Hist-of-rus.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как очисть стену до кирпича

Как удалить копоть с кирпича

Кирпичная кладка выглядит очень презентабельно, поэтому её иногда используют даже внутри помещения. Однако, загрязнённый сажей кирпич сразу теряет все свои эстетичные свойства и кажется старым, некрасивым. А это может значительно подпортить репутацию хозяина здания и указать на него, как на небрежного и неаккуратного человека.

Поэтому очистку кирпича лучше проводить сразу, не дожидаясь осуждающих взглядов соседей, тем более, если учесть, что пребывание вблизи копотных отложений не придаст вам здоровья. Но тут не всё так просто, отмыть сажу простой водой не удастся, а как удалить копоть с кирпича тоже знает не каждый.

Рекомендуем средство от сажи и копоти MAZBIT PLUS

Существует несколько самых распространённых способов:

  1. Очистка водой. Поверхность просто на просто промывается чистой водопроводной водой. Эффект от этого минимальный, а потрудиться придётся очень долго, особенно, если копоть возникла после возгорания и покрыла большой участок кирпичной кладки. Всё дело в том, что данное загрязнение, являясь продуктом горения, содержит в себе смолы и остатки недогоревших частиц, поэтому смешиваясь с водой она становиться маслянистой и клейкой.
  2. Очистка бытовыми очистителями. Данный способ также не гарантирует требуемой очистки. Привычные для всех бытовые моющие средства не в силах справиться с таким загрязнением, как копоть, поэтому применять их нецелесообразно.
  3. Очистка народными средствами. К самым распространённым народным средствам, как удалить копоть с кирпича, является мойка раствором воды и уксуса. Метод может дать неплохой результат, однако не стопроцентный. Вернуть первоначальный вид кирпича таким способом не удастся, а вот сил потратиться на это немало.
  4. Очистка химией. Это, пожалуй, самый эффективный способ, так как состав современных очистителей разработан таким образом, чтобы максимально растворять копоть и при этом не воздействовать на сам кирпич. Поверхность при этом остаётся не повреждённой, а цвет кирпича становиться даже ярче.

Процесс обработки кирпичной кладки прост. Для начала необходимо подобрать нужное средство и провести тест на небольшом участке, чтобы избежать недоразумений. Если тест показал хороший результат, можно наносить очиститель на стену. Делать это можно обычной щёткой. После того, как удалить копоть с кирпича полностью получилось, стены нужно промыть водой, чтобы остатки средства смылись.

Рекомендации по очистке копоти химическим средством:

  • Перед тем, как обрабатывать поверхность, нужно пройтись по ней пылесосом, чтобы снять верхний слой копоти.
  • Средство необходимо готовить в точном соответствии с инструкцией.
  • Чистые участки, которые находятся поблизости, лучше накрыть полиэтиленом.
  • Работы проводить необходимо в защитных перчатках.
  • Для нанесения средства желательно использовать максимально жёсткую щётку, но не металлическую, так как от металла могут остаться следы.
  • После очистки и промывания стен их нужно насухо протереть.

Рекомендуем

DOCKER MAZBIT PLUS — концентрированное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка) от различных загрязнений продуктами горения, таких как копоть, сажа, нагар.
Без запаха. Не содержит хлора и кислоты.

Как очистить кирпич от раствора

Последняя редакция: 15.01.2016

Автор: Юстина Безух

При строительстве домов многие выбирают кирпич из-за его универсальных качеств и свойств, но в процессе работы приходится сталкиваться с другой, слишком явной проблемой – это очищение кладки от засохшего раствора. На сегодняшний день выполнить эту работу можно несколькими способами, что позволяет каждому подобрать подходящий вариант. В этой статье рассмотрим, как очистить кирпич от раствора своими руками при минимальных финансовых затратах.

Механический способ

Выбирать механическую чистку стоит только для прочной кирпичной кладки, так как она может выдержать все ее этапы. Для выполнения этого метода необходимо иметь обычный строительный инструмент (щетка по металлу, мастерок, шпатель, зубило, молоток) и запас терпения. Среди преимуществ механического способа можно отметить, что он отлично подходит для любого вида кирпича. Во время этого процесса можно с легкостью устранить на стене как мелкие разводы, так и крупные остатки раствора.

Для начала необходимо устранить крупные и массивные куски, которые легко откалываются при помощи зубила и молотка, а для загрязнений поменьше отлично подойдут щетки и шпатели. Удары необходимо наносить вдоль поверхности кирпича, чтобы на ней не остались насечки. После того как все средние и крупные цементные остатки будут удалены, необходимо пройтись по всей поверхности мелкой наждачной бумагой. Чтобы ускорить процесс можно прикрепить бумагу к деревянному бруску.

Обратите внимание! Если остатки раствора необходимо удалить с облицовочного кирпича, то не стоит выбирать этот вид очищения, так как он повредит поверхность, вследствие чего внешний вид изделия испортится. Чтобы размягчить строительную смесь, стену необходимо смочить водой, что упростит выполнение задачи.

Очищение растворителем

Если нет времени на очистку кирпичной кладки механическим способом, то можно выбрать более упрощенный вариант, воспользовавшись специальными средствами. В строительных магазинах предлагается достаточно большой выбор химических веществ, которые производятся на основе кислоты. Нанесенное на стену средство будет разрушать структуру застывшего раствора, что позволит с легкостью очистить его вручную. Если для кладки стены дома был использован силикатный кирпич, то использовать кислоту нельзя, так как она его повредит, а вот для керамического вида – это самый подходящий вариант.

Первоначально необходимо ознакомиться с ассортиментом этой продукции, инструкцией, технологией проведения работ, а также советами специалистов. Кислота, которая была использована для производства средства, может быть разной, поэтому технология нанесения и очищения может отличаться. Чтобы сэкономить средства можно рассмотреть вариант с применением кислоты, которую используют автомобилисты для исправной работы аккумуляторов. Продаются такие средства в автомагазинах, но прежде, чем ее нанести на кирпич, разведите ее с водой в пропорции 1 к 10. По прошествии получаса необходимо все промыть водой, чтобы действие кислоты прошло.

Обратите внимание! В результате использования растворителей на основе кислоты, на кирпичной кладке могут проявиться белые пятна.

Очищение облицовочного кирпича

Когда речь заходит о необходимости удаления цементного раствора с облицовочного кирпича, то стоит рассмотреть более деликатные варианты, которые не повредят поверхность кирпича, вследствие чего стена не потеряет свой вид. Облицовочный кирпич можно с легкостью очистить при помощи воды и специальных химических средств, которые основаны на неагрессивных компонентах. В большинстве случаев специалисты очищают кирпичные стены при помощи воды, которая подается под давлением, чего бывает достаточно.

Читать еще:  Характеристики кирпича наружная стена

Для устранения раствора на небольшом участке можно самостоятельно приготовить моющее средство, для которого используют воду, соду и уксус. Если вы решили приобрести средство в специализированном магазине, то выбирайте из органических растворителей, которые легко справятся не только с цементным раствором, но даже пятнами копоти на поверхности.

Обратите внимание! При выборе средств для очищения стены, выполненной из облицовочного кирпича, не стоит применять хлор, потому что он испортит кладку.

Независимо от того, какой вариант очистки будет выбран для удаления цементного раствора на кирпичной кладке, необходим завершающий этап. Чтобы результат был закреплен, специалисты рекомендуют использовать гидрофобизатор, который не будет препятствовать циркуляции воздуха в стенах, но и при этом создаст защитный слой от влаги.

Видео

В этом видео показано, как можно очистить кирпич от не очень отвердевшего и полностью засохшего раствора:

Как снять старую штукатурку со стены, методы демонтажа

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

  1. Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

  1. Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
  2. Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
  3. Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
  4. Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

  • Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
  • Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Читать еще:  Размер стены от кирпича до блока

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

  • Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
  • Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
  • Остаткигипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек.
  • Известковые штукатурки – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

«Солёный» кирпич: как очистить стены от белого налёта

Ваш некогда яркий, праздничный дом вдруг потерял свой вид. В чем дело? Ведь соседские, построенные вроде в одно время, стоят и радуют глаз. А у вас на кирпичном фасаде, на каменной облицовке фундамента, на заборе у дома возникли белые неопрятные пятна. Это высолы. Увы, бороться с ними сложно, но чем быстрее за них взяться, тем легче будет вернуть жилищу прежний респектабельный вид.

Высолы образуются из-за перемещения воды вместе с солями внутри материала. А особенность кирпича — высокая пористость: он способен впитывать в себя большое количество влаги, которая беспрепятственно перемещается по его капиллярам. То же можно сказать о легком бетоне, пенобетоне, известняке, гипсе, искусственном и натуральном камне, шифере и других строительных материалах.

В сухую погоду соленый незамерзающий раствор устремляется к поверхности стены, влага испаряется, а соли кристаллизуются, оставаясь на стене в виде белого налета…

ЧЕМ СТРАШНЫ ВЫСОЛЫ?
Не останавливаясь на эстетической составляющей, скажем о практической — высолы способствуют процессу старения и разрушения строительного материала. Соль разъедает наружную поверхность, которая начинает крошиться, а ветер и осадки довершают дело — происходит «выветривание». Но самое плохое — кристаллизуются соли не только на поверхности, но и в толще материала, разрушая его изнутри. Результат — образование микротрещин, а со временем и серьезных «прорех» в стенах дома.

ОТКУДА СОЛЬ?
Откуда же берутся соли в наших стенах? И как влага проникает внутрь материала? Соли в кладку поступают разными способами:
— содержатся в самих строительных материалах — кладочном растворе и кирпиче. На образование высолов в этом случае влияет в первую очередь наличие противоморозных добавок, ускорителей твердения, щелочей в составе цемента;
— с атмосферными осадками — в стену может попасть как морская соль, если дом у моря, так и выбросы соседних промышленных комбинатов. Поэтому нередко высолы бывают не белыми, а зелеными, если это, например, соли ванадия.

Вода может попасть в стену дома:
— при косом дожде;
— при протечке крыши (поэтому при строительстве рекомендуется быстрее крыть крышу, особенно в осенне-зимний период);
— при нарушении гидроизоляции дома.

ОЧИЩАЕМ
Чтобы очистить стены от белого налета, надо знать химическую природу высолов на стенах. Некоторые удается смыть водой, а другие с трудом поддаются даже самому сильному очистителю. Например:
— хорошо растворяются карбонаты калия и натрия; хлориды калия, натрия, бария, кальция и магния; сульфаты алюминия, калия, натрия, магния и железа; нитраты калия, натрия, железа, кальция, алюминия и бария; фосфаты и силикаты калия и натрия;
— плохо растворяются карбонаты бария, магния, кальция и железа; сульфат бария; ортофосфат, пирофосфат кальция, алюминия, железа; силикат кальция. Учтите: вымываемые водой легкорастворимые соли могут на поверхности превращаться в нерастворимые или плохо растворимые в воде высолы.

Для второй группы солей существуют специальные очистители — «смывки». На нашем рынке их представлено довольно много, как российских, так и иностранных. Из российских популярностью пользуется продукция, разработанная научно-производственной компанией «Пента», которая при такой же или даже лучшей эффективности значительно дешевле импортных аналогов.

У «Пенты» есть «смывки» для разных строительных материалов и разных степеней загрязнения. Так, «капризный» мрамор очищают порошковым нейтральным очистителем «Пента-860». Подойдет он также для не очень загрязненного кирпича, природного камня, облицовочного бетона, клинкера. Разводится водой 1:10-1:20 в зависимости от степени загрязнения при расходе гидрофобизатора 0,02-0,10 кг/кв.м.

Слабокислый очиститель «Пента-870» благодаря наличию в своем составе ПАВ (поверхностно-активных веществ, основы всех моющих) отмоет кирпич, природный камень, облицовочный бетон, клинкер практически от любых плохорастворимых солей, остатков известковых растворов и даже копоти. Расход (0,07-0,1 кг/кв.м) и степень разбавления водой (1:5-1:10) определяют экспериментально.

Штукатурку (а вместе с ней и кирпич, природный камень, облицовочный бетон, клинкер) от белого налета избавит «Пента-880» — порошковый кислый очиститель. Разводят его водой 1:10-1:20 при расходе 0,02-0,10 кг/кв.м. В общем, понятно, что главное при очисткефасада от высолов — выбрать подходящую «смывку». Специалисты советуют подбирать очиститель экспериментально: почистить небольшие участки стены (например, в один квадратный метр) разными составами и посмотреть на результат.

Читать еще:  Толщина стен 1 кирпича это сколько

В любой уважающей себя компании вам дадут (или продадут) немного продукта для пробы. Пользоваться «смывкой» несложно: ее наносят на очищаемую поверхность кистью, щеткой или валиком, выдерживают в течение 10-30 мин (для разрыхления твердых образований), после чего остатки смывают горячей водой или водой под давлением. Не забудьте только запастись защитными очками и перчатками, а при попадании состава на кожу тщательно промойте это место водой.

НО ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
Вы нанесли очиститель, смыли и теперь любуетесь на посвежевший фасад? Да, дом стал не хуже, чем у соседей. Но надолго ли? Дело в том, что в толще материала может прятаться до нескольких десятков килограммов солей. Резкий перепад температуры, оттепель после заморозков — и на доме опять те же неприятные пятна. Как же избавиться от них хотя бы на 5-10 лет? Выход есть: покрыть стены дома водоотталкивающей пропиткой — гидрофобизатором, или, как говорят, гидрофобизировать их. Делать это надо сразу после того, как очищенные «смывкой» стены просохнут, а в идеале — сразу после просыхания свежей кладки только что построенного дома (чтобы изначально не дать высолам возможности появиться).

Лучшими из гидрофобизаторов считаются кремнийорганические (силиконовые). Пропитывая материал, они образуют на стенках капилляров тончайшую пленку силикона, препятствующую проникновению молекул воды вглубь.

Крайне важно, что применение силиконовых гидрофобизаторов не препятствует нормальному воздухообмену конструкции (поверхность «дышит»), не изменяет ее внешнего вида, фактуры, но уменьшает загрязнение фасадов, повышает теплозащитные свойства ограждающих конструкций, придает стенам антибактериальные и антигрибковые свойства, помогает бороться с плесенью, с лужами в подвалах и т.д.

Среди российских производителей силиконовых гидрофобизаторов компания «Пента» выделяется как своей ценовой политикой, так и постоянно пополняющимся ассортиментом. В ее линейке водоотталкивающих пропиток есть водорастворимые, органорастворимые и водные эмульсии.

Наиболее экономичными (по соотношению цена/качество) являются водорастворимые гидрофобизаторы, например, «Пента-811». Экономичность определяется тем, что обработку строительных материалов проводят раствором, разбавленным водой в 12-20 раз. Водостойкость продолжает повышаться в течение 5-11 суток, в том числе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, мокрый снег и т.д.).

Другой препарат — «Пента-820» — можно наносить на влажную поверхность, что, в частности, очень важно при обработке подвалов и прочих подобных помещений. Эта особенность обусловлена химическойприродой силикона, а также использованием изопропилового спирта в качестве растворителя.

А вот «Пента-824» за счет органического растворителя гарантирует высокую степень пропитки. Это касается в первую очередь силикатного кирпича, известняка, тротуарной плитки.

Единственным недостатком силиконовых гидрофобизаторов раньше считалась непригодность обработанных ими поверхностей к последующему окрашиванию. Сейчас эта проблема стоит не так остро. Например, в ассортименте компании присутствует гидрофобизатор «Пента-822», предназначенный для кирпичных стен, песчаника, известняка, штукатурки, газобетона, искусственного камня на цементной основе. Он допускает возможность финишной отделки водно-дисперсионными красками. Линейку подобных составов дополнила «Пента-831» — единственный состав российского производства, позволяющий последующее окрашивание обработанной поверхности любыми видами красок. 831-й предназначен для защиты от воды минеральных штукатурок, песчаника и силикатного кирпича. Хорош он и как грунтовка для минеральных поверхностей. Этот «чудо-препарат» обеспечивает водоотталкивающий эффект на срок более 10 лет, при этом предотвращает появление в материале внутренних микротрещин, сохраняет его внешний вид, практически исключает поражение грибками, повышает соле- и морозоустойчивость.

Фасад с высолами до обработкиФасад после

КАКОВ ЭФФЕКТ?
Гидрофобизации подвергают сухие поверхности сооружений и строительных материалов. Работу удобно проводить валиком, кистью, при этом водный «рабочий» раствор проникает именно туда, куда стремится попасть вода. После сушки на воздухе поверхности приобретают водоотталкивающие свойства и сохраняют их пять и больше лет в зависимости от климата, используемого состава и обрабатываемого материала. После гидрофобизации кремнийорганическими пропитками дождевая вода не проникает не только через неповрежденный материал, но и через трещины шириной до 0,5 мм (кирпичная стена, швы между панелями, блоками).

Пропитка кирпичных стен подвалов, цоколей гидрофобизатором «Пента-811» предотвращает капиллярный подсос воды из почвы в кирпичную кладку, известняк и пр., восстанавливаетводоизоляционные свойства кладки, особенно в домах старой постройки, устраняет намокание конструкций. Пропитку обычно ведут через скважины с шагом 12 см. При давлении около 1 м водного столба рабочий раствор проникает вглубь кирпича на 6-7 см при расходе концентрата 5-10 кг/куб.м кладки.

Производитель гарантирует отсутствие капиллярного подсоса в течение 10 и более лет. Но важно знать, что гирофобизация не может защитить при высоком давлении воды. В зоне ниже уровня грунтовых вод в условиях действия напорной воды следует проводить гидроизоляцию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Совет первый.
Не успела стена просохнуть после очистки, а белые пятна вылезли вновь? Да, такое иногда случается: «смывка» привела к вымыванию новых порций солей из глубины кладки и появлению «нового» высола. В этом случае рекомендуется после механической очистки провести предварительную гидрофобизацию поверхности для образования защитного «барьера» на глубину до 1 см, препятствующего вымыванию солей из объема кладки. Через сутки (при температуре воздуха выше +10 градусов Цельсия) смывают высол и промывают участок водой. После полного высыхания кладки и при отсутствии высолов проводят финишную гидрофобизацию поверхности.

Совет второй. Вы только приступили к строительству? Отлично, ведь у вас есть возможность еще при возведении стен предотвратить появление высолов и выветривание стеновых материалов — для этих целей служит объемная гидрофобизация (объемная модификация материалов). «Пенту-811» или «Пенту-818» вводят с водой затворения в цементно-песчаные, бетонные смеси (при заливке фундаментов, изготовлении стяжек, а также кровельных, тротуарных элементов, плит, наполненных гранитной, мраморной крошкой и т.д.) в количестве 0,3-0,5% от массы цемента (150-250 г на 50 кг цемента) или другого вяжущего. Такая модификация позволяет в два-три раза повысить водо- и морозостойкость строительных материалов, увеличить их прочность, повысить пластичность (удобоукладываемость).

Редакция выражает благодарность
сотрудникам компании «Пента» за помощь в подготовке статьи.
Фотографии предоставлены компанией «На высоте».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector