Монолит кирпич когда класть плитку

Класть плитку на кирпич

Плитка укладывается на различные поверхности: бетон, гипсовую основу, кирпич, крашенную поверхность. В случае, если стены достаточно ровные и уже оштукатуренные, их можно просто прогрунтовать. Если же требуется класть плитку на кирпич или другие подобные основания, то в этом случае существует ряд особенностей.

Кирпичная кладка

Сейчас кладка делается из крупноформатных кирпичей, швы между которыми довольно узкие, из тонкослойного раствора или клеевые. Если стена ровная, то облицовку можно производить, покрыв ее тонким слоем мастики, перед этим проведя дисперсионное грунтование.

Кладка из силикатных кирпичей

Такая кладка перед облицовкой обрабатывается так же, как и кирпичная.

Перед тем, как класть плитку на кирпич, покрытый слоем мастики, поверхность требуется подготовить. Если слой будет толстым, то поверхность нужно увлажнить и потом набрызгом нанести штукатурку. Если толщина мастики предполагается тонкая, то штукатурка наносится также, а потом создается первый намет, то есть грунт. Если кладка силикатного кирпича ровная, то нижнего слоя штукатурки можно не производить вообще, просто сделать начес шпателем.

Смешанная каменная кладка (строительный и силикатный кирпич, пустотелые блоки)

Если стена сделана смешанной каменной кладкой, то ее необходимо покрыть тонким слоем смеси, в которую добавлены стеклорешетчатые щелокостойкие волокна, то есть прошпатлевать. Если помещение мокрое, то хорошо сделать альтернативное уплотнение. Далее применяется наплавной метод, когда облицовка наносится на тонкий слой гидравлического эластичного раствора. Его нужно наносить на основание кельмой с таким размером зубьев, чтобы создать необходимый профиль. Глубина следов от этих зубьев не должна быть более шести миллиметров.

Инструменты для укладки плитки

• плиткорез;
• зубчатый шпатель, кельма;
• уровень;
• крестики дл выравнивания швов;
• строительный миксер, то есть дрель со специальной насадкой, чтобы смешивать раствор

Укладка плитки

От одной стены до другой проводится линия, от которой вниз укладывают плитку. В настоящее время, какая бы поверхность не облицовывалась, цемент не применяется. Для этого берется какая-либо смесь или клей, в составе которых имеются строго выдержанные пропорции всех компонентов. Так, есть клей для ванных комнат, а также для наружных работ.
Клеящую массу наносят тонким слоем на плитку шпателем, а потом распределяют ее так, что бы вся поверхность была покрыта клеем. Каждая плитка должна находиться друг от друга на расстоянии два-три миллиметра. Не следует забывать об осадочных швах, которые должны быть оставлены в каждом вертикальном и горизонтальном углу, а также на граничащих между собой строительных деталях.
Когда не стене окажется две — три штуки изделий, ватерпасом потребуется проверить, ровно ли она ложиться, а так же толщину швов, которая должны быть одинаковой. Вылезший на поверхность плитки клей следует вытирать. После полного высыхания клея швы лучше замазать специально существующими для этого составами. После полной облицовки поверхности плитка протирается влажной губкой, а еще через несколько часов сухой тряпкой.
Швы, которые остались между полом и стеной, а также места возле труб или где плитка находится в контакте с другими материалами, нужно заделать техническим силиконом.

Клей

Клей выбирается в зависимости от того, какой тип облицовочной плитки будет применяться, а также ее размеры. Кроме этого, обязательно следует учитывать поверхность, на которую она будет укладываться, условия эксплуатации и даже все нюансы окружающей среды, при которых будут проводиться работы.

Первый ряд плитки на стене. С чего начать?

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

Читать еще: Плитка под сколотый кирпич

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как класть плитку своими руками — технология укладки плитки

Керамическая плитка традиционно используется в ванной комнате и на кухне, главным образом благодаря своим исключительным качествам, таким как высокая износоустойчивость и простота уборки. Однако стоимость укладки плитки достаточно высока. Тут возникает вопрос, как класть плитку своими руками? Об особенностях выполнения этих работ поговорим в этой статье.

Содержание

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

мастерок или шпатель;
гребёнка (зубчатый шпатель);
пузырьковый уровень;
гидроуровень или лазер;
кусачки;
плиткорез;
правило 1,5 м;
болгарка с алмазным кругом;
плиточные крестики/клинья;
поролоновая губка;
резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Преимущества керамической плитки под кирпич

Популярность материала базируется на следующих преимуществах:

при создании используются экологически чистые материалы;
продолжительный срок службы – более 50 лет;
хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы;
устойчивость к повышенной влажности воздуха;
приятные тактильные ощущения;
простой монтаж;
устойчивость к солнечному ультрафиолету;
высокая прочность и сопротивляемость к истиранию;
сочетается с деревом, натуральным камнем, бетоном и металлом.

Мелкоформатная плитка позволяет облицевать сложные поверхности – ниши, колонны, порталы, камины, оконные и дверные проемы.

Важным преимуществом является универсальность керамической плитки под кирпич. Она применяется при отделке гостиных и спален, кабинетов и холлов, кухонь и лоджий. Способствует этому широкий выбор расцветок, форматов и фактур. За стенами из этого материала легко ухаживать, он не впитывает в себя пыль. Керамика аккумулирует тепло и легко отдает его, равномерно распространяя по помещению, что делает его максимально комфортным.

Класть на кирпич или на штукатурку

Во многих домах стены и простенки сложены из кирпича. Обычно строители не выводят внутреннюю поверхность идеально ровной, поэтому большинство мастеров рекомендует перед началом работ нанести на них слой штукатурки. Она не только выровняет плоскость, но и станет дополнительным утепляющим и звукоизолирующим слоем.

Но поскольку оштукатуривание требует расходов на покупку материалов и наем специалистов, некоторые хозяева предпочитают обходиться без него и сразу крепят плитку на кирпич, используя для этого цементно-песчаный раствор или готовые строительные смеси.

Такая работа требует навыков, хорошего глазомера. А главное, в процессе работы мастер все равно выполняет работу штукатура, поскольку ему приходится замазывать раствором щели и выводить плитку так, чтобы она лежала ровно.

Поэтому опытные специалисты рекомендуют сперва выполнить штукатурные работы.

К перечисленным выше качествам, которые приобретет кирпичная стена, добавится и то, что в работе можно будет использовать полимерный клей.

К тому же штукатурка позволит выровнять все углы, что облегчит работу и поможет быстрее и качественнее нанести плитку на кирпичную стену.

После нанесения штукатурки на стены она должна хорошо просохнуть. Для этого требуется 2-3 недели в зависимости от температуры внутри помещения и влажности.

Виды плитки

На рынке предоставлен очень широкий выбор данного материала. И для ремонта используют любой вид керамического изделия. Выбор зависит от назначения комнаты, где будут проводить работы. Например, в ванной лучше применять керамогранит на кирпичную перегородку.

Рассмотрим виды керамических плиток:

Керамогранит – обладает минимальным водопоглащением и морозостойкая. Если материал не покрывать глазурью, то он сильно похож на природный камень, но физические и прочностные характеристики лучше.
Клинкер – это изделие с хорошими физическими характеристиками. Ее часто используют в бассейне, так как она не поглощает воду и способна противодействовать химическим веществам.
Котто – данная продукция изготовлена из красной глины, из-за чего на рынке представлен не большой выбор. Чаще всего ее применяют для напольного покрытия. После процесса обжига наносят специальное средство, которое предотвращает проникновение влаги в изделие.

Основные характеристики

гипсовая плитка пример

Гипсовая плитка – это материал, имеющий природное происхождение. Популярность данного материала обусловлена рядом положительных свойств, которыми отличается гипс.

Экологичность — в составе сырья отсутствуют вредные химические добавки;
в помещении поддерживается оптимальный микроклимат, который оказывает благоприятное воздействие на здоровье домочадцев;
превосходный звуко- и теплоизолятор;
жаропрочность и устойчивость к огню. Плитка способна выдерживать температуру нагрева до 70 градусов, что предоставляет возможность выполнять облицовку рабочих каминов и печей;
легкость осуществления монтажных работ. Нет необходимости прибегать к помощи сторонних организаций, что в свою очередь экономит денежные средства;
невысокая стоимость;
вполне реально изготовить плитку из гипса своими руками. Достаточно запастись нужным количеством расходных материалов и специальной формы для заливки смеси. Процесс достаточно кропотливый, но конечный результат того стоит. Ведь, что может быть лучше, чем вещь, изготовленная самостоятельно. Кроме того, в процессе замеса раствора можно добавить красители, что позволит получить плитку оригинальной расцветки.

Обследование основания

Данная задача является очень существенным по важности этапом. Весь последующий объем работ, количество необходимого материала и время определяются именно на первоначальной фазе изучения состояния поверхности стены. Она может быть выполнена из различных материалов: отштукатуренное дерево, кирпич или бетон. Поэтому при проектировании санузлов или ванных комнат обязательна укладка системы гидроизоляции.

Деревянный дом перед облицовкой оббивается металлической сеткой и покрывается слоем штукатурки. Также поступают, когда основанием стен является бетон или силикатный кирпич. Если подложка сделана из красного кирпича, то укладку керамической плиткой разрешается проводить непосредственно на кирпичное основание, предварительно обработав его поверхность грунтовочным составом глубокого проникновения. Это же правило относится и к стенам, выполненным из гипсокартонных плит.

Какую плитку использовать

Рынок строительных материалов предлагает вниманию потребителя большой выбор плитки, предназначенной для укладки на кирпичную стену.

Окончательный выбор определяется с учетом предназначения помещения и особенностей его дальнейшей эксплуатации.

Основными видами керамической плитки являются:

керамогранит. Практически не впитывает влагу, устойчив к низким температурам. Плитка, не покрытая сверху глазурным слоем, напоминает камень природного происхождения, но физические характеристики и уровень прочности при этом имеет значительно лучше;
клинкер. Прекрасный материал, предназначенный для облицовки бассейнов. Не поглощает влагу, успешно противостоит воздействию химических компонентов;
котто. Продукция изготавливается из красного глиняного сырья, используется для отделки. После завершения процедуры обжига элементы покрываются специальным составом, препятствующим проникновению воды.

Выбираем плитку для пола

На фото – материал с высоким классом истираемости.

Напольная керамическая плитка выбирается в зависимости от особенностей помещения, в котором планируется её укладка.

Читать еще: Керамическая плитка облицовочный кирпич строительный

Если вы хотите осуществить монтажные работы своими руками, то вам следует прислушаться к таким рекомендациям:

Специалисты рекомендуют выкладывать пол из керамической плитки на кухне материалом с низкой пористостью, высокими характеристиками прочности и устойчивости к химическим веществам. Используйте материал не ниже 3-го класса истираемости.
Коридоры и вестибюли в жилых домах характеризуются высокой проходимостью, потому следует выбирать материал с 4-5 классом истираемости.

Совет! Возле входа в помещение с большой проходимостью лучше всего использовать керамогранит или неглазурованную керамическую плитку.

Полы в промышленных предприятиях требуют использование материала с уплотненной основой.
В цехах с большой опасностью поскользнуться следует настилать плитку с противоскользящей поверхностью. Такие материалы имеют шипы и рифление.

Особенности противоскользящей плитки заключаются в особой рифленой поверхности.

При обустройстве открытых террас, пешеходных переходов, веранд, вокзалов, аэропортов, станций метро и т. д. выбирайте плитку с сертифицированной морозоустойчивостью. Данному требованию отвечают прессованные материалы, прошедшие одинарный обжиг и имеющие низкое влагопоглощение, а также неглазурованные (керамогранит) и экструдированные (котто, клинкер).

Выбираем клеевой состав

Выбирая клей для керамической плитки или керамогранита, вам следует помнить о том, что эти материалы характеризуются крайне низкими адгезивными свойствами. Поэтому для их монтажа вам понадобятся клеящие составы с повышенной клейкостью. Чаще всего для их приготовления используются сухие цементные смеси, модифицированные синтетическими смолами, которые выполняют функцию пластификатора, повышая адгезию раствора.

Совет! Для укладки керамического гранита можно использовать и обычный цементный клей. Но для этого вам необходимо добавить в него специализированные латексные смолы, которые не только обеспечат надежность сцепления с основой, но и будут выполнять функцию дополнительной гидроизоляции.

Процесс укладки покрытия

Давайте рассмотрим, как осуществляется облицовка пола керамической плиткой.

Инструкция предполагает проведение таких этапов:

Демонтируем старое покрытие и напольные плинтуса.

Очищаем основание от пыли и мусора.
При помощи уровня проверяем ровность основание.
При значительных неровностях или уклоне основания необходимо залить тонким слоем выравнивающую стяжку пола.

Размечаем пол. Для этого используется шнур, который туго натягивается в центре помещения, параллельно его длинной стене. Отбиваем осевую линию.
Аналогичным образом отбиваем перпендикулярную линию. Теперь мы имеем разметку для укладки плитного основания пола.
Разложите плитку по полу, руководствуясь отмеченными линиями. Найдите наиболее удачное расположение. В некоторых случаях вам придется несколько сместить линии для того, чтобы избежать укладки обрезков.

Раскладываем плитку по полу.

Совет! Не желательно, чтобы плитка обрезалась у каждой стены. Во-первых, это довольно трудоемкий процесс, а во-вторых, такое покрытие бросается в глаза, имея некрасивый внешний вид. Постарайтесь максимально избежать обрезков материала. Небольшие щели у стен закроются плинтусами.

Монолит, панель, кирпич — что выбрать?

Кирпич: долго, дорого, прочно

Самая старая из используемых сегодня технологий — кирпич. И хотя в чистом виде многоэтажки из кирпича почти не строят, этот метод возведения домов зарекомендовал себя на протяжении веков. Разрушающиеся памятники архитектуры служат наглядной иллюстрацией, как строились здания из кирпича несколько веков назад.

Сейчас подобная экологичная технология используется редко. Во-первых, из кирпича не построить высотку. Во-вторых, такой дом возводится долго — другие технологии позволяют построить дом гораздо быстрее.

Тем не менее если застройщик готов идти на риски (а удлинение срока возведения дома в наших экономических реалиях — всегда риск), то квартира в таком здании будет дорогой, теплой, с хорошей звукоизоляцией и широкими, как в старых домах, подоконниками.

Панель: лучше, чем раньше

Панельное домостроение стало хитом советской урбанизации. Но когда-то предмет почитания, потом она превратилась в символ убогости всей системы. И современные панели, толстые, прочные, теплые и действительно удобные для домостроения, превратились в заложников мнения о своих тонких продуваемых предшественниках.

На самом деле современные панели сильно отличаются от тех, что делали полвека назад. Во-первых, они толще. Если первые хрущевки в 50-е годы прошлого века строили с толщиной внешних стен всего 12 см, то теперь только наружная бетонная часть панели доходит до 20 см в толщину. Дальше идет слой утеплителя — минеральной ваты толщиной около 15 см. И вслед за ним — внутренний слой бетона, «отделочный», на который часто еще на заводе наносится материал, подготавливающий стены под чистовые работы.

Роман Строилов, директор по развитию, партнер маркетплейса недвижимости «М2Маркет»

По данным «М2Маркет» , современная панельная многоэтажка «вырастает» буквально за полгода. Дальше идут прокладка коммуникаций и отделочные работы, но сама коробка строится очень быстро.

К недостаткам панельного домостроения следует отнести ограниченность помещений размерами панели: сложно или нереально сделать перепланировку, высота потолков — 2,6–2,8 м, а ширина комнаты всегда ограничена шириной панели.

«Это не всегда плохо: планировки в таких домах обычно разрабатывают исходя из опыта и потребностей большинства покупателей, а значит, с большой вероятностью они подойдут и вам, — утверждает Роман Строилов. — Но согласитесь: всегда приятно, когда есть выбор, а уж тем более если есть шанс самостоятельно расставить стены под дизайн-проект своей мечты».

Еще один недостаток панелей — необходимость делать стыки. Именно они становятся причиной высокой слышимости и теплопотерь.

Монолит: «пластилиновые» дома

Монолит — самая современная технология, которая, однако, таит много «но».

Строительство проходит так: сначала устанавливается металлическая арматура, после — опалубка, которая придает конструкции форму, затем она заполняется бетонной смесью. После ее застывания опалубку снимают и устанавливают на следующий этаж — дом постепенно растет.

К плюсам монолитной конструкции относится бесшовность: нет стыков, щелей, куда задувал бы ветер. Эксперты сравнивают эту технологию с пластилином: можно гнуть стены как угодно, придавая им любую форму. Следовательно, и внутри здания полет фантазии не ограничен.

Роман Строилов, директор по развитию, партнер маркетплейса недвижимости «М2Маркет»

Нет здесь и ограничений по высоте потолков. Нередко монолитные дома сдаются с потолками 3 м и выше, особенно если это недешевые сегменты — например, бизнес-класс. Нет проблем и со строительством двухуровневых квартир: потолок так же пластичен, как и стены.

К минусам монолитного домостроения относится долгая просушка. Строится коробка такого здания примерно в два раза дольше, чем панельного, — около года.

Но если посчитать еще и внешнюю отделку, крепление утеплителя и вентилируемого фасада, то выходит около полутора лет, то есть втрое дольше, чем в случае с панельным домом.

По словам Романа Строилова, сюда же надо добавить строительство подземного паркинга, которого обычно нет в панельных домах, и выравнивание внутренних стен. «До одного и того же уровня готовности панельный дом строится полгода, монолитный — два с половиной года», — уточняет эксперт «М2Маркет» .

Еще один недостаток, который, впрочем, при определенной доле везения не попадется покупателю, — это ошибки при строительстве монолитного дома, из-за которых его тепло- и звукоизоляция способны оказаться хуже, чем в панельном.

Читать еще: Плитка для кухни кирпич глянец

Ну и очевидная особенность монолитного дома — он цельный, хорошо передает вибрации, из-за чего ремонт одного жителя слышат не только соседние квартиры, но и многие другие вокруг.

Неравномерное предложение

Как бы покупатель ни выбирал проект согласно технологии строительства, важным параметром остается само предложение — из чего выбирать. Как мы уже отметили, исключительно кирпичных новостроек сегодня очень мало, это буквально единичные проекты, при этом довольно дорогие. Остаются панельные и монолитные дома. Но и тут предложение распределено неравномерно. По данным «М2Маркет», объем предложения панельных новостроек в Петербурге в 12 раз меньше, чем объем предложения монолитных домов.

При этом панельные дома выигрывают у монолитных по цене: себестоимость производства панели ниже «ручной» заливки монолитного каркаса, требующего отделки с обеих сторон. К тому же скорость строительства — это не только временной, но и экономический фактор, который играет в пользу панели.

Роман Строилов, директор по развитию, партнер маркетплейса недвижимости «М2Маркет»

Но выбор остается за покупателем. Для кого-то решающим фактором становится цена объекта, для кого-то — локация. И в этом случае не факт, что он найдет панельный проект в нужном ему районе.

Растворы для укладки плитки: всё, что необходимо о них знать

Сегодня производители выпускают множество разновидностей облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Выполненной из натурального и искусственного камня, керамики, цементных составов, керамогранита и даже стекла. Каждый из этих материалов требует применения подходящего клеящего раствора, удерживающего плитку на основании прочно и надолго.

Виды растворов для укладки плитки

На основе чистого цемента

Это наиболее простой раствор под плитку, он представляет собой цемент, разбавленный водой до консистенции негустого теста. Применяется для облицовки бетонного основания пола керамической плиткой.

Для этого наливают на пол воду, добавляют сухой цемент и вдавливают в получившееся «тесто» плитку согласно рисунку. Такой состав цементного раствора для плитки успешно соперничает со следующим вариантом.

На основе цемента и песка

При укладке плитки на цементно-песчаный раствор, кроме воды и цемента, в раствор добавляется чистый песок (желательно речной, просеянный через сито). Подобные растворы (с различным соотношением количества песка и цемента) используют для укладки:

тротуарной плитки,
облицовки керамическими изделиями пола и стен.

Для увеличения пластичных и прочностных свойств в смесь часто добавляют клей ПВА. Более современные добавки – акриловые или латексные (выпускаются в жидком виде). Можно заменить такой добавкой часть воды для улучшения качества раствора. Если кладется природный камень, то в цементно-песчаный раствор целесообразно добавить битум и пластификатор.

Сухие клеящие смеси

В продажу поступают в мешках в виде готового порошка, разбавляемого водой согласно рецепту. В большинстве случаев основой для них является цемент (реже – гипс). При разбавлении порошка водой проявляется действие включенных в смесь специальных модифицирующих добавок.

В качестве добавок могут применяться:

катализаторы (ускорители твердения) или, напротив, замедлители твердения;
полимерные вещества, усиливающие клеящую способность раствора (латекс либо акрил);
гидрофобные вещества, увеличивающие водостойкость;
красители.

Пользоваться готовыми сухими смесями гораздо удобнее, чем самодельным цементным раствором. Но они стоят дороже, а также требуют тщательного выравнивания облицовочного основания. Самые популярные марки: Atlas, Sopro, Юнис, Vetonit (Optirok), Ceresit, Kreisel.

Готовые вязкие мастики

Упакованы в пластиковые ведерки, как и сухие составы, требуют ровного основания (предпочтительно фанерного или гипсокартонного).
Наносятся тонким слоем.
Сделаны на основе латекса либо продуктов переработки нефти с добавлением клея и других дополнительных компонентов.
Удобны в использовании, но удерживают плитку не так крепко, как составы на основе цемента.
Применяются в основном для керамики.
Не выносят нагрева.

Различие в смесях для кладки

Для стен и пола

В принципе, здесь в составе клеящей смеси разницы нет. Для укладки плитки на стены и пол может применяться один и тот же состав раствора (разве что для самодельного цементно-песчаного раствора для напольной плитки можно добавить немного больше песка).

Разница заключается только в толщине растворного слоя (для стен он будет тоньше), а также в том, что при облицовке пола кладочная смесь наносится на основание, а при отделке стен – на тыльную сторону плитки. Про растворы для укладки (кладки) плитки на улице, на крыльце и внутри помещения, их пропорции читайте ниже.

Заметим, что укладку плитки можно осуществить и на окрашенные стены, о чем в подробностях расскажет следующий видеосюжет:

Для наружных и внутренних работ

Как правило, на упаковке с любой сухой клеящей смесью указано, для каких условий ее рекомендуется использовать. И если внутри помещений применяется универсальная смесь (например, Ceresit CM 11 Plus), то для наружного применения выпускается другой вариант, более стойкий к атмосферным воздействиям.

Для этой цели добавляются специальные ингредиенты, дающие стойкость к морозу, повышающие эластичность (что позволит легко выдержать температурные перепады) и влагостойкость. В качестве примера можно привести морозостойкие смеси Ceresit CM17, Юнис 2000, Ceresit CM117.

Что касается традиционного песчано-цементного раствора, то он годится как для работы внутри, так и для наружной облицовки. Керамику состав держит неплохо. Но вертикальные плоскости всё же лучше с его помощью не отделывать. Не годится он и для клинкера с керамогранитом, которые укладывают только на специальные клеящие смеси.

Про приготовление раствора для укладки уличной плитки поговорили, теперь настал черед различных по размеру элементов.

Следующее видео будет полезно всем тем, кто решил собственноручно изготовить раствор для укладки брусчатки с водонепроницаемым составом:

Для мелких и крупных элементов

Существует общее правило: чем плитка меньше по размеру, тем более жидкий раствор для нее нужен. Кроме того, тяжелые плитки (площадью 30 на 30 сантиметров и больше) рекомендуется класть на клеящие смеси с маркировкой «усиленная». Это, например, Kreisel 103, Kreisel 104.

Для сухих и влажных условий

Если в кухне или коридоре можно класть плитку практически на любой универсальный раствор (даже имеющий в основе гипс), то для облицовки бассейна, например, требуется клеящая смесь особого состава.

Она должна не разрушаться и не отслаиваться под длительным воздействием воды. Для этого добавляют гидрофобные вещества. Примеры: Ceresit CM117, ANSERGLOB BCX44.

Для нормальных и повышенных температур

Внутри жилых помещений не происходит чрезмерного нагревания поверхностей, поэтому для наклеивания плитки годятся универсальные и базовые сухие смеси, а также цементные растворы. А вот если облицовке подвергается поверхность печи или камина (которые сегодня часто устанавливают в частных домах), то нужно применять особый состав – огнеупорный.

Например, клеи К-77 (с огнеупорными минеральными наполнителями), «Печник» (на основе цементно-песчаной смеси с огнестойкими добавками), «Termix» (на основе алюминатного цемента с добавками).

Следующее видео как раз и расскажет о составе и приготовлении раствора для облицовки плиткой настоящей печи:

голоса

Рейтинг статьи