Монтажная распорка для откосов дверей

Штукатурка откосов двери

Штукатурка откосов в наше время часто рассматривается как архаизм. На фоне гипсокартона, пенополистирола, вагонки и ПВХ панелей штукатурные откосы редко применяются. Однако, нельзя, как нам кажется, полностью сбрасывать данный вариант со счетов, ведь иногда именно штукатурка откосов двери или окон является наиболее оправданным способом.

В этой статье мы рассмотрим весь процесс от начала и до завершения и попытаемся ответить на частые вопросы новичков, которые ещё не сталкивались с цементно-песчаной штукатуркой:

— как подготовить откосы до начала работ;

— как правильно штукатурить при больших перепадах;

— какой консистенции необходим раствор для штукатурки;

— какие пропорции песка и цемента;

— какой инструмент понадобится.

Задача: дано…

Итак, мы имеем новую входную дверь, установленную не на месте старой, а заподлицо со стеной на внешней стороне. На фотографии видно, что дверные откосы немного увеличились по ширине, добавив тем самым нам работы. Тот участок, который на фото имеет закрашенную нижнюю часть зелёным цветом, ещё недавно был частью подъезда:

Почему мы остановились именно на оштукатуривании? Следующие три фотографии раскрывают наши мотивы

Здесь вы можете увидеть, что верхняя левая часть откоса в своё время была выполнена криворуким мастером. Сбивать этот «бугор» не хотелось только по одной причине – слишком много будет разрушений. Одновременно, если попытаться поверх выступа монтировать обрешётку для ГКЛ или применять пенопласт (пенополистирол), то будет сложно выровнять поверхность откоса по вертикали.

На этом фото заметно, что поверхность откоса ступенчатая: от двери идёт слой штукатурки, который толще всего, за ним видно место, где была установлена старая деревянная дверь и замыкает всё это часть откоса, куда придётся накидать толстый слой штукатурки. Повторимся: сбивать слои штукатурки, даже несмотря на их криволинейное исполнение, нам не хотелось.

А вот на этой фотографии вы можете увидеть ещё один «косяк» строителей – проводка идёт в квартиру по дверному откосу сначала плотным пучком проводов, а далее расходится в хаотичном порядке. Не желая перебить случайно провод при сверлении, когда монтируется обрешетка, мы решили остановиться на штукатурке.

Правильно ли это или нет – сложно сказать наверняка. Возможно, кто-то другой на нашем месте принял бы иное решение. Мы же жребий бросили, как говорил Цезарь, и отступать не собирались. В процессе работы своими руками мы только убеждались в правильности своего решения.

Необходимые инструменты и материалы

Размеры боковых частей 2230*380, верхняя часть – 860*380. Толщина слоя будущей штукатурки разная: минимум слой всего в 3-5 мм, а максимум доходил до 4 сантиметров. «На глаз» сложно определить, сколько понадобится цемента. Благо, что сейчас в продаже можно купить цемент разной фасовки. Был приобретён один мешок (25 кг) цемента М400 и нам не хватило совсем немного (пришлось докупить 3 килограмма).

Песка ушло 4 ведра, но повторимся – это наш случай. Если вам придётся сталкиваться с подобной работой и вы все будете выполнять своими руками, то объёмы основных материалов могут отличаться и существенно.

Что было использовано из инструмента и подручных материалов:

• Шлифовальная машина. Без этого чудо-помощника пришлось бы туго – старую краску и побелку снимать тяжело вручную.
• Дрель ударная. Мы устанавливали маяки (далее об этом поговорим подробнее) и потому нужна была именно ударная дрель. Основное же её предназначение было размешать раствор.
• Насадка миксер. Уже сколько раз сталкивались с подобными насадками и каждый раз мысленно благодарили изобретателя. Бетономешалка вовсе не потребуется, а качество перемешивания просто великолепное.
• Ведро. В нём мы замешивали раствор. За неимением лучшего варианта пришлось использовать пластмассовое ведро, но оно выдержало все нагрузки.
• Отрезок доски. Подойдёт любая порода, лишь бы размер был оптимальным и ровные края. В нашем случае доска послужила маячком и одновременно дала возможность выполнить штукатурку наружного угла без лишней мороки.
• Терка полиуретановая. Размер 120*240 и нам этого вполне хватило.
• Строительный уровень. Не верится, что есть люди со столь точным глазомером, которым не потребуется отвес или уровень при выполнении штукатурных работ. Мы использовали метровый уровень и нам этого было вполне достаточно.
• Прочее. В этот список включаем мелочёвку, которая от вас не потребует огромных капиталовложений. Это старая стамеска, которой подчищали краску, восемь саморезов и столько же дюбелей, столярный нож, которым обрезали старую пену, небольшое ведёрко, которым отмеряли точность пропорций песка и цемента.

Последовательность работ

Откосы штукатурные своими руками – это сложно только если работаете в первый раз в роли штукатура. В нашем же случае, когда сталкивались довольно часто со штукатурными работами, то особых сложностей не было. Однако, раз вы читаете эту статью, значит вы интересуетесь ходом процесса, а, следовательно, вы новичок. Постараемся максимально подробно расписать поэтапность действий.

1. Подготовка поверхности откосов до начала оштукатуривания. Обрезаем монтажную пену, отбиваем слабые участки старой штукатурки. Но самое главное – убираем всё то, что помешает адгезии, то есть сцеплению нового раствора штукатурки с поверхностью старых слоёв. В нашем случае часть поверхности представлена окрашенными участками масляной краской и часть – известковой побелкой. Шлифовальная машина отлично справилась с заданием, хотя пыли было предостаточно. Увы, строительного пылесоса нет под рукой и пришлось выкручиваться – помощник удерживал трубку бытового пылесоса под нижней части шлифмашины и таким образом удалось чрезмерного загрязнения внутри квартиры.
2. Монтаж доски. В нашем случае она играет роль ограничителя, позволяя закидать наружный угол откоса раствором и тем самым не морочить голову. Если вы ещё ни разу не делали откосы штукатурные своими руками, то поверьте нам на слово – наружные углы являются самым неудобным местом. Предварительно было приготовлено три отверстия с одной стороны откоса под 6-ти мм дюбель и под них просверлено отверстия, через которые будут проходить саморезы. Чем плотнее будет прилегать доска к стене, тем ровнее получится наружный угол откоса. Саму планку закрепляем по уровню, чтобы штукатурка откосов двери не грозила стать кривой.
3. Готовим раствор. Правильно штукатурить стены или откосы – это мастерство, но без удачно приготовленного раствора вся работа пойдёт насмарку. Раствор для штукатурки стен пропорции может иметь разные – всё зависит от мастера и его привычек. В нашем случае, когда перепады слишком большие (до 4 см), было принято решение штукатурить в два слоя. Первый слой штукатурки выполнялся раствором цемента и песка в соотношении 1 к 2,5 соответственно. Второй слой, финишный, имел пропорции 1 к 4. Такой подход обеспечивает надёжное сцепление раствора с поверхностью откоса и мы постоянно применяем такую технологию. Насадка миксер и дрель помогут качественно размешать раствор.
4. Повышаем адгезию. Пока раствор настаивается, с помощью пылесоса или веника убираем всю пыль с поверхности откоса. Настойчиво рекомендуем не пренебрегать смачиванием водой. Причём лучше выполнить эту операцию несколько раз, так как сухая поверхность откоса быстро впитает первое нанесение воды. Мы использовали обычный ручной опрыскиватель и повторили операцию 3 раза с перерывами в 2-3 минуты.
5. Наносим первый слой. Как штукатурить – сверху вниз или снизу вверх – мы никогда этим вопросом не задавались, так как получается в обеих случаях. Для начала накидываем штукатурный раствор с пропорциями 1 к 2, оставляя около одного сантиметра для второго финишного слоя. Обратите внимание на фото: мы специально не разравниваем штукатурку, чтобы естественная неровная поверхность лучше притянула к себе второй слой. Время высыхания составило примерно 2 часа. За это время штукатурка не высохла полностью, но уже достаточно схватилась, чтобы можно было продолжить работу.
6. Нанесение второго слоя. Речь идёт о растворе с пропорциями 1 (цемент) к 4 (песок). Это уже более точная работа, почти ювелирная и многое зависит от вашей сноровки. Многие, кто штукатурит своими руками впервые, сталкиваются с проблемой – неровно получается выводить поверхность. Порекомендуем использовать уровень, когда штукатурный слой немного подсохнет. С его помощью вы с лёгкостью определите неровные участки и выровняете их. Если яма – наносим немного раствора, если бугор – убираем его с помощью терки.

Несколько рекомендаций

• Советы раздавать хорошо, когда знаешь технологию и успешно её применяешь на практике. Но даже при таком случае можно допустить ошибку. Например, мы совершенно проигнорировали малярную ленту, которой нужно было закрыть раму двери. В результате пришлось долго и осторожно смывать засохшие кусочки раствора, которые попали на металл.
• После финишной затирки на поверхности остаются песчинки, которые потом помешают при шпатлевании или окрашивании. На фото видно едва заметные следы от тёрки:После высыхания сухой тряпкой, пылесосом или даже веником лучше убрать с откосов всю пыль и песок.
• Мы использовали одну и ту же доску для обеих откосов. Если вы сделаете также, то не забудьте до второй установки очистить деревянную поверхность от застывшего раствора: В противном случае, когда будете снимать доску, то увидите последствия игнорирования рекомендации: угол может получиться неровным, с раковинами или даже отвалиться небольшими кусками.
• Прикручивать доску – означает портить стену сверлением. Если предполагается одновременный ремонт комнаты, то ничего страшного здесь нет. В нашем случае пришлось найти остатки обоев, чтобы подобрать латки. Посмотрите на фотографию:Заметить место, где был вбит дюбель, практически невозможно.
• Шлифовальная машина отлично справилась с поставленной задачей, однако в углах лента просто не доставала. Пришлось немного поработать руками: старая и уже отработавшая своё стамеска пригодилась в этом:

Вместо заключения

Штукатурка откосов двери у нас заняла полтора дня. Кому-то это покажется быстрым, а кто-то упрекнёт в длительности работы. Мы не спешили: вначале левая сторона, потом правая и завершали штукатурку верхней частью. Кстати, это оказалось самым сложным и отняло времени больше, чем один боковой откос. В конечном итоге получилось то, что вы можете видеть ниже на фото: Теперь остаётся шпаклевание и процесс покраски, но это уже другая история.

Набор для установки межкомнатных дверей – универсальный комплект и приспособления для замков

Чтобы быстро и удобно установить межкомнатные двери, можно использовать специальный монтажный комплект, который существенно облегчит процесс установки. И опытные мастера, и, тем более, новички, утверждают, что при помощи комплекта монтировать двери гораздо удобнее и проще. В статье рассмотрим особенности монтажного комплекта, выясним, что входит в его состав. А также узнаем, по какой цене можно приобрести это полезное вспомогательное приспособление у разных производителей.

Описание монтажного комплекта для быстрой установки дверей

Монтажный комплект состоит из двух частей: первая крепится на коробку двери с ее внутренней стороны, а вторая часть — к стене дверного проема. Соединяя части системы фурнитуры друг с другом, появляется возможность отрегулировать пластиковую дверь. И, кроме этого, можно отрегулировать по уровню ровность коробки с уже установленным полотном.

Проводить регулировку, и проверять ровность установки можно на любой стадии работы: и на любом этапе будет возможность исправить «косяк», если он есть. При этом экономия времени и сил значительная.

Как установить удобную ручку с замком для межкомнатной двери узнаете тут.

Плюсы

Узнаем, каковы преимущества монтажного комплекта для установки дверей.

Хоть внешне комплект и похож на всего лишь некий набор крепежных деталей, но на самом деле это продуманная «от и до» технология дверного монтажа. А прилагающаяся к комплекту подробная инструкция позволит осуществить установку дверей даже человеку, далекому от подобной деятельности.

Использование комплекта позволяет значительно сэкономить на покупке крепежа, а также сберечь нервные клетки и время. В комплект уже входят все приспособления и необходимые элементы для монтажа дверной коробки.

Что делать, если застрял ключ в замке двери подскажет данная информация.

Все монтажные комплекты — это скрытый крепеж. Они не требуют сквозного просверливания коробки. Не страдает от их наличия и декор двери. При этом комплект позволяет зафиксировать коробку в шести местах, что делает готовое изделие надежно и прочно закрепленным.

Благодаря этому приспособлению из процесса работы можно исключить стандартную подготовку, на которую обычно тратится много времени и сил. Это позволяет существенно упростить монтаж, и сэкономить время.

Рекомендуем вам также ознакомится с материалом про электронные замки на входные двери.

Среди работ, которые не понадобятся при использовании монтажного комплекта, следующие:

• регулировка (чаще — уменьшение) площади проема;
• укрепление стенок проема;
• регулировка уровня пола и прочие виды работ.

Такое сокращение этапов работы позволяет сократить затраты на установку, дает значительную экономию времени.

К одному из неоспоримых преимуществ использования монтажного комплекта можно отнести также возможность быстро и просто демонтировать старую дверь, и столь же быструю фиксацию на ее месте новой. При этом не потребуется разрушать проем, так как новая дверь навешивается на оставшиеся от старой крепления.

Универсальность крепежа, входящего в состав монтажных комплектов, позволяет использовать его для установки дверей различной величины и модификации. Кроме того, монтажный комплект справится, даже если дверная колода заметно перекошена.

Как открыть замок входной двери без ключа читайте здесь.

С помощью монтажного комплекта установить двери легко в стенные проемы из самых разных материалов:

• дерева;
• кирпича;
• бетона;
• гипсокартона;
• пенобетона и др.

При использовании подобного набора исчезает необходимость применения распорок, клиньев, других разновидностей временной фиксации коробки. Регулировка осуществляется при помощи рожковых ключей, имеющихся буквально в каждом доме. Если же все-таки рожкового ключа не нашлось, можно воспользоваться и плоскогубцами, чтобы затянуть регулировочный винт.

Ну а если между дверной колодой и проемом зазор незначительный, то можно исключить одну гайку, оставив 5 мест крепления. Этот способ позволяет уменьшить просвет до 10 мм. Благодаря надежной фиксации значительно продлевается срок службы дверного блока.

Из-за того, что при использовании монтажных наборов для установки дверей нет необходимости «запенивать» зазоры в коробке, увеличивается надежность крепежа. К тому же заданные параметры металлических кронштейнов не теряют своей актуальности и через несколько лет, что обеспечит ровность коробке. Пена, используемая при обычном монтаже, может начать крошиться, терять жесткость, поэтому выгода использования металлического крепежа очевидна.

Не исключено, что вам будет полезна информация про накладные замки для входной металлической двери, о которых поможет понять этот материал.

Металлический крепеж надежно держит коробку в проеме, поэтому даже после того, как пустоты будут заполнены пеной, коробку не «корежит».

Когда дверь устанавливается обычным образом, ею можно пользоваться только после полного застывания пены. А при использовании металлических крепежей монтажного комплекта эта возможность появляется сразу же после завершения работы. Для некоторых комнат (ванной, туалета, кухни) это преимущество имеет очень важное значение.

Что входит в набор фурнитуры для межкомнатной дверной коробки

Узнаем, какие составные элементы включены в монтажный комплект для установки дверей.

• В комплектацию набора обязательно входит подробная инструкция, следуя которой, можно грамотно и быстро справиться с дверной установкой.
• Специальный универсальный ключ, который позволяет быстро справиться с фиксацией всех крепежных деталей. Им можно закручивать все гайки, входящие в комплект, что тоже «на руку» тому, кто занимается установкой. Вас также может заинтересовать информация про замок невидимку на входную дверь.
• Гайка с буртом. Этот крепежный элемент дает возможность прочно зафиксировать дверь в шести разных местах, что обеспечивает креплению гораздо большую надежность. Некоторые производители предлагают и специальные гайки без шайбы, которые делают процесс монтажа еще более простым.
• Винт с пресс-шайбой – тоже в количестве шести штук.
• Пластиковые дюбеля — 6 шт.
• Низкая гайка — 6 шт.
• Саморезы определенного размера (обычно — 16 мм) — в количестве 12 шт.
• Болты с шестигранной головкой позволяют осуществить надежную и прочную фиксацию дверной коробки.
• Крепежный кронштейн — 6 шт. Этот элемент позволяет отрегулировать ровность установки дверной коробки с минимальной погрешностью. При этом регулировка может проводиться с уже установленным дверным полотном.

Особенности врезных замков для входных деревянных дверей рассказаны в данной статье.

Производители и цены

Узнаем, по какой стоимости предлагаются сегодня монтажные комплекты для установки дверей от разных производителей.

Компания Крепдвер предлагает высококачественные монтажные комплекты от эконом-класса до уровня «Спец». Так, эконом-вариант за 400 рублей отлично подойдет в том случае, если вес дверного полотна не превышает 50 кг.

Но большей популярностью пользуется набор «универсал», который тоже подходит для дверей той же «весовой категории», однако в его комплектацию входит специальный изогнутый ключ. Последний инструмент позволяет быстро справиться с регулировкой зазоров и фиксацией кронштейнов. Стоимость комплекта «универсал» – 420 рублей.

Вам также заинтересует прочитать про замки для алюминиевых дверей.

Для массивных тяжелых межкомнатных дверей (например, из дуба) компания предлагает вариант с усиленными кронштейнами. Стоимость набора «спец» – 495 руб.

Отечественный производитель «Океан» предлагает монтажные устройства для установки дверей по цене 400 руб. Минус — изогнутый ключ в комплектацию не входит. Но если не учитывать этот недостаток, в целом качество крепежа достойное и вполне конкурентноспособное.

Также вы можете ознакомиться с материалом, как поменять замок на входной металлической двери, по этой ссылке.

Кстати, если хорошо поискать, то можно найти предложения и даже по цене 100 рублей за комплект. Но в данном случае необходима минимальная сумма заказа от 500 рублей. Качество подобных наборов вызывает логичную настороженность, поэтому лучше заплатить дороже, но приобрести гарантированно качественное изделие, чем стать обладателем пяти неисправных комплектов.

Видео

Монтажный комплект для установки дверей:

Мы рассмотрели особенности применения монтажного комплекта для установки межкомнатных дверей. Как вы видите, данное приспособление — вещь, без сомнения, очень полезная, экономящая время, силы и деньги. К тому же монтажный комплект дает возможность справиться с работой даже новичку. Поэтому, собираясь поменять двери внутри квартиры, не забудьте приобрести этот полезный набор крепежа, с помощью которого вы за короткое время сможете справиться с работой.

Возможно, вам также будет интересно прочитать о том, как установить электронный замок на входную дверь.

Формирование зазоров в межкомнатных дверях: определение размера и устройство своими руками

Автор статьи:
Иванова Александра
29 декабря, 2020

1. Стандартные требования к дверным зазорам
2. Последствия неправильной установки
3. Этапы монтажа межкомнатной двери
4. Формирование зазоров
5. Устранение большого просвета
6. Увеличение просвета

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

• полотно распахивается и закрывается само по себе;
• дверь неплотно прилегает к коробке;
• сама коробка немного перекошена;
• полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

1. Подготовка инструментов, планирование работ.
2. Демонтаж старой двери (при наличии).
3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
4. Сборка и монтаж коробки.
5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
6. Формирование зазоров от стены до коробки.
7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену

Использование пенополиуретановой монтажной пены позволяет достаточно быстро и надежно установить любую легкую межкомнатную дверь без использования перфоратора или дрели, что особенно актуально в домах из монолитного железобетона, панельных, каменных, кирпичных и блочных домах. Ставить деревянные двери, изготовленные из массива ценных пород древесины, двери из МДФ и любые другие двери с шириной полотна 90 и более см только на монтажную пену — не желательно, хотя, теоретически, можно. При установке таких дверей лучше использовать комбинированный метод: монтажная пена + крепление лутки к стене или перегородке.

Для установки двери только на монтажную пену понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о . Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или «шабашки» — полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Здравствуйте. Каково допустимое отклонение от вертикали коробки межкомнатной двери? В ГОСТ 475 об этом ни слова.

Как и в предыдущем случае, отвечу очень неопределенно, чем меньше отклонение, тем лучше. В целом дверь не должна после установки сама открываться или закрываться. Будет ли при этом отклонение в 2 мм или в 5 мм — не принципиально.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).