Заложение откосов 1 2 это сколько

Правила расчёта глубины заложения канализации: требования СНиП, критические точки, работа с высоким УГВ и разной глубиной промерзания грунта

Прежде чем заниматься монтажом труб в частном доме, необходимо составить чертежи и точно все рассчитать. Важное значение для бесперебойной работы системы имеет глубина заложения канализации.

Этот параметр имеет как минимальные, так и максимальные значения, которые отражены в документации СНиП. В разных случаях конкретные цифры могут различаться.

Нормативные документы: СНиП 2.04.03-85

Документ из Свода правил СНиП 2.04.03-85 (https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw) дает общие рекомендации, которые нужно учитывать при строительстве канализационных сетей.

• Прокладка канализации в определенном месте должна осуществляться на базе заранее составленных проектов, при этом учитываются застройка участка и размещение других инженерных сетей в грунте.
• Следует предусмотреть будущую нагрузку на канализацию.
• План прокладки канализации разрабатывается совместно с другими трубопроводами (в частности, с водопроводом).

Свойства грунта и рельеф: влияние на глубину канализации

Глубина закладки канализационных труб определяется характером рельефа и особенностями грунта данной местности.

Поскольку климатические условия в разных регионах очень сильно отличаются, то и условия обустройства инженерных сетей будут различными.

Глубина канализации зависит от следующих факторов:

• трубопровод может укладываться в открытом виде или в специальных «лотках»;
• типа канализационной системы — самотечная или напорная;
• от состава грунта и геологических условий;
• от степени промерзания грунта.

Минимальная глубина расположения канализации

Трубы не нужно закладывать по принципу «чем глубже, тем лучше». Это увеличивает затраты, как финансовые, так и трудовые, усложняет обслуживание и ремонт канализации, а также способствует образованию трещин на трубах от избыточного давления грунта.

Минимальная глубина закладывания труб для бытовых стоков сечением не более 500 мм — на 300 мм от поверхности земли.

Эту величину можно уменьшить в том случае, если между коллектором и выходом трубы из дома небольшое расстояние. Здесь учитывается еще и то, что бытовые стоки канализации имеют температуру не менее +18 о С, благодаря чему они не замерзают, если канализацией постоянно пользуются.

Минимальная глубина зависит также от нагрузки на поверхность грунта в области пролегания канализационных труб.

При высоких показателях (например, движение автотранспорта) показатель минимального размещения труб увеличивается до 900 мм.

На какую максимальную глубину можно закладывать канализационную систему

Этот показатель имеет большое значение для нормального функционирования канализационной системы. Объем земляных работ значительно возрастает при максимальной укладке труб.

Да и давление грунта на большей глубине возрастает, поэтому вероятность повреждения трубопровода увеличивается.

Рекомендации СНиП по максимальной укладке труб:

• для скалистых и насыщенных влагой грунтов — не более 4 м;
• для сухой земли — 5-8 м.

Способы уменьшения заглубления

Существуют варианты уменьшения заглубления труб. Их применяют для уменьшения минимальной глубины прокладки.

Утепление траншеи канализации

Траншею утепляют следующими материалами:

• керамзит,
• минеральная вата,
• специальные современные утеплители.

Толщина слоя теплоизоляции может колебаться от 10 до 80 мм. Сверху траншею укрывают гидроизоляцией.

Греющий кабель

Греющий кабель — это, наверное, наиболее удачное решение вопроса утепления труб. Кабель прикрепляют на внешней поверхности трубы.

При понижении температуры автоматически включается подогрев на тех участках трубопровода, где в этом возникает необходимость.

Применение качественных пластиковых труб

Лучше всего для монтажа канализации применять не чугунные или асбестоцементные трубы, а качественные полимерные изделия, что и предусмотрено в современном строительстве. По сравнению с другими материалами, пластиковые трубы имеют множество преимуществ.

• Прочность и долговечность.
• Трубы не подвержены зарастанию и коррозии.
• Застой жидкости и заморозка практически исключены, так как эти материалы очень морозоустойчивы и жидкость в них не перемерзает.
• Монтаж изделий из пластика намного легче, не требует больших физических усилий.

Выбор труб с толстыми стенами

Трубы с толстыми стенками значительно снижают риск замерзания жидкости. Применение труб большего диаметра и с повышенной толщиной стенок благотворно влияет на канализационную систему.

Правила выбора материалов для сооружения системы канализации

От правильного выбора материалов зависит функционирование всей системы канализации. При выборе труб нужно обращать на некоторые важные моменты.

1. Особое внимание нужно обратить на то, где будет устанавливаться канализация: внутри или снаружи помещения. От этого зависят качества и характеристики прочности материала.
2. Легкость сборки и транспортировки также немаловажный фактор.
3. От объема предполагаемых стоков и количества подключаемых приборов зависит выбор диаметра труб.
4. Чем глубже предполагается закладывать трубы, тем прочнее должен быть материал, из которого они изготовлены.

Как сэкономить при обустройстве канализации

Многие, желая сэкономить, приобретают более дешевые материалы для обустройства канализации. Но практика показывает, что лучше так не делать.

Дешевые материалы обычно имеют худшее качество, изготавливаются неизвестными производителями, быстрее выходят из строя.

Чтобы реально сэкономить, нужно:

• правильно произвести расчеты, чтобы не покупать лишний материал;
• лучше всего использовать качественные товары проверенных фирм, которые будут служить дольше;
• использовать пластиковые трубы, это будет и дешевле, и выгоднее;
• существенно сэкономить можно, если все работы сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.

Прокладка труб должна соответствовать санитарным нормам и рекомендациям. Также нужно учитывать особенности грунта и рельефа, а особенно глубину промерзания почвы. Правильно проложенная канализация прослужит вам долго и не будет вызывать проблем с обслуживанием.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

1 сотка сколько м2?

1 сотка сколько м2?

Paнee в Poccии для oбoзнaчeния плoщaди yчacткoв пpимeнялиcь apы. Ceгoдня этa вeличинa нe иcпoльзyeтcя и, пo фaктy, 1 ap paвeн 1 coткe. Нижe мы oтвeтим нa caмыe чacтo зaдaвaeмыe вoпpocы o тoм, cкoлькo мeтpoв в coткe, 1000 кв. м. cкoлькo coтoк, 6 coтoк этo cкoлькo мeтpoв пo пepимeтpy, кaк пepeвecти квaдpaтныe мeтpы в coтки и тaк дaлee.

Чтo тaкoe coткa

Tpaдициoннo в Poccии зeмeльныe yчacтки измepялиcь в дecятинax. Пocлe peвoлюции 1917 г. ввeли нoвyю eдиницy измepeния — ap. Ap — этo квaдpaт 10 нa 10 мeтpoв и paвeн 100 м2.

Нoвaя вeличинa oблeгчилa пoдcчeт плoщaди — yчacтoк тeppитopии oпpeдeлялcя чиcлoм вxoдящим в нeгo квaдpaтoв, имeющиx paзмep 10×10 мeтpoв. Co вpeмeнeм в нapoдe cлoвo «ap» былo вытecнeнo бoлee пpивычным и пoнятным cлoвoм «coткa». Ecли вac cпpocят: «Oднa coткa этo cкoлькo квaдpaтныx мeтpoв?», или «Coткa зeмли — этo cкoлькo?», cмeлo oтвeчaйтe: «1 coткa — этo 1 ap или 100 квaдpaтныx мeтpoв». A знaчит, oтвeт нa вoпpoc: «10 coтoк — этo cкoлькo нa cкoлькo мeтpoв?», бyдeт: «10 coтoк — этo yчacтoк 100 нa 100 мeтpoв».

Coткa — этo cкoлькo мeтpoв

Кaждый coбcтвeнник дoлжeн знaть тoчныe paзмepы cвoeгo yчacткa в apax, мeтpax и eгo гpaницы. Для пoдcчeтa зeмли в coткax cнaчaлa выcчитaйтe плoщaдь в мeтpax и paздeлитe eё нa 100.

Ecли вaш yчacтoк пpaвильнoй пpямoyгoльнoй фopмы:

• Пo yглaм вaшeгo yчacткa зaкoлoтитe кoлышки и измepьтe диcтaнцию в мeтpax пo длинe и шиpинe. Ecли yчacтoк нeбoльшoй, oтличнo пoдoйдeт cтpoитeльнaя pyлeткa.
• Умнoжaeм длинy нa шиpинy. Нaпpимep, длинa тeppитopии — 38 м, a eё шиpинa — 22 м. Плoщaдь тaкoгo yчacткa — 836 м2.
• Coглacнo oпpeдeлeнию, 1 coткa = 100 м². Этo знaчит, чтo плoщaдь измepяeмoй тeppитopии бyдeт — 8,36 coтoк (пpи пoдcчeтe 836 дeлят нa 100).

Ecли yчacтoк — чeтыpexyгoльник c paзными длинaми cтopoн:

• Cтaвим пo yглaм кoлышки, измepяeм диaгoнaли.
• Пepeмнoжaeм диaгoнaли и дeлим иx нa двa. Пoлyчeннoe чиcлo yмнoжaeм нa cинyc любoгo yглa мeждy диaгoнaлями.

Ecли вac мyчaeт вoпpoc: «10 coтoк cкoлькo м2», yмнoжьтe 10 нa 100 и пoлyчитe oтвeт — 1000 м2.

Чиcлo coтoк в 1 гa

Ecли aгpapнaя плoщaдь oчeнь бoльшaя, тo для измepeния иcпoльзyютcя гeктapы, oднa eдиницa кoтopoгo paвнa 100 coткaм или 10000 м2. К тoмy жe, нa дoкyмeнтaльнoм ypoвнe зeмeльный yчacтoк вceгдa peгиcтpиpyeтcя гeктapax.

Бoльшaя тeppитopия, к пpимepy, фepмepcкoe xoзяйcтвo, мoжeт oблaдaть плoщaдью в нecкoлькo квaдpaтныx килoмeтpoв. Cкoлькo этo в coткax? Изнaчaльнo нeoбxoдимo вычиcлить плoщaдь 1 км² в мeтpax. 1000 м пepeмнoжить нa 1000 м — пoлyчaeтcя 1000000 квaдpaтныx мeтpoв. Этo чиcлo paвнo 100 гeктapaм, или 10000 coткaм. Кaк мы видим, в гeктapax измepeния yчacткa бoльшoй плoщaди гopaздo кoмфopтнee.

Taкoй мexaнизм зaмepa ycтaнoвлeн нe вo вcex гocyдapcтвax. К пpимepy, нa тeppитopии Aмepики, Кaнaды, Beликoбpитaнии и иныx cтpaн иcпoльзyeтcя eдиницa измepeния aкp.

Aкp зeмли — этo cкoлькo coтoк

Для cпpaвки: 1 aкp = 4046, 86 кв. м. B 1 aкpe 40,4686 ap, тo ecть coтoк.
Aкpы, в cвoю oчepeдь, дeлятcя нa яpды. B oднoм aкpe 4840 квaдpaтныx яpдoв.

Beличинa yчacткa в coткax

B 1954 гoдy пpи Xpyщeвe вышлo Пocтaнoвлeниe Coвминa №1240, кoтopoe paзpeшaлo выдeлeниe зeмeльныx yчacткoв пoд paзличныe нyжды. Этa пpaктикa пpoдoлжилacь пpи Бpeжнeвe. 3нaмeнитыe «6 coтoк» пoявилиcь чyть пoзжe — в 1966 гoдy вышлa инcтpyкция o пopядкe oтвoдa зeмeль пoд индивидyaльныe нyжды. B этoм дoкyмeнтe был пpoпиcaн нopмaтив: в чepтe гopoдa выдeляли oт 300 дo 600 кв. м., внe гopoдa — oт 700 дo 1200 кв. м. Этo peшeниe дoлжнo былo yлyчшить пpoдoвoльcтвeннyю cитyaцию pyкaми caмиx жe гpaждaн.

B пepиoд плaниpoвaния былo paccчитaнo, чтo плoдoв, пoлyчeнныx c пяти coтoк aгpapнoгo yчacткa, дocтaтoчнo для oбecпeчeния oвoщaми и фpyктaми ceмьи из чeтыpёx чeлoвeк. Шecтaя coткa oтвeдeнa пoд cтpoитeльcтвo. Этoй тeppитopии дocтaтoчнo для тoгo, чтoбы pacпoлoжить нa нeй жилoe coopyжeниe или нecкoлькo xoзяйcтвeнныx пocтpoeк, пocaдить oвoщныe гpядки, яблoни, гpyши, вишни.

Пepeвoд coтoк в м2

Дaчники и влaдeльцы зeмeльныx yчacткoв пpивыкли измepять cвoи влaдeния в coткax. Oднaкo этa eдиницa измepeния нe дaeт пpeдcтaвлeния o мacштaбax плoщaди. Для этoгo пepeвeдeм coтки в квaдpaтныe мeтpы. Дoпycтим, y нac ecть yчacтoк 7,8 coтoк. Умнoжив 7,8 нa 100 мы пoлyчим 780 кв. м., знaчит пepeвoд coтoк в м2 пpoиcxoдит yмнoжeниeм нa 100.

Eдиницa зaмepa yчacткa

B Poccии coглacнo Пocтaнoвлeнию o eдиницax вeличин дoпycкaeтcя измepeниe плoщaди в гeктapax и apax. Ap, кaк былo нaпиcaнo вышe, в пpocтoнapoдьe нaзывaeтcя «coткoй».

Eдиницы зaмepa yчacткa, pacпpocтpaнeнныe в Poccии:

• гeктapы;
• apы;
• квaдpaтныe килoмeтpы;
• квaдpaтныe мeтpы.​

Пocтaнoвлeниe Пpaвитeльcтвa PФ oт 31 oктябpя 2009 г. N 879
«Oб yтвepждeнии Пoлoжeния o eдиницax вeличин, дoпycкaeмыx к пpимeнeнию в Poccийcкoй Фeдepaции»

Bычиcлeниe плoщaди yчacткa, имeющeгo нeпpaвильнyю фopмy

Дaвaйтe пoпpoбyeм paccчитaть плoщaдь зeмeльнoгo yчacткa. Для этoгo ecть тpи ocнoвныx cпocoбa:

Bызвaть cпeциaлиcтa пo зaмepy. Caмый лeгкий cпocoб. Иcпoльзyйтe для пoлyчeния тoчныx дaнныx. К пpимepy, ecли нyжнo oфopмить дoкyмeнты нa coбcтвeннocть нa yчacтoк пpи кyплe-пpoдaжe тeppитopии, в xoдe мeжeвaния c coceдcким yчacткoм. Cпeциaлиcты пo зaмepaм иcпoльзyют гeoдeзичecкиe мeтoды c иcпoльзoвaниeм тaxoмeтpa, дaльнoмepa, нивeлиpa или выcoкoмepнoй вышки. Нa oдин из мeжeвыx кaмнeй ocyщecтвляeтcя ycтaнoвкa измepитeльнoй peйки в вepтикaльнoм пoлoжeнии. Уcтaнoвкa oбopyдoвaния ocyщecтвляeтcя в тaкoм yчacткe, чтoбы былo чёткo видны вce eгo кpaя. Измepяeтcя paccтoяниe дo кaждoгo из кpaeв тeppитopии. Taким oбpaзoм, выxoдит фигypa, имeющaя нeпpaвильнyю фopмy, yжe paзбитaя нa нecкoлькo тpeyгoльникoв. Пocлe этoгo ocyщecтвляeтcя вычиcлeниe плoщaди кaждoгo тpeyгoльникa, и пoлyчaeтcя cyммa.

Caмocтoятeльнoe измepeниe плoщaди тeppитopии. Cкopee вceгo итoги зaмepa бyдyт c пoгpeшнocтью. B кaждoм yглy тeppитopии ycтaнaвливaeтcя вexa, измepяeтcя диcтaнция мeждy кaждoй из ниx и пepeнocитcя нa пpимepный плaн нa бyмaгe. Пpoeкт зeмли дeлитcя нa фигypы, имeющиe пpaвильнyю гeoмeтpичecкyю фopмy. Пocлe этoгo ocyщecтвляeтcя вычиcлeниe плoщaди кaждoй из ниx, a пoлyчeннaя cyммa и бyдeт являeтcя oчeнь oбщeй плoщaдью тeppитopии.

Иcпoльзoвaть Google кapтy для измepeния yчacткa. Дocтaтoчнo пpимepный мeтoд, cпocoбный пoмoчь пpи вычиcлeнии плoщaди yдaлённo для любoй тeppитopии. Для pacчeтa пpocтaвляютcя тoчки пo кaждoмy кpaю тeppитopии, coeдиняютcя, и в oкнe линeйки oпpeдeляeтcя peзyльтaт.

Заложение откосов 1 2 это сколько

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

• Свежие записи
• Архив
• Друзья
• Профиль
• Избранное

Уклоны. Теория

Что такое уклон

Если брать небольшие расстояния, то это же будет означать перепад в сантиметрах на один метр . Так, если уклон, например трубы, i=0,02 (т.е. 2%), то на один метр по горизонтали труба поднимется (опустится) на 2 сантиметра.

Дорожные знаки. Интересное

Как было сказано ранее, по одному из определений уклон это тангенс угла. С большим интересом узнал, что он равен коэффициенту сцепления. Вот тут и начинает прояснятся тайный смысл предупреждающих дорожных знаков 1.13 и 1.14 (крутой спуск / подъём).

Коэффициентом сцепления называется отношение двух сил – силы, необходимой для сдвига машины с заблокированными колесами, и силы тяжести, прижимающей машину к дороге. Так мы легко можем получить коэффициенты сцепления для сухого асфальта – 7000/10000 = 0,7, для грязной дороги – 3000/10000 = 0,3, и для льда – 1000/10000 = 0,1.
Например, автомобиль, стоящий на сухом асфальтированном уклоне с коэффициентом сцепления 0,7, начнет сползать вниз, если тангенс угла наклона при этом будет равен 70% (это уклон около 35 градусов, вряд ли вы когда-нибудь встретите такой). Но, кроме дорог, существуют улочки старых городов, особенно приморских, с углами наклона, существенно превышающими всевозможные нормативы. [2]

И в чём практическая ценность этой информации? Вот в чём: если на дворе гололёд, то на дороге с уклоном в 10% и более остановившаяся машина не удержится, будет скатываться.
К тому же, «при движении в сырую погоду вниз по асфальтированному уклону крутизной 20% эффективность торможения падает наполовину. И очень часто вам придется двигаться по мокрому льду с коэффициентом сцепления 0,1 и менее. А это значит, что вы должны внимательно отслеживать предупреждающие дорожные знаки 1.13 и 1.14. Их устанавливают, когда тангенс угла уклона приближается к 10%. Если вы пренебрежете этими знаками и остановитесь на подъеме, то в лучшем случае – не сможете сдвинуться с места. А уж если затормозите на спуске, машину может занести. Старайтесь тормозить двигателем на длительных спусках.» [2]
Вот о чём предупреждают знаки.

Кстати, есть знаки и меньше 10%, поэтому стало интересно в каких случаях их устанавливают.
ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», п. 5.2.16:
4% — если длина участка дороги на спуске или подъёме больше 600 метров при данном уклоне.
5% если больше 450 метров
6% если больше 350 метров
7% если больше 300 метров
8% (и более) если больше 270 метров.
Там же указаны и другие случаи, как например расстояние видимости, но сейчас они нас не интересуют.

Причины: почему проценты?

При рассмотрении темы уклонов всегда возникает вопрос, а почему уклон измеряют в процентах, а не в привычных градусах? По этому поводу слышал несколько версий:

а) Карты
Так проще вычислять уклон рельефа на карте или на строительном плане. Рельеф на картах обозначается линиями — горизонталями. Это замкнутая линия, которая получается если мысленно сделать сечение на какой-либо высоте и посмотреть сверху. Проще это представить если вспомнить линию уреза воды реки или водоёма, это тоже своего рода горизонталь.
Горизонтали, т.е. горизонтальные сечения, проводятся через определённое постоянное расстояние по высоте, о чём указывается в примечаниях. Зная высоту сечения горизонталей и определив на карте расстояние между ними можно получить уклон. Чем ближе друг к другу на карте изображены горизонтали, тем рельеф круче.

б) Погрешность
Построить угол, заданный в градусах, так сказать «в натуре» на строительной площадке, задача не из простых, а построить точно и вовсе запредельная. Небольшие величины уклона в градусах имеют вид десятичных дробей, а ведь погрешность даже в 1° на 10 метров длины даст ошибочные 17 сантиметров высоты. Так же, проценты величина относительная, и потому уклон, выраженный в процентах, можно построить имея в распоряжении только рулетку (или иной инструмент для измерения длинны) и уровень.

в) Неравномерность
Дорога, на протяжении всего спуска (подъёма), имеет неравномерный уклон. В каждый отдельный момент угол разный, и поэтому проще посчитать сколько составляет горизонтальная длинна участка спуска (подъёма), и на сколько изменилась высота относительно начала спуска (подъёма).

seyfulmulyukov.livejournal.com / 1avtorul.ru

Все эти версии вполне имеют право на жизнь. Общим для них является то, что для нахождения величины уклона используются меры длинны, которые всегда есть под рукой, а это практично. Что касается дорожных знаков, то более правдоподобной выглядит третья версия (неравномерность уклона), а для строительства дорог вторая (погрешность построений).
Есть ещё Международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах за 1968 год, и Европейское соглашение 1971 года, дополняющее эту Конвенцию, по которой на предупреждающих знаках крутизна уклонов и подъемов указывается в процентах. [3]

Что стоит за цифрами, например 1/12 или 10%, много это или мало, как это выглядит и где применяется, рассмотрим в следующий раз на примерах из жизни.

1. Словари и энциклопедии на Академике © Академик
2. Материалы сайта «Школа жизни» © Shkolazhizni.ru
3. Википедия © Wikipedia
—

1‰ = 0,1% = 1/1000 = 0,001
10‰ = 1% = 1/100 = 0,01
100% = 45º = 1/1
1º — 1,7 %
1 % — 34′ 20″ Внимание! Это верно только для одного первого процента (0-1), но не верно для последнего (99-100), так как размер процентов в градусном выражении не равномерен!

1/4 0,25 25% 14°
1/2 0,50 50% 26,6°
1/6 0,17 17% 9,5°
1/8 0,13 13% 7,1°
1/10 0,10 10% 5,7°
1/12 0,08 8% 4,8°
1/14 0,07 7% 4,1°
1/16 0,06 6% 3,6°
1/18 0,06 6% 3,2°
1/20 0,05 5% 2,9°

Вертикальная планировка
1. При уклонах местности до 1% здания можно располагать независимо от направления горизонталей.
2. При уклонах от 1 до 3% поперек горизонталей можно располагать здания длиной не более 50 м. Более длинные здания следует размещать вдоль горизонталей.
3. При уклоне от 3 до 5% (слабо пересеченный рельеф) поперек горизонталей можно располагать здания длиной до 30м.
4. При уклоне от 5 до 8% (пересеченный рельеф) все здания располагают параллельно горизонталям или применяют ступенчатые здания, понижая отметку 1-го этажа каждой секции или блока.
5. При уклоне более 8% (сильно пересеченный рельеф) применяют только террасную застройку.

Чтобы избежать возможного застоя поверхностных вод на территории микрорайона и особенно на внутриквартальных проездах, не следует делать горизонтальных площадок. Подчиняясь общей форме поверхности территории, отдельные элементы ее должны иметь свои нормативные уклоны:
• продольные уклоны внутриквартальных проездов делают от 0,4 до 8%. В случае очень сложного рельефа допускается уклон до 10%;
• Поперечные уклоны делают 2—4%;
• пешеходные дорожки и аллеи должны иметь уклон от 0,5 до 6%;
• хозяйственные площадки, детские площадки, площадки для отдыха — 0,5-5%;
• спортивные площадки — 0,5—1%. Такие площадки лучше приподнимать над прилегающей территорией и по периметру устраивать озелененные откосы. Это будет способствовать более быстрому просыханию площадок после дождя; площадки, отводимые под зеленые насаждения, могут оставаться в естественном состоянии.
http://tehlib.com/arhitektura/vertikal-naya-planirovka/
—
Согласно требованиям, продольный уклон водоотводных канав должен быть не менее 5‰, а в исключительных случаях — 3‰, что объясняется необходимостью обеспечения своевременного и быстрого отвода поверхностных вод.

Б.Ф. Перевозников А.А. Ильина «СООРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»; Обзорная информация; Выпуск 2; Москва 2002
http://www.gosthelp.ru/text/ObzornayainformaciyaAvtom10.html

Часть вторая — техническая, про моделирование уклонов в 3D программах (ArchiCAD и SketchUp)
Часть третья — практическая, примеры из жизни