Поставили двери без откосов

Что делают сначала: стелят линолеум или ставят двери?

На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о насущном вопросе в ремонте. Речь о том, что делать сначала, поставить дверь или постелить линолеум.

Сразу скажем, можно выбрать любой вариант, и в том и в другом случае – всё можно установить и постелить. Мы, как производители дверей, рекомендовали бы придерживаться первого варианта. С него и начнём.

Способ №1: Сперва пол, потом двери

Главный довод противников этого подхода в том, что при установке двери можно испортить линолеум, как и любое другое покрытие, грязью, пеной, а ещё хуже – оставить дефект, вмятину. Это не совсем так, вопрос в умении и навыках.

Если вы склоняетесь к этому варианту, то сначала заштукатурьте откосы и только после этого стелите линолеум. Далее на уложенное напольное покрытие постелите защитный материал — подойдёт картон. Лучше, если в несколько слоёв.

Далее закрепите дверной короб в проёме. Закрепить нужно таким образом, чтобы он не соприкасался с полом — можно с помощью обычных подпорок. Этим мы исключаем давление на линолеум.

используйте его, если установкой двери и укладкой полов занимаются разные исполнители. Предположим, укладку полов, линолеума вы заказали при переезде в новую квартиру год назад и только полгода спустя, например, вам установили двери.

не имеет значения, класть пол до или после установки дверей. Но, согласитесь, практичнее, когда мы сначала постелим линолеум, будем знать уровень пола (сколько он будет по высоте), возможные зазоры и уже от этого отталкиваться при монтаже нашей межкомнатной двери. Если делат наоборот, то высока вероятность следующего: при недолжной сноровке, непрофессионализме – легко допустить ошибку, сделать зазор между линолеумом и дверным полотном. Сделаете большой – будет смотреться не эстетично, сделаете маленький – полотно будет задевать пол, «шаркать» по нему.

если при примерке дверной коробки к линолеуму или ламинату вы поняли, что немного просчитались с размерами коробками, ничего страшного — её можно будет подпилить. Достаточно положить её горизонтально и отрезать лишнее.

если ваши двери будут с порогом, то лучше, если сначала вы установите двери, а уже потом постелите линолеум.

Способ № 2: Делаем пол до установки дверей

Главный довод противников этого подхода — если сначала мы установим межкомнатные двери, как полагается с коробкой и наличником, то стык между линолеумом (полом) и дверной коробкой будет неровным со всеми вытекающими отсюда зазорами и щелями.

Если вы склоняетесь к этому варианту, или возникла такая потребность — постелить линолеум до дверей, то помните о следующем. Когда будете укладывать линолеум, просто приподнимите дверную коробку – примерно на 50 мм. В таком случае вы без труда сможете подложить полотнище под коробку, а наличники установить позже.

коробка межкомнатной двери не давит на линолеум. Или на любое другое покрытие — хоть деревянный пол, хоть ламинат.

если вы не угадали с размерами коробки, подпилить её без должно уровня сноровки будет проблематично. Подпиливать её нужно в вертикальном положении специнструментом.

при укладке линолеума помните о том, что он не должен быть впритык к стенам. Тем самым у него будет пространство для расширения при соответствующей температуре. Возможные щели можно закрыть обычным плинтусом, заказав у производителя.

8 Блестящих способов запереть дверь без замка

от Aleksey | Инструменты | Вторник, 27 июля 2021

Эти временные решения могут помочь вам обезопасить двери ванных комнат, спальни и даже входные двери, когда основной замок неисправен.

Замки издавна считаются лучшим способом запереть дверь. Но если замок выходит из строя, если дверь не имеет замка или если вы не доверяете текущему замку в квартире, вы можете предпринять шаги, чтобы обеспечить свою безопасность.

Хотя лучшим решением является установка, смена ключей, ремонт или замена замка, а пока взгляните на следующие 8 методов, которые помогут заблокировать дверь без замка. Каждый из них представляет собой быстрые временные решения, которые помогут вам хорошо выспаться.

Вилка

В крайнем случае, простую вилку можно использовать для временного запирания двери, которая открывается внутрь. Чтобы зафиксировать дверь, согните зубцы вилки так, чтобы кончики зубьев вошли в ответную планку замка, затем отломите или обрежьте ручку вилки. Вставьте вилку в ответную планку замка, убедившись, что изогнутые зубцы надежно зацепились за планку, затем закройте дверь. При закрытой двери вставьте ручку вилки сквозь зубцы, создавая горизонтальный барьер, который не позволяет двери открываться внутрь.

Дверной упор

Дверные упоры обычно используются для предотвращения закрывания дверей, но когда дверной упор помещается за дверью, открывающейся внутрь, этот простой механизм физически предотвращает открытие двери, даже если замок открыт. Это простой и эффективный способ обезопасить дом при взломе дверного замка. Однако он не будет работать с дверьми, открывающимися наружу, и при наличии достаточной силы злоумышленник сможет обойти дверной упор. Рассмотрите возможность использования дополнительного метода из этого списка ниже.

Спинка стула

Крепкие стулья могут быть хорошим выбором, чтобы удержать дверь, потому что их можно наклонить так, чтобы верх стула поместился под дверную ручку, а ножки твердо стоят на полу. Это создает давление между дверью и полом вдоль спинки и ножек стула, предотвращая открывание двери. Спинка кресла также может блокировать дверные ручки рычажного типа от открывания вниз. Если ручку можно повернуть вверх, чтобы открыть дверь, то этот метод не подойдет. В этом случае может быть хорошей идеей использовать ремень или веревку, чтобы привязать ручку рычага к креслу.

Ремень или веревка

Дверные ручки рычажного типа, как правило, легче запирать, чем круглые, потому что для ограничения физического движения ручки можно использовать ремень или веревку. Просто прикрепите один конец ремня или веревки к ручке, а другой — к неподвижному объекту. Рассмотрите возможность использования двух ремней, чтобы полностью предотвратить движение, когда ручка может открываться как вверх, так и вниз.

Ремень или кусок веревки также являются хорошим вариантом для закрепления открывающейся наружу двери, потому что ее можно привязать к тяжелому объекту, например, к холодильнику или дивану. Для французских дверей оберните обе ручки шнурком, чтобы они не открывались.

Портативный дверной замок

Эти полезные устройства отлично подходят для арендаторов и путешественников, которые не могут установить более постоянные решения. Как следует из названия, дверной замок можно использовать и снимать по мере необходимости. Обычно они состоят из металлической детали, иногда называемой когтем, который вставляется в ответную планку замка, после закрытия двери в коготь вставляется фиксатор, чтобы предотвратить открывание двери. Однако эти замки неэффективны для дверей, открывающихся наружу.

Механический стопор

Механический стопор — это простая альтернатива решениям для самостоятельного запирания двери без замка. Устройство устанавливается на пол, и оно поддерживает край дверного полотна. При воздействии на входную дверь снаружи, горизонтально направленное усилие преобразуется в вертикальную нагрузку. Чем сильнее нагрузка на полотно, тем больше сопротивление стопора.

Снимите дверную ручку

Хотя это не лучший способ сохранить дверь в безопасности, полное удаление дверной ручки представляет собой проблему для любого, кто пытается получить доступ в дом. Без ручки дверь не может быть открыта в традиционном смысле, хотя любой, кто заинтересован в использовании этого метода, должен иметь в виду, что с достаточным усилием и одним или несколькими самодельными инструментами дверной механизм можно повернуть даже без ручки. Лучше всего сочетать этот вариант с другим временным дверным замком, например, дверным упором или стопором.

Замок ответной планки

Замок ответной планки — это небольшое устройство, которое может быть установлено на дверной коробке, где крепится ответная планка. Он работает аналогично стандартной дверной щеколде, за исключением того, что ответная планка имеет металлическую петлю. Этот метод более безопасен, чем использование набора винтов на задней стороне двери, чтобы защитить дверь от взлома. Кроме того, этот замок можно установить, используя существующие отверстия для винтов ответной планки, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение дверной коробки.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Проверяем окна и двери на продуваемость и герметичность

При установке окон любой заказчик рассчитывает получить идеальный, абсолютно герметичный стеклопакет, который будет надежно защищать даже в сильные холода. Но на деле конструкции зачастую оказываются не такими уж качественными, от них веет холодом, а порой со временем и вовсе появляются сквозняки.

Не менее популярна проблема щелей в межкомнатных и входных дверях, что также выливается в массу неприятностей. Выявить наличие аномальных зазоров, установить причины их появления и устранить проблему можно даже без привлечения специалистов, своими руками.

Почему окно утрачивает герметичность?

Современные окна считаются очень прочными, надежными, обеспечивают довольно плотный притвор створок. Наивысшее качество конструкции гарантировано в многоэтажных домах с 1-го по 5-й этажи. Примерно к 20-му этажу скорость движения ветра становится такой, что даже глухие системы со временем начинают портиться.

В зимнее время ледяной воздух проникает через уплотнения, вызывает появление конденсата, наледи. В результате через микрощели в жилье проникает холод, что сразу ощущается жильцами. Чаще всего такое случается в области:

• боковин оконных створок в зоне петель;
• створочных углов;
• снизу и вверху больших створок.

Образование наледи на негерметичных окнах

Продувание окон может случиться и раньше. Это происходит при ошибках монтажа, неаккуратной эксплуатации.

Прочие возможные причины формирования щелей в окнах:

• проседание фундамента частного дома и перекос оконного проема;
• разбивание стеклопакета;
• нарушение качества уплотнительного контура, его механическое повреждение, утрата эластичности;
• разбалансировка фурнитуры;
• проседание створки.

к содержанию ↑

Как проверить наличие щелей в окнах?

Лучший метод выявления зоны разгерметизации стеклопакета – это использование специального прибора – тепловизора. Обычно такими пользуются монтажники после установки окон.

Важно! С помощью тепловизора можно без проблем найти участки, где поддувает вследствие плохого прижима, неправильно отрегулирована фурнитура, неверно установлен подоконник.

Если нет возможности вызвать специалиста с тепловизором, можно воспользоваться домашними методами поиска щелей в окнах. Среди них:

1. Отжимание створки. Закрывают оконную створку и стараются рукой немного отжать углы. При правильно настроенной фурнитуре створка будет надежно сидеть на месте, отогнуть ее не получится.
2. Красящее вещество. Подбирают любой яркий красящий состав, который без труда отмывается. Наносят его на уплотнитель по периметру, закрывают створку. Через некоторое время внимательно осматривают «рисунок»: если след прерывистый, в этом месте уплотнитель плохо прилегает к раме.
3. Лист бумаги. Вставляют листок между рамой и створкой в момент ее закрытия. После стараются вытащить лист. При свободном выходе бумаги можно сделать вывод, что прижим недостаточный.

1. Огонь. Берут свечу, спичку или зажигалку, подносят пламя к окну и проводят им вдоль основных стыков. Движение пламени поможет выявить зону, которая является источником сквозняка.
2. Мокрые руки. Смачивают руки водой, водят ими вдоль контуров створок. Там, где имеется участок продувания, ощущается неприятный температурный перепад. Также прикладывают к стыкам ладонь ребром, чтобы проверить наличие сквозняков.
3. Пыль. Внимательно осматривают внутреннюю поверхность рамы. В области полосок пыли наверняка имеется воздушная течь с улицы. В этом случае уплотнитель не справляется со своей задачей.

Есть и иные визуальные приемы, которые позволяют обнаружить дефекты окон или нарушения технологии монтажа. К примеру, зазор между наружной стеной и окном должен составлять не более 2-3 см и быть заполненным монтажной пеной.

Важно! Откосы, отлив, подоконник обязаны стоять идеально ровно, без перекосов, иначе риск разгерметизации тоже возрастает.

Как решить проблему продувания окон

Способы решения данной задачи будут зависеть от ее причины и степени сложности. Если произошел перекос окна из-за усадки здания, нужно отрегулировать створки и произвести дополнительное уплотнение стыковочных швов. При лопании, разбивании стеклопакета меняют разбитые окна.

Регулировка пластиковых окон

При проблемах с уплотнителем производится чистка контура рамы или полная замена материала. Также избавить от сквозняков часто помогает регулировка или замена фурнитуры.

Для дополнительного утепления стеклопакета поверх монтажной пены наносят специальные виды герметиков. Они не подвержены усадке и помогают серьезно увеличить срок службы пены, сделать помещение теплее и комфортнее.

Герметизация пластиковых окон к содержанию ↑

Что делать со щелями в дверях?

Ситуации, когда дверной зазор становится слишком большим, не редкость. Первым делом проверяют, нет ли перекоса коробки, для чего используют строительный уровень.

Важно! Расстояние между противоположными углами должно быть строго одинаковым, а все углы – по 90 градусов.

Для стандартной двери любые зазоры не должны превышать 6 мм, поэтому при их увеличении придется принять решительные меры.

В противном случае возникнет масса проблем:

• входную дверь будет легче взломать, ее защитные характеристики снизятся;
• зимой в квартиру станет проникать холод;
• звукоизолирующие свойства двери нарушатся.

Слишком большие щели, которые вызывают неплотное примыкание полотна, могут появляться из-за расшатанных петель. Уточнить это можно путем покачивания открытой двери вверх-вниз.

Совет! Решение проблемы несложное – надо лучше закрепить петли шурупами, подтянув их при помощи шуруповерта.

Если отверстия под шурупы увеличились, то подтягивание не решит поставленной задачи. Придется извлечь старый крепеж и заменить его на более длинный, который глубже войдет в основание.

Есть и более сложный, но надежный вариант ремонта дверей:

1. Полотно снимают с петель, приподняв в открытом положении и покачав в стороны.
2. Откручивают петли со штырями и перекручивают их вновь, немного отступив от прежнего места.
3. Петли на самой двери тоже перемещают.
4. Шурупы прорежут новые каналы и станут надежно удерживать дверь.

Когда причиной появления щелей является заваливание (перекос) полотна, решить проблему можно утоплением петель в дверь или в коробку. Если же щель появляется из-за слабости каркаса коробки, придется полностью ее переставить, но такую работу лучше доверить профессионалам.

В остальных случаях восстановить нормальную работу дверей можно своими руками. В квартиру вернется тепло, исчезнут сквозняки, и жить в ней будет удобнее и комфортнее.

7 правил открытия дверей, без которых вы испортите планировку

Сегодня мы говорим о том, куда должны открываться двери, межкомнатные и входные. Это конечно же важный инструмент и уметь их вписывать в свой проект, размещать, в первую очередь, на планировках — это крайне важное умение.

Тезисно пробежимся по важным пунктам и узнаем, как же правильно использовать двери в проектах частных жилых домов и квартирах.

Из чего состоит дверь

Дверь состоит из 3-4 основных элементов. Я сейчас говорю про межкомнатную, потому что про входные двери мы поговорим в конце:

1. конечно же это — дверное полотно;
2. дальше — дверная коробка;
3. дверной наличник, который закрывает монтажный шов;
4. ну и четвертой, я имел ввиду, дверную ручку.

Вот эти четыре основные элемента и формируют правила открывания дверей. По ним мы строим геометрию и ориентируемся, когда выбираем, то или иное решение для наших комнат.

Размеры дверей (ширина и высота)

Размеры конечно же, бывают крайне разные. Рынок выбора сегодня многообразен. От самых дешевых, каких-то вариантов, до дорогих эксклюзивных и понятно что размеры там будут плясать и сильно меняться.

Здесь важно знать какие-то универсальные величины тех же дверных проемов, которые мы применяем в проекте, для того чтобы соответствовать большей части всех предложений.

• Например: для входных дверей мы используем ширину проема в 1 метр, обычно вполне достаточно для того чтобы подобрать хорошую входную дверь.
• Межкомнатные двери — это 90 см, вполне хватает для того чтобы сделать хорошую полноценную дверь. Через которую можно войти с сумками или занести мебель.
• В санузлах, а также подсобных помещениях, хватает проема шириной 80 см.

И так 1 м, 90 см, 80 см, но это размеры проемов. Учитывайте что ширина дверного полотна в этом случае будет минус 10 см.

• То есть, для входной двери ширина полотна будет 90 см.
• Для межкомнатной (кухня, спальня) — 80 см.
• Туалет, ванна и подсобка — 70 см

Вот основные размеры проемов и полотен на которые мы ориентируемся. Эти размеры были зафиксированы еще в советских ГОСТ-ах и в целом, на нашем рынке, производители ориентируются на них.

По высоте дверных проемов не рекомендую делать меньше 210 см. Да, в наших городских квартирах иногда можно сделать и два метра, но помните что загородный дом это — пространство, много воздуха и большие помещения. Делать там заведомо низкие двери конечно же не стоит.

Немного о разновидности дверей

На видах различных межкомнатных дверей я сегодня заострять наше внимание не буду. Понятно что они бывают разные:

• распашные;
• раздвижные;
• глухие двери;
• с остеклением.

Многообразие здесь конечно же зашкаливает. Но так или иначе, в своих проектах мы можем почерпнуть некую пользу из этого многообразия.

Например, в тех местах где образуются темные холлы и коридоры, есть рекомендация: делать двери со светопрозрачным, молочно-белым стеклом.

Такое стекло дает рассеянный свет, освещает темные места и при этом не нарушает приватность. То есть эта дверь не становится витриной и не показывает что же происходит в спальне.

Правила открывания дверей

Теперь мы добрались до самого главного в нашей статье — это правила открывания дверей. Да, друзья, правила конечно же существуют. Хоть нам и хочется открывать двери как попало и как бог на душу положит. Тем не менее эти правила есть и конечно же придерживаться правил очень важно. Но может не всех? Попробуем разобраться…

Правило №1 (эвакуация)

Правила эвакуации из здания в ИЖС (в индивидуальном жилищном строительстве) не работают.

Да, в торговом центре или в общественном офисе — это важно. То есть такое здание не пройдет ни одну техническую экспертизу, ни одно согласование по правилам пожарной безопасности. Но в частном жилом доме нет ни одной нормы, которая заставляет вас делать это так, если вы знаете — напишите в комментариях.

Правило №2 (из меньшего в большее)

Следующее правило, оно проще и велит открывать нам двери из меньшего помещения в больше. Например у вас есть какой-то узкий коридор или компактный небольшой холл и понятно, что двери должны открываться из него в ваши просторные спальни, кабинет, а также ванные комнаты.

Открывание — открыванием, но мы всегда помним, что есть исключения. Например из технического помещения, из газовой котельной, противопожарные нормы велят нам открывать дверь исключительно наружу. Будь то внутренняя дверь или наружная.

А вот для помещений детских и для спален пожилых родителей, а также инвалидов рекомендуется дверь открывать всегда во внутрь. Почему? Для безопасности! Потому что такую дверь легко выломать. Ведь если ребенок или человек с ограниченными возможностями закроет дверь изнутри, и не дай бог с ним что-то случится, должна быть возможность открыть её снаружи.

Поэтому помните об исключениях и применяйте их в своих проектах.

Правило №3 (дверь не должна мешаться)

Следующее правило: дверь после открытия не должна мешаться. То есть открыв ее мы не должны создать какое-то препятствие в помещении, для его нормального использования.

Поэтому мы открываем аккуратно к стеночкам, то есть после того как мы зашли в спальню, дверь открывается и становится параллельно боковой перегородке. Такая дверь в открытом состоянии конечно же мешать не будет.

Не забывайте ставить ограничители, для того чтобы не побить отделку стены и тут есть несколько вариантов. Завит от того как мы располагаем такую дверь…

Некоторые хотят сделать дверь чуть ли не вплотную к стене, а некоторые хотят оставить 70-80 см, для возможности поставить какой-либо шкаф или комод.

Кстати о минимальных расстояний до углов помещений. Я уже успел рассказать что у дверей есть так называемые дверные наличники и для того чтобы они поместились нам нужно оставлять отступ, от углов либо от мебели до дверного проема.

Рекомендую не делать эти уступы меньше 8, а лучше 10 см. Возможно вам скажут, что минимальные наличники — это 6 или даже 5 см. Но, друзья мои, зачем ориентироваться на исключение из правил?

Сразу закладываете себе запас для того чтобы сделать нормальные, человеческие наличники.

Правило №4 (избегать перехлеста)

Следующее правило перекликается с предыдущим — это перехлёст дверей. Такое звонкое слова «перехлёст» означает очень простую вещь: когда двери у нас открываются в одно помещение из каких то смежных комнат: не надо чтобы они стукались друг о друга.

Смотрите типовые ошибки на фотографии:

Ну я думаю это правило понятно даже на бытовом уровне.

Правило №5 (видеть бо́льшую часть помещения)

Далее после того как мы заходим в какое-либо комнаты — мы должны, открывая дверь, видеть бо́льшую его часть.

Предположим, вы входите в свою комфортную просторную дизайнерскую спальню и понятно, что дверь вы должны открывать от себя к стене, чтобы видеть всю спальню перед собой. Ни в коем случае не наоборот. Ниже фото с примером.

Когда дверь при открытии загораживает визуально спальню. Мало того что вы загораживаете себе вид, для того чтобы закрыть дверь, придется ее как-то обходить. В общем это совершенно не человеческое решение.

Поэтому всегда делайте так, чтобы увидеть бо́льшую часть помещения открывая дверь.

Правило №6 («мертвая» зона вокруг двери)

Следующее правило посложнее. Наверняка вы знаете что возле двери нам нужно разместить выключатель. А также когда дверь открывается, она а не должна ни обо что стукнуться.

• Подойдя к двери, мы должны четко встать перед ней.
• Подойти прямо, не под углом, не обходя что-то.

А это все означает, что вокруг двери у нас формируется некая мертвая зона. В которой мы ничего не можем делать.

Мы не можем там ставить мебель и чем-то загораживать.

Эту зону я рекомендую прочерчивать возле каждой двери, когда вы делаете проект своего дома.

На выключатель лучше сразу, по честному, закладывать 20-30 см и размещать его строго возле дверной ручки. Для того чтобы спокойно дотянуться до выключателя, когда вы стоите перед дверью.

Так же нужно откладывать не меньше 40 см от пола. Может быть даже полметра, для того чтобы спокойно рукой до него прикоснуться. Не сгибаться, чтобы включить или выключить свет.

В целом, эту мертвую зону важно прорисовывать на плане, вокруг каждой межкомнатной двери и учитывать при расстановке мебели.

Правило №7 (после двери видим помещение)

Ну и заключительное правило: открыв дверь, вы не должны видеть перед собой никакое препятствие.

Очень часто бывает, например в планировке спален, что открыв дверь мы упираемся в торец шкафа-купе ну или встроенного шкафа. Это на самом деле не очень хорошая тема, хотя и в какой то степени терпимая. Все зависит от того, как оформлен торец шкафа.

Но лучше делать так, чтобы открыв дверь, вы видели перед собой помещение, а не какую-то мебель, полки или еще что-либо.

В идеале вы должны видеть окно, потому что это гарантирует вам освещение пути. То есть свет от окна будет падать перед вами и освещать помещение.

Куда хуже зайти в темный угол помещения. Когда вы заходите — на против и даже рядом нет ни одного окна и вы в общем то в потемках проходите и видите светлую часть помещения где-то в противоположном углу.

Куда должна открываться входная дверь

Наружные двери сегодня также разнообразные и многообразны, но так или иначе, про сами двери мы говорить не будем. Мы поговорим про правила их открывания.

Прежде чем заказывать входную дверь, подумайте каким будет ваше крыльцо. Я видел много ошибок в проектах, где дверь открывается наружу.

Естественно наружу! Любая входная дверь должна открываться наружу.

Это и антивандальное мероприятие и особенности монтажа. Так вот — дверь не должна открываться на ступени лестницы.

Супер маленькие крылечки, глубиной полметра, где дальше идет лестница и дверное полотно как бы нависает над этими ступенями. Это дико неудобно! Подойдете к двери, потяните за ручку и вынуждены будете отойти назад вниз по ступеням, для того чтобы открыть дверь.

Это бред, а представьте что вы с сумками. Куда вы эти сумки поставите? В грязь кинете. Потом зайдете и будете по одной сумке заносить — это дико неудобно.

Поэтому я рекомендую делать ширину крыльца перед входной дверью, не меньше чем ширина дверного полотна, плюс хотя бы полметра, ну а лучше сантиметров 60 или даже чуть побольше. Для того чтобы перед дверью можно было спокойно встать на площадку, поставить сумки, открыть дверь и зайти.

Правое или левое открывание

Теперь про сторону открывания, здесь есть пару моментов. Во-первых, правша вы или левша — это играет огромную роль в принятии проектных решений. Смоделируйте, как вы будете заходить? Какой замок там будет?

• Например, если вы правша и у вас дверь открывается ключом, то есть ключ у вас скорее всего будет в правой руке. А это значит что тянуть ручку на себя вы будете левой рукой. Поэтому у двери должно быть левостороннее открывание.
• Может быть ситуация наоборот, когда вы левша. Открываете левой рукой замок и правой тяните на себя, тогда у двери будет правостороннее открывание.

По умолчанию я рекомендую делать именно первый вариант: когда вы правша с ключами и открываете левой рукой.

Итак друзья, на сегодня все. Я попытался ёмко рассказать про основные правила открывания межкомнатных и наружных дверей в частных жилых домах и квартирах. Комментируйте, что вы думаете по этой теме? Что я забыл упомянуть?

Это самое главное, потому что правил на самом деле больше и многие из них субъективны. Поэтому пишите свое мнение в комментариях!