Кафельная плитка как кирпич

При какой температуре можно класть плитку

• Общие требования к температурному режиму работ с керамической плиткой
• Как влияет низкая температура или мороз на застывание клея?
• Как укладывать плитку при низкой или отрицательной температуре?
• Использование неверных материалов на холоде
• Работы при слишком высоких температурах

Очень часто облицовка кафелем поверхностей проводится не только внутри различных помещений, но и снаружи. Это могут быть беседки, навесы, тротуарные дорожки или въезд в гараж. Но как правильно производить такой монтаж, а особенно, при какой максимальной и минимальной температурах можно класть керамогранит и плитку на улице, знает далеко не каждый мастер-самоучка.

Общие требования к температурному режиму работ с керамической плиткой

Морозостойкая керамическая плитка (или керамогранит) мороза не боится, как и циклов замерзания/оттаивания. Но клеящие составы очень чувствительны к температурному режиму выполнения работ. Как правило, при температурах ниже +50 С использовать их нельзя — если даже они схватят, то крепость соединения будет недостаточной. Часть воды не сможет испариться и при морозе попросту замерзнет и плитка отвалится. Большинство производителей рекомендуют использовать как цементные, так и эпоксидные клеящие смеси только при температурах выше +5 °С. При этом оптимальным считается температурный диапазон от +18 до +24 °С. В этих условиях клей любого состава сохнет быстрее всего и прочность соединения максимальная.

Как влияет низкая температура или мороз на застывание клея?

Так же как и слишком высокая температура , холод при работе с плиткой является очень нежелательным условием.

При низкой температуре процесс застывания и схватывания клея для плитки замедляется. И замедляется в разы, надо сказать. Разница застывания по времени при температурах в 25°С и при 15°С может быть в несколько раз. Например 2-4 часа и 10-15 часов, соответственно (зависит от состава и производителя клея).

Но эта особенность волнует не каждого, поэтому многие могут закрыть на это глаза, если время застывания не для них имеет большого значения.

Более серьезным моментом является укладка плитки при «минусовой» температуре (от +5°С и ниже).

При такой температуре влага в клеевом растворе начинает попросту замерзать. А как мы знаем, для процесса гидратации цемента в смеси и набора прочности вода нужна обязательно.

То есть, что в таком случае происходит?

Проще говоря, вода в клее замерзает и процесс застывания и набора прочности просто останавливается. Причем, даже если через несколько часов эта самая влага оттает, то этот процесс уже не возобновится.

Результат — плитка на таком клее не держится и отпадает.

Как укладывать плитку при низкой или отрицательной температуре?

Первое. По возможности нужно просто отказаться от этой затеи и перенести работы на более благоприятное «теплое» время.

Второе. Если такой возможности нет, то, как вариант, нужно нагреть помещение до оптимальной температуры с помощью калориферов, обогревателей, тепловых пушек и т.п.

При этом важно не просто поднять температуру в момент самих работ, но и поддерживать ее еще хотя бы пару суток, пока клей полностью не наберет нужную прочность.

Третье. Существуют специальные противоморозные добавки для цементных растворов и бетонов. А так как клей, по сути, является тем же цементным раствором, то их использование тоже возможно.

Некоторые такие добавки позволяют застывать раствору и интенсивно набирать прочность при температуре до -25°С.

Но не следует этим злоупотреблять. Это не волшебная таблетка и не панацея и всегда существует риск того, что каким-то образом эти вещества не отработают как следует. Тогда результат будет таким, как описано выше — отпавшая плитка.

Благодаря специальным веществам в этой добавке существенно снижается температура замерзания воды, плюс ко всему чаще всего в связке с этим эффектом действует еще и ускорение набора прочности.

Использование неверных материалов на холоде

Если в обычный плиточный клей для защиты от замерзания добавить соль, то по окончании работ на фасаде появятся неудаляемые высолы. Обычные смеси на холоде малопластичны, трудно наносятся и не поддаются корректировке. Смеси без морозостойких добавок на холоде приходится наносить более толстым слоем, чем при нормальных температурах. Поэтому расход клея на холоде увеличивается.

Работы при слишком высоких температурах

Если столбик термометра приближается к отметке 30 градусов Цельсия или переползает за нее, то это тоже не самые удачные условия для клея. Сама плитка никаких претензий к жаркой погоде не имеет. Если при низкой температуре влага испаряется слишком медленно или не делает этого вообще, то при высокой испаряется слишком быстро. И это тоже проблема. Клеевой раствор просто пересыхает и не успевает набрать прочности. Кроме этого, при высоких температурах плитка начинает расширяться, а затем при охлаждении остывает. И если между этими двумя состояниям клей не успел набрать прочности, то он просто разрушится под давлением. Результат уже известен – плитка будет отваливаться.

Нивелировать воздействие солнца можно постоянным охлаждением плитки и основания прохладной водой. Либо можно производить укладку плитки вечером, когда жара спадет. Но самый оптимальный вариант – это, конечно же, дождаться подходящей погоды.

Кафель и плитка. В чем разница?

Кафель, плитка, керамика, даже клинкер — как только не называют один и тот же материал покупатели в магазинах и клиенты дизайнеров! Отделочный материал для ванны, кухонного фартука, полов, декора гостиной, по мнению многих, называется одинаково — «плиткой» — и отличается только внешним видом.

Потребители путают понятия, а потом, получая заказ из интернет-магазина или заглядывая в только что отделанную квартиру, обнаруживают, что подрядчики «ошиблись» и вместо клинкера для отделки прихожей использовали глазурованную плитку, а из курьер привез керамику вместо уличной плитки из цемента. А дело, увы, не в ошибке: дело в том, что не все знают, как правильно называются отделочные материалы.

Что такое плитка и кафель?

Плитка — материал, представляющий собой прямоугольные или квадратные элементы, из которых составляют единое полотно. Плитка может быть изготовлена из керамики, цемента, натурального камня, даже дерева или пластика. Ключевой параметр плитки — небольшие размеры и форма (квадратная или прямоугольная).

Керамика — изделия из глины. По сути, в строительной сфере керамика и кафель — это почти одно и то же. Отличия есть, и их мы рассмотрим позже. Кафельная плитка — материал для внутренней отделки, которым облицовывают стены, полы, различные части интерьера (такие, как камины или печи).

Кафель изготавливают только из глины. Глину выкладывают в формы, создавая изделия квадратной или прямоугольной формы, затем формы помещают в печи, где продукцию запекают при высокой температуре. После того, как плитка остынет, ее покрывают глазурью, благодаря которой можно создать красивую поверхность, окрасить изделие в любой цвет, вывести узор.

Кафель и керамика: в чем отличия?

Итак, сравнивая плитку и кафель, мы получаем несколько разнородные понятия. Да, кафель — тоже плитка. Но сама плитка может быть изготовлена и из других материалов. То есть под ней понимают любые отделочные материалы небольших размеров, которые позволяют создать на поверхности единое полотно. Плитка может быть керамической, тротуарной, каменной и т.д. Тротуарную, например, изготавливают из бетона.

Керамическая плитка — одна из разновидностей этого отделочного материала. Керамика объединяет в себя все материалы, изготовленные с применением глины. И это не только кафель. В состав керамической плитки могут входить гранитная крошка, песок, шпат и другие материалы.

Например, керамогранит — плитка из глины и гранита — отличается высокой прочностью. По своим характеристикам он почти не уступает камню. В отличие от обыкновенного кафеля.

Метлахская плитка — еще один вид. Ее делают из глины, но во время замешивания в раствор вводят краситель. В результате такая плитка равномерно окрашена по всей глубине, а значит, даже скол не испортит вид.

Есть и такая разновидность керамики, как клинкер. В отличие от кафеля, клинкер не запекают в печи, а изготавливают методом экструзии. Мягкую глину продавливают через форму.

Котто — более экзотичный и менее известный вид материала. От кафеля он отличается сырьем — его производят из красной глины. Такая плитка выглядит красиво и без глазури.

Наконец, кафель — плитка из глины без добавок, выпеченная при высокой температуре и покрытая глазурью. У нее может быть глянцевая или матовая поверхность, однотонная или с рисунком. Вариантов много. С помощью глазури можно создать любой дизайн.

Почему кафель часто называют «керамической плиткой» и путают с другими материалами?

Причина проста: кафель — самый популярный и распространенный материал. В России его использовали еще с советских времен, альтернатив фактически не было. В результате, когда на рынке появились другие материалы — котто, клинкер, метлахская плитка, возникла путаница. Если керамогранит еще худо-бедно известен, то с перечисленными выше материалами все плохо.

Путаница может привезти к неприятным последствиям и дополнительным тратам. Если вам нужен именно кафель (другой материал не подойдет из-за сферы применения), то указывайте именно его при покупке или выборе. Просто «керамикой» называют и котто, и клинкер, и керамогранит.

С другой стороны, если вы заказали «кафель» из красной глины или с гранитной крошкой в составе, вас могут не понять: керамогранит не покрывают глазурью, а кафель, как правило, изготавливают из серой глины и окрашивают.

Итак, перед вами — три понятия, которые не нужно путать. Это плитка — общее название отделочных материалов одного типа, керамика — название материалов из глины — и кафель — плитка из глины с глазурованной поверхностью.

Как сверлить кафельную плитку

Содержание

Содержание

Критерии оценки мужественности со временем стали строже. Если совсем недавно, чтобы подтвердить свое доминирование, достаточно было вбить гвоздь в стену, то сегодня необходимо уметь сверлить кафель. Ведь плитка находится повсюду, и везде требуется что-то повесить, прикрепить, прицепить. Волей-неволей приходится приобретать новые навыки. Тем более сделать это достаточно просто.

Ошибки при сверлении плитки

По сколам на глазури и трещинам в самой плитке можно зразу определить — работал знаменитый мастер, но пока без опыта. Основная причина появления упомянутых дефектов — направленные удары большой силы. Керамические изделия их не выдерживают, поэтому их нельзя сверлить в ударно-поворотном режиме. Помимо неправильного выбора режима работы, существует еще несколько причин, приводящих к порче керамики:

• высокая скорость вращения сверла, перегревающего керамику;
• чрезмерное давление на инструмент;
• неправильный выбор сверла;
• изменение угла наклона при работе с инструментом;
• скольжение сверла по гладкой поверхности.

Также к появлению трещин приводит спешка, когда к выполнению работ приступают почти сразу после укладки плитки. По технологии сверлить можно через 2 дня после выполнения облицовки. Чтобы уменьшить вероятность появления сколов или трещин, рекомендуется смещать центры отверстий ближе к середине плитки. Поскольку это не всегда возможно, при выполнении работ в непосредственной близости от краев необходимо действовать с двойной осторожностью.

Чем можно сверлить

Фактически для сверления плитки годится любой инструмент — дрель, шуруповерт, перфоратор. Однако на окончательный выбор влияют нюансы. Ведь каждый из инструментов подходит для работы в определенных условиях. Также имеет значение вид крепежных элементов и глубина отверстий в стене.

Можно ли сверлить шуруповертом

В безвыходном положении при желании отверстия в плитке можно сделать даже при помощи ручной дрели. Так что шуруповерт тем более справится с такой задачей при условии, что у него хватит мощности и заряда батареи.

Однако перед началом работы с этим электроиструментом требуется учесть, что он не сможет просверлить бетон и крепкий кирпич. То есть его можно использовать для керамики, наклеенной на гипсокартон или пеноблоки. Если стена твердая, понадобится более мощный инструмент.

Как сверлить дрелью

Этот электроинструмент лучше всего подходит для работы с керамикой. Ведь у него незначительная масса и подходящая мощность. Алгоритм сверления дрелью можно использовать в качестве эталона для работ и с другим инструментом:

1. Зажмите сверло в патроне и убедитесь, что оно установлено без перекосов. В противном случае оно может начать «скакать» по плитке и с высокой долей вероятности испортит ее.
2. Наклейте на место сверления полоску широкого малярного скотча. Он позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади плитки.
3. Наметьте маркером центр будущего отверстия и накерните его. Это не даст сверлу уйти в сторону на первых же оборотах. Накернить плитку можно также гвоздем, саморезом и любым другим острым твердым предметом. Делать это нужно осторожно, без сильных ударов. Иногда вместо кернения используют специальные шаблоны, но это вариант больше подходит для бурения коронками отверстий с диаметром больше 12 мм.
4. Настройте при помощи регулировочного колесика на кнопе инструмент на работу в режиме 400 об/мин. Достаточно провернуть его до середины, а затем контролировать обороты давлением на кнопку.
5. Начинайте сверлить на малых оборотах с постепенным увеличением интенсивности вращения после того, как сверло на четверть углубится в плитку. Давление на инструмент должно быть все время умеренным и одинаковым.
6. Следите, чтобы угол между сверлом и плиткой был прямым и не менялся в процессе работы.
7. Остужайте сверло каждые 10–15 секунд. Для этого достаточно смачивать его в воде.

В зависимости от вида несущей поверхности после прохождения плитки может понадобиться поменять сверло и режим работы. Причем с кирпичными стенами можно продолжить работать дрелью, а для бетонных поверхностей лучше взять перфоратор.

Что делать, если у вас только перфоратор

Мощным и тяжелым инструментом можно, но неудобно сверлить плитку. В основном его используют опытные мастера, когда забывают взять на объект дрель. В такие моменты они становятся последователями философии «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Однако рядовой обыватель — не мастер с многолетним опытом, поэтому должен трезво оценивать свои возможности и знать о минусах работы с перфоратором при сверлении плитки:

• тяжесть и габариты инструмента мешают нормально работать — постоянно меняется угол наклона;
• увеличенная длина сверл провоцирует небольшой люфт при их вращении, из-за которого можно испортить плитку;
• слишком большая скорость вращения может спровоцировать перегрев плитки и нарушение ее целостности.

Такой способ подойдет только в том случае, если в наличии облегченная модель перфоратора и нужно просверлить всего пару отверстий. Во всех остальных ситуациях лучше купить шуруповерт или дрель.

Какие сверла нужно использовать, что еще необходимо

Среди широкого ассортимента оснастки для сверлильных аппаратов можно легко растеряться и выбрать совсем не то, чем действительно правильно проводить работу с плиткой.

Режущий инструмент по металлу и дереву не годится для работы с керамикой. Для этих целей предусмотрены копьевидные сверла с твердосплавными наконечниками. Также для этих целей разработан режущий инструмент с алмазной крошкой.

Однако при выборе нужно учитывать дальнейшее бурение стен под дюбеля. Если несущая поверхность бетонная или кирпичная, копьевидные сверла придется заменить на твердосплавные, с тупым наконечником.

Когда требуется выполнить монтаж смесителя или розетки, потребуются коронки соответствующего диаметра. Их режущая часть должна иметь карбидо-вольфрамовые наконечники или алмазное напыление.

Также можно использовать сверла с регулируемыми резцами, которые в народе именуют «балеринками». При выборе режущего инструмента нужно обращать внимание на наличие центровочного сверла. У коронок с алмазным напылением его часто нет, поскольку они предназначены для работы на стационарных станках с водяным охлаждением.

Дополнительные приспособления

Помимо простых шаблонов, производители строительного инструмента разработали более совершенные устройства для позиционирования.

Они обеспечивают точное и качественное сверление. Такие устройства оснащены присосками, позволяющими зафиксировать шаблон или упор на лицевой поверхности кафеля. Их можно крепить на вертикальную и горизонтальную поверхности.

Дополнительные рекомендации

Перед сверлением на стене рекомендуется попрактиковаться на обрезках плитки, которые должны оставаться после укладки. Для тренировки лучше купить отдельное сверло, чтобы основные работы выполнять новым режущим инструментом. Особенно это актуально для керамогранита, который прочнее обычной керамической плитки.

Кроме этого, перед разметкой следует проверить, где проходят трубы с водой и электропроводка. Мастера с недостатком опыта из-за спешки часто нарушают эти коммуникации. Проще всего это сделать при помощи мультидетектора или детектора проводки.

Если этого прибора нет, трубы можно найти путем простукивания стен — в местах их прохождения звук будет отличаться. Проводку таким способом найти не получится.

Заключение

Экономия времени и приобретение практических навыков могут быть сведены на нет испорченной плиткой. Однако от ошибок, в результате которых на плитке появляются трещины и сколы, не застрахованы даже профессионалы. Если есть желание попробовать свои силы в чем-то новом, не нужно отказывать себе в удовольствии.