

Стеклянные блоки в перегородке

В современном дизайне интерьера также используются стеклоблоки , т.е. стеклянные блоки. Стеклоблоки состоят из двух частей, сваренных между собой, между ними имеется воздушный зазор. Луксферы позволят вам разделить комнату и одновременно пустить свет. Это свойство, в сочетании с широким спектром цветов и большим выбором дизайнов, позволяет добиться интересных результатов. Из них сделаны не только небольшие вставки в стенах, но и целые перегородки. Они создают интересные декоративные эффекты и прекрасно украшают комнату. Они также могут образовывать стены более необычных форм — например, арочные .

Кирпичная кладка своими руками

Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.

При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.

• Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки ↓
• Фундамент в ноль ↓
• Приготовление раствора ↓
• Как правильно класть кирпичную кладку своими руками ↓
• Кирпичная кладка стен вприсык ↓
• Кирпичная кладка стен вприжым ↓
• Кладка с подрезкой ↓
• Кладка вполуприсык ↓
• При укладке кирпича избегайте: ↓

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:

• цемент;
• просеянный песок;
• моющее средство;
• вода.

Инструменты:

• сетка из металла для просеивания песка;
• большая или средняя емкость для замешивания раствора;
• лопата;
• мастерок;
• толстая леска;
• молоток;
• отвес;
• строительный угольник.

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной гидроизоляцией. Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Приготовление раствора

Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Общая информация:

• Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
• При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
• Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
• Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;

Термины применимые к кирпичной кладке

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Технология кладки кирпича вприсык:

1. Каменщик берет два кирпича.
2. Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
3. Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
4. При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Для данного вида кирпичной кладки рекомендуется подготовить жесткий раствор. Он будет разравниваться сразу на несколько кирпичей. Приблизительно на три ложковых и пять тычковых. Отступ от стены предполагается в 10-15 см.

Технология кладки вприжим:

1. Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
2. Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
3. Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
4. Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей расшивки используется именно этот способ кладки.

1. Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
2. Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Тут уже не рекомендуется использовать жесткий раствор. Его лучше сделать пластичным, чтобы был легче сразу убрать при установке кирпича. Сложность данного метода в том, что он сочетание в себе кладку вприсык и вприжим.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

При укладке кирпича избегайте:

1. Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
2. Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
3. Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
4. Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.