Монтаж откосов межкомнатных дверей своими руками

Как установить наличники на двери своими руками

Наличники – это дополнительный элемент дверной конструкции, который закрывает между стенами и коробкой образующиеся щели. Они помогают делать от двери плавный переход к стене, придавая конструкции в целом более привлекательный внешний вид. Монтаж наличников – это заключительная стадия установки дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливают только после финишной отделки стеновых поверхностей.

Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

При установке межкомнатных дверей очень часто для фиксации наличников используют следующие элементы крепления:

саморезы;
финишные гвозди;
жидкие гвозди;
крепления «клювы».

Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками:

Наличник предварительно прикладывают к коробке по высоте, чтобы замерять его необходимую длину (длинна дверного проема + ширина верхнего наличника).
Далее кладут заготовку на ровную горизонтальную поверхность, прикладывают угольник, по отмеченной линии отрезают угол (под 45 или 90 градусов).
Обрезанную с одной стороны планку снова прикладывают к двери, выравнивают по краям, нижней линии. Далее выполняют засечки высоты, соответствующие коробке дверной конструкции.
С учетом сделанных отметок специальным угломером на планке отмечают угол 45º, обрезают лишние части. На время планку откладывают в сторону.
Аналогичные действия проделывают с планкой для противоположной стороны двери. Важно: верхнюю планку подгоняют в самом конце, после монтажа боковых наличников. Это позволит предотвратить формирование щелей между отдельными элементами конструкции после завершения их установки.
После подготовки боковых планок можно приступать к их креплению. В коробку двери забивают гвозди с шагом 0,5 м. Далее при помощи кусачек срезают шляпки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитого гвоздика должна составлять 5 мм и более.
Для оптимального сцепления планки с коробкой на ее поверхность можно дополнительно нанести клеевой состав, но в таком количестве, чтобы впоследствии излишки не выдавливались наружу, иначе конструкция потеряет эстетичность.

Далее промазанный клеем наличник прикладывают к гвоздям, аккуратно прибивают через деревянный брусок, обмотанный тканью.
Боковые планки прибиты, теперь под них нужно подогнать верхнюю планку. Ее прикладывают поверх боковых планок, отмечают углы, обрезают лишние части. Крепление осуществляется аналогично.

Как установить наличники на входные металлические двери

Установка дверных наличников может осуществляться под углом 45º (выполняется прирезка отдельных элементов) или под углом 90º. Предварительно выполняются точные измерения, наносится разметка. Необходимо помнить о том, что начинается монтаж наличников со стороны расположения петель дверной конструкции.

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы монтажа:

Подрезание боковых наличников. Первоначально меряют расстояние от полового основания до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению дополнительно прибавляют 1 см. На наличнике выполняют соответствующие отметки, после чего отпиливают его края под углом 45º. Для этого используют стусло. Чтобы предупредить несовпадения планок в стыковочных местах для каждой заготовки замеры производят индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
Фиксация наличников. Фиксацию боковых планок производят первоначально снизу и по центру. В верхней части их закрепляют после монтажа перемычки над дверной конструкцией (данный этап установки наличников спорный – некоторое предпочитают в начале крепить верхнюю планку, а потом боковые).
Подрезание верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно заводят под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние части. Только после этого все планки закрепляют.

Виды крепления наличников на двери:

При помощи клеевых составов. Иногда для фиксации планок к коробке двери используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош в плане привлекательности, но по надежности не очень эффективен. Жидкие гвозди можно использовать для планок из МДФ и абсолютно ровных стеновых поверхностей. Если же наличники из поливинилхлорида или древесины подобная технология не подойдет, так как их поверхности не будут иметь достаточной адгезии со стеновой поверхностью.
Саморезами (наружное крепление). Простота крепления планок делает этот способ преимущественным. Шляпки саморезов после крепления накрываются специализированными заклепками, сделанными под цвет планок. Основной недостаток технологии – низкая степень безопасности, изделия довольно легко демонтируются, открывая монтажное пространство.
Саморезами (внутреннее крепление). Крепление наличников саморезами осуществляется с внутренней стороны коробки двери (устанавливается специальное крепление). Это более надежная технология крепления. При этом конструкция имеет привлекательный внешний вид, сохраняется эффект ее целостности благодаря тому, что структура изделия не нарушается.
Комбинированный способ. Для фиксации наличников одновременно используют саморезы, жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно же, немного усложняются, но уровень безопасности значительно выше. Некоторые производственные компании выпускают наличники в комплекте, купить которые можно отдельно без дверей. Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, шпоном. Поэтому купив такой комплект можно придать привлекательности также и старым дверным конструкциям.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Если планки на стыках неплотно прилегают к поверхности, исправить подобную ситуацию можно при помощи финишных гвоздей.
Чтобы сделать саморезы, гвозди практически незаметными рекомендуется воспользоваться восковым корректором.
Для устранения небольших щелей, сформировавшихся в процессе монтажа планок, стоит использовать герметик на основе акрила. Для этой цели также можно воспользоваться восковым корректором, но подобрав предварительно необходимый цвет.

Вывод: Как установить наличники на двери, способен разобраться каждый желающий. И выполнив несложные действия согласно правилам монтажа, можно сделать подобную работу самостоятельно и на качественном уровне.

Межкомнатные стеклянные двери: виды и этапы монтажа своими руками

Стеклянные двери перестали быть исключительно офисной принадлежностью – это изделие сейчас активно используется в интерьере жилых помещений. Стеклянные двери могут использоваться и в качестве межкомнатных, и для сауны/ванны – главное, сделать правильный выбор.

Особенности стеклянных дверей

Современные возможности производителей позволяют изготавливать специальные типы стекол – закаленное и триплекс. И первый, и второй виды абсолютно безопасны для человека – закаленное стекло достаточно тяжело разбить, а триплекс хоть и отличается хрупкостью, но при разбивании оно рассыпается мелкими фрагментами с округлыми краями и пораниться ими просто невозможно.

Следует знать, что на рынке представлены три типа стеклянных дверей по их внешнему виду:

матовые – чаще всего устанавливаются в дверные проемы в ванной или кабинет, то есть в те помещения, которые должны быть скрыты от посторонних взглядов;
прозрачные – предназначены для оформления межкомнатных проемов;
прозрачные с нанесенными на полотно пескоструйными рисунками, гравировкой – могут устанавливаться в абсолютно любые проемы.

На рынке имеются и входные стеклянные двери, но они идут отдельным видом, что подразумевает специфические особенности и выбора, и монтажа.

Различаются типы стеклянных дверей и по типу открывания дверного полотна:

распашные – наиболее популярный тип рассматриваемого изделия, устанавливаемый в жилых помещениях;
роликовые – раздвижные стеклянные двери целесообразно устанавливать их в помещениях, где требуется жесткая экономия пространства;
маятниковые – в жилых зданиях они не устанавливаются, предназначены для офисных центров, магазинов, то есть там, где предполагается большая проходимость народа.

Стеклянные двери в дизайне помещений

Основная особенность стеклянных дверей, которой активно пользуются дизайнеры – они пропускают много света. Это обязывает тщательно выбирать место расположение рассматриваемого изделия по отношению к окнам, да и осветительные приборы в смежных помещениях должны грамотно располагаться. В идеале результатом монтажа стеклянных дверей должно стать максимальное освещение в дневное время суток, а вечером и ночью свет не должен мешать отдыхающим в смежных комнатах.

Сложнее будет решить проблему дизайнерского оформления интерьера – стекло весьма популярно в современных стилях, но нужно знать меру. Уместно будет продублировать стекло в других элементах дизайна – например, в люстрах, столешнице, статуэтках. Только не нужно максимально нагружать помещение стеклянными изделиями – достаточно 1-2 для создания гармоничного интерьера.

Если комната выполнена в стиле хай-тек или модерн, то можно устанавливать абсолютно любой вид стеклянных дверей. В случае использования классического стиля нужно отдать предпочтение стеклу с лазерными принтами, художественными росписями, витражам или с нанесенными на поверхность разноцветных слоев амальгамы.

Выбор стеклянных дверей – цены и качество

Ошибочно думать, что стеклянные двери – роскошь, которую могут позволить себе далеко не все желающие. На рынке можно найти рассматриваемое изделие в трех ценовых пределах:

Низкий – потребителям будут представлены самые простые стеклянные двери, без каких-либо декоративных изысков. Они будут отлично смотреться в минималистичном дизайне.
Средний – в этом пределе покупателям предлагаются двери из матового стекла и с декорированными ручками (эта деталь может быть выполнена в стиле «а-ля серебро/а-ля золото»).
Высокий – тут выбор широкий, есть и двери с нанесенным на поверхность рисунком, и с гравировками, и со сложными полиграфией и тиснением.

Читать еще: Армирующая сетка для укрепления откосов

Если предстоит делать выбор без наличия специфических знаний по поводу стекла, то нужно знать некоторые нюансы, которые помогут отличить качественное изделие от подделки. Запомните:

При низком качестве стеклянной двери будет несоответствие толщины и линейных размеров полотна. Допустимая погрешность – не более 0, 4 мм на метр.
О высоком качестве стекла будет свидетельствовать равномерный акустический звук. После удара по двери твердым предметом не должно присутствовать дребезжания и волн затухания/усиления звука.

Но в большинстве случаев достаточно проверить документы у продавца – разрешительные на ведение торговой деятельности, сертификатов качества.

Особенности монтажа стеклянных дверей

Рассматриваемое изделие вполне возможность установить своими руками – никаких специфических знаний этот процесс не требует. Но нужно знать некоторые нюансы монтажа:

необходимо обеспечить прочное основание для стеклянного дверного полотна и вверху, и снизу;
следует точно соблюдать размеры – это касается процесса выбора/приобретения стеклянной двери. Подогнать стеклянную дверь под коробку невозможно, специалисты рекомендуют допуски рассматривать только в сторону увеличения – образовавшиеся зазоры между коробкой и дверью можно будет закрыть наличниками;
вес стеклянной двери большой, поэтому при ее монтаже необходимо рядом иметь двух помощников – они будут удерживать полотно в момент навешивания его на петли.

Для установки стеклянных дверей своими руками могут понадобиться:

малярный скотч;
строительный уровень;
дрель;
клинья из дерева;
жидкие гвозди;
болты анкерные;
пена монтажная.

Этапы установки распашных стеклянных дверей

Такой вид рассматриваемого изделия может быть установлен в алюминиевой или деревянной коробке, нередко двери из стекла монтируются непосредственно в дверной проем. Монтаж распашных стеклянных дверей можно проводить в любых условиях – они устойчивы и к перепадам температур воздуха, и к влаге.

Важно: прежде чем приступить непосредственно к монтажным работам, необходимо сделать разметку – это, пожалуй, самый ответственный момент.

Измеряют ширину полотна и к полученным цифрам добавляют 15 см – получится размер направляющих элементов. Затем устанавливается напольный доводчик – он будет возвращать дверь в закрытое положение или фиксировать полотно в приоткрытом виде, что предотвратит травмирование пальцев.

Далее следуют по инструкции:

Стеклянное полотно положить на ровную поверхность, а рядом расположить всю фурнитуру так, как будто она уже собрана. Такой подход поможет контролировать правильность выполнения монтажных работ.
Все перекладины дверной коробки должны быть равны размерам смежных дверных сторон. Для удобства можно подложить картон в 3 мм непосредственно в момент установки коробки – этим добиваются нужного зазора. При разметке нижней стороны не забудьте учесть высота порога.
Основываясь на данных произведенной разметки, отпиливают боковушки и верхнюю перекладину и собирают дверную коробку. Она крепится саморезами.
Следующая задача – установка порожка. Необходимую планку надрезают под прямым углом, устанавливают между двух планок и крепят шурупами.
Готовая коробка устанавливается в дверной проем, крепление осуществляется дюбелями. Зазоры заполняют монтажной пеной, но не стоит усердствовать – пены не должно быть много, иначе коробка будет деформирована.
Дайте время для полного высыхания пены, его можно занять установкой петлей, ручки и замка непосредственно на стеклянную дверь. Как правило, все отверстия для этого есть и много времени процесс не займет.
Собрав дверное полотно, можно приступать к его установке на петли короба – как раз на этом этапе и пригодятся помощники, которые поддержат стекло.
Заключительный этап – установка наличников с помощью жидких гвоздей или предусмотренного производителем замка «шипы-паз».

После установки стеклянной двери своими руками нужно будет провести и ее регулировку. Делается это с помощью послабления петельного шурупа. Затем он подкручивается шестигранником (он идет в комплекте с фурнитурой) в разные стороны, в зависимости от того, приблизить или отдалить нужно полотно от коробки. Вертикаль регулируется идентично.

Установка раздвижных стеклянных дверей

Данный вид стеклянных дверей будет уместен в помещениях малой площади, в которых приходится учитывать каждый сантиметр пространства. Монтаж раздвижных стеклянных дверей вполне реально осуществить своими силами, просто нужно знать этапы выполнения работы. По инструкции нужно сделать следующее:

Устанавливается верхняя направляющая планка. Сначала она крепится к деревянному брусу, который должен быть расположен на потолке строго горизонтально – это предотвратит произвольное открытие/закрытие стеклянных дверей.
Устанавливается нижняя планка. И вот на этом этапе нужно обеспечить абсолютно точное его расположение под верхней планкой – это предотвратит перекос дверей.
Стеклянное полотно устанавливается на нижний ролик и фиксируется на верхних направляющих.

Последнее, что нужно сделать – установить ограничители на нижней и верхней планках. Это необходимо для предотвращения «выезда» стеклянного полотна за пределы направляющих.

Обратите внимание: раздвижные стеклянные двери обычно продаются с уже установленными ручками, петлями и замками. Но даже если такая услуга не предусмотрена производителем, то отверстия для фурнитуры в полотнах обязательно будут присутствовать – самостоятельный монтаж возможен, причем, в сжатые сроки.

Особенности установки стеклянной двери в сауне

Если планируете установить рассматриваемое изделие в дверной проем в сауне, то нужно знать некоторые нюансы этого процесса. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:

толщина стеклянных дверей должна быть не менее 7 мм – в таком случае полотна выдержат экстремально высокую температуру воздействия;
дверной короб может быть изготовлен только из определенного сорта древесины – из лиственных пород;
выбранная стеклянная дверь должна плотно прилегать к коробке – это предотвратит проникновение холодного воздуха в помещение сауны;
выбор фурнитуры должен проходить с учетом уровня нагрева – он должен быть минимальным или вовсе отсутствовать.

Принцип установки стеклянных дверей для сауны не отличается от вышеизложенных вариантов – важно следовать инструкции и не нарушать поэтапность процесса. Но некоторых даже простота монтажа не привлекает – их волнует прозрачность такой двери, хотя помещение сауны подразумевает определенную защиту от посторонних взглядов. Исправить положение может следующими способами:

с помощью пескоструйного аппарата можно заматировать поверхность стеклянных дверей, но целесообразнее приобрести сразу матовый вид изделия;
водостойкой краской прозрачная поверхность может покрыться рисунком, но это возможно только при наличии у владельца помещения художественного таланта;
всегда есть возможность использовать тонировочную пленку;
на стеклянные поверхности отлично наносится напыление – оно может быть любого оттенка, что помогает создать уникальный стиль в интерьере или выделить дверь в сауну в качестве акцента.

Стеклянные двери могут создать оригинальный интерьер, подчеркнуть чувство стиля у владельца недвижимости и кардинально изменить восприятие даже самого «скучного» помещения. И совсем необязательно для их приобретения и монтажа привлекать специалистов – при грамотном подходе к мероприятию все можно сделать самостоятельно.

Увидеть, как смотрятся стеклянные двери в интерьере, вы сможете, просмотрев данный видео-обзор:

Как установить межкомнатную дверь без порога

Если соблюсти четко установленную последовательность действий, как того требует пошаговая инструкция, установка межкомнатной двери без порога своими руками с использованием фото становится вполне выполнимым делом. Но важно запомнить, что каждая ошибка плохо отразится на результате.

Базовые правила

Чтобы собственноручно поставить двери между комнатами и сделать это как полагается, очень важно придерживаться специальных советов. Правила монтажа помогут смонтировать конструкцию, не наделав в процессе непоправимых ошибок. Благодаря этому дверь прослужит долго.

Между дверью и лудкой обязано оставаться небольшое пространство – буквально в пару-тройку миллиметров. Когда полотно установлено как нужно, оно открывается и закрывается свободно.

В ходе установки блок обязан располагаться ровно. Для этого выравнивание проходит по одной из стен. Если вторая стена будет неровной, это станет заметно по окончании монтажа – будет перекос. Чтобы сгладить такие дефекты, обычно устанавливают порог.

Прежде чем заняться собственноручной установкой двери между комнатами без наличия порога, надо выполнить предварительную подготовку – выровнять стены, положить покрытие на пол.

Если же коробка уже поставлена, есть необходимость снять само полотно, а наличники оклеить липкой лентой, чтобы не запачкать.

Что потребуется

Установка дверной коробки всегда берет начало с того, что мастер подготавливает свои инструменты и материалы. Для качественно выполненной работы необходимо достать:

электродрель. В дополнение к данному электроинструменту потребуется также набор сверл по древесине и камню.
маркер и рулетка. Для проведения замеров и разметки.
ножовка и стусло. Для нарезания планок. Дверям необходима завершающая отделка наличниками и доборами.
отвес и строительный уровень. Дверь надо ставить ровно.
фреза. С ней удобно делать выборки. Но ее можно заменить на молоток и стамеску.

Читать еще: Угол естественного откоса для зерна

Что касается материалов:

деревянные клинья разной степени толщины;
строительная пена;
саморезы.

Очень важно сразу же предварительно решить, как именно ставить дверь, чтобы не были заметны крепежи. Если был выбран скрытый монтаж, тогда еще потребуются подвесы. Лудку можно прикрепить анкерами. Шляпки спрятать в углублениях, а после покрыть их шпаклевкой и краской.

Как собрать коробку

Любая установка межкомнатной двери начинается с распаковки приобретенного блока и внимательного осмотра комплектующих деталей на предмет брака.

Когда коробка реализуется разобранная уже с креплениями, собрать ее будет несложно. Рама обычно продается из деталей, составленных по размерам. Стандартно детали всего три:

петельная (боковая);
притворная (боковая);
притолочная (потолочная).

Если для такой двери предусматривается и порожек, тогда элементов будет четыре.

Чтобы собрать раму, из стоек выбивают заглушки на пару с соединительными стержнями. Края элементов обязаны состыковаться так, чтобы между собой совпали все отверстия для монтажа. Молотом нужно забить все соединительные штырьки, а углубления перекрыть специальными заглушками.

Гораздо сложнее осуществляется сборка коробки, которая продается в форме специально сделанных заготовок из фигурного бруса. Самое важное, что понадобится в данном случае – хотя бы самые начальные знания по столярному мастерству. Это очень поможет разобраться, как сделать лудку без ошибок. Процесс проходит следующим образом:

Нужно замерить створку. Высоту и длину деталей рамы надо рассчитать, чтобы между внутренней частью и дверцей по периметру получился просвет приблизительно в три миллиметра. Если дополнительно планируется установить еще и уплотнитель, тогда размеры разора рассчитываются с учетом его толщины.
Размеченную заготовку нужно распилить ножовкой под острым либо прямым углами. Состыковать детали под прямым углом будет легче. Чтобы отделить правильный угол, заготовку требуется поместить в стусло.
Если у мастера нет опыта в подобном деле, то ему гораздо проще будет поставить дверь без порожка. Края самой верхней перемычки укладываются на грани стоек и закрепляются по саморезам, по паре на каждую из граней.
Створка помещается в заранее заготовленную раму. Нужно вымерять просветы между полотном и коробкой по всем трем сторонам, чтобы они все еще соответствовали трем миллиметрам. Длина обязана быть рассчитана так, чтобы нижний край двери не касался пола. Между ними должно быть расстояние в сантиметр-полтора.
Когда коробка закончена, внутрь помещают дверь. Необходимо отступить вверху и внизу 25 сантиметров на петельной грани. А на соответствующем краю створки наметить точки для монтирования петель. Чтобы крепежные пластины не выбивались, в дереве нужно выбить углубления посредством фрезы или обычной стамески.

Также будет полезно посмотреть разъяснительное видео.

Как поставить коробку и дверь по отдельности

Пошаговая инструкция с наглядными фото предполагает два варианта установки межкомнатной двери без порога своими руками. Это первый способ монтажа, который осуществляется так:

Удостоверившись посредством строительного уровня, что каркас выполнен ровно, можно устанавливать его в дверной проем. Важно, чтобы не было даже самого маленького откоса. Иначе это скажется на двери.
Далее выполняется установка клиньев либо брусков для предварительного закрепления коробки. Важно помнить о размерах зазоров.
Затем необходимо просверлить отверстия в вертикальной планке и закрутить саморезы. Они должны объединить коробку с косяком. Если дом из дерева, то длинный саморез с легкостью войдет внутрь самостоятельно. Если же кирпичный, тогда необходимо заранее высверлить отверстие и вставить дюбель. Крепление важно буквально утопить в планке, чтобы не мешать движениям двери.
С помощью уровня надо проверить, чтобы все поверхности остались такими же ровными.
После фиксации коробки можно вешать дверь. Если петли разборные (как это стандартно и бывает), то повесить створку довольно просто, ведь они установлены симметрично. После закрепления надо обязательно удостовериться, что зазоры по всему периметру одинаковы.

Установка собранного комплекта (коробка + полотно)

Перед тем как установить уже готовый комплект в дверной проем, требуется выложить между полотном и самой коробкой картонные прокладки. Такой простой ход позволит сохранить комплект симметричным. Далее надо:

Бережно поднять комплект и установить его в дверной проем.
Выровнять посредством отвеса и строительного уровня.
Установить бруски по периметру, чтобы сберечь достаточно пространства для монтажной пены.
Прежде чем нанести пену, лицевые стороны коробки необходимо закрыть малярной лентой, чтобы не запачкать комплект. Ведь очистить ее действительно трудно. Для удобства можно воспользоваться специальным пистолетом для пены. Инструмент позволит сократить расход и поможет сделать все аккуратно. Слои нужно наносить не торопясь, сверху вниз.
Далее нужно покрыть пространство пеной. По всему периметру.
После желательно закрыть дверь и не трогать ее на протяжении двадцати четырех часов. Это поможет избежать деформирования. А картонные прокладки сберегут зазоры и сохранят форму брусьев.
Малярную ленту можно снимать уже только после того, как монтажная пена высохла, а ее излишки убраны.
В конце останется лишь зафиксировать ответную планку замка на краю коробки и закрепить наличники, которые также будут играть роль декоративных деталей.

Последний шаг

И последнее – установка наличников. Они могут соединяться между собой под острым или прямым углом (45 и 90 градусов соответственно). Размер угла зависит больше от дизайна дверного комплекта.

Иногда элементы продаются уже готового размера, нужно только немного подпилить их. Сделать это можно с помощью заусовочной пилы. Объединить детали можно посредством жидких гвоздей или гвоздиками без шляпок.

На этом базовая собственноручная установка межкомнатной двери окончена.

Об установке порога

Сегодня легко встретить межкомнатные двери без порога и с порогом, хотя первые встречаются гораздо чаще вторых. Так, например, по словам экспертов, очень часто пороги устанавливают в межкомнатных проемах в туалет, ванную или на балкон. В этих помещениях пороги даже обязательны. Потому лишними такие знания не будут.

Установить порог самому довольно просто. Сделать это можно еще на той стадии, когда дверная коробка только устанавливается в проем. Нижняя планка и станет порогом. Его необходимо приделать к напольному покрытию с помощью саморезов.

Есть еще один вариант – попроще. Несложно приобрести отдельную заготовку для порога. В специальных магазинах можно выбрать любой размер и материал по душе. Чаще всего инструкция по установке прилагается. Порог закрепляется на полу при помощи жидких гвоздей. Но важно также брать в расчет особенности двери – очень важно, чтобы порог не мешал открывать и закрывать ее.

Делаем выводы

Установить межкомнатную дверь без порога или с ним своими руками несложно при наличии пошаговой инструкции и фото. Основное правило, которое важно соблюдать в ходе работы, – идеально ровное положение по вертикали и горизонтали. Только так можно обеспечить двери стабильную функциональность.

Пошаговая установка межкомнатных дверей с добором и врезным замком

В этой пошаговой инструкции познакомимся с процессом установки межкомнатных дверей. Подготовим проем, вмонтируем дверную коробку, подгоним дверное полотно под необходимые размеры, сделаем добор, врезной замок с ручкой.

Шаг 1: Инструменты для работы
Шаг 2: Подготовка дверного проема
Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке
Шаг 4: Пазы для навесов на торце дверного полотна
Шаг 5: Сборка дверного блока
Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков
Шаг 7: Запенивание щелей проема
Шаг 8: Обрамление проема добором
Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки
Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку
Пошаговое видео установки межкомнатных дверей

Шаг 1: Инструменты для работы

Подготавливаем набор инструментов и материалов. Из стандартного набора нам понадобится перфоратор, шуруповерт, гидроуровень, рулетка. Также подготовьте стамеску, острый нож, карандаш для разметки посадочного места и циркулярную пилу с поворотным диском для запиливания торцов дверной коробки и наличников под 45°. Этот специальный инструмент можно заменить ножовкой по дереву, однако в этом случае получить идеально ровный угол вам вряд ли удастся. Для заделки щелей между дверной коробкой и проемом понадобится баллончик с монтажной пеной. Дверная фурнитура, саморезы, распорные клинья из дерева и картона также должны присутствовать в наборе мастера для установки межкомнатной двери.

Читать еще: Ремонт дверных откосов смета расценка

Шаг 2: Подготовка дверного проема

Начинаем монтаж двери с подготовки дверного проема. Он должен соответствовать размерам дверной коробке. Чтобы ее положение было легче регулировать, по бокам проема оставляем зазор. Все просто. Если проем мал, его необходимо расширить при помощи перфоратора, а если большой — обрамить деревянным брусом. В нашем случае дверной проем должен быть на 10 см шире дверного полотна, а по высоте от чистового пола составлять 207-208 см. Чтобы вычислить перепад пола с каждой стороны, используем лазерный уровень. Отклонения учитываем при подготовке частей дверной коробки.

Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке

Первое, что нужно сделать — подогнать под проем размеры дверной коробки, руководствуясь зазорами между дверью и полом. Не забываем учитывать отклонения пола, а также тип напольного покрытия и его особенности. Для стандартных жилых помещений дверное полотно высотой два метра должно иметь просвет между полотном, полом и дверной коробкой где-то 1см. Вертикальные брусья нарезаем длиной два метра полтора сантиметра. Распаковываем упаковку с коробкой, в нашем случае она запилена уже под 45 градусов. Если стойки дверной коробки не запилены, делаем это самостоятельно. Подрезаем верхние элементы коробки циркулярной пилой с поворотной платформой под 45°. Предварительно убираем в месте спила завернутый шпон стамеской, иначе брус будет неплотно прилегать во время распила.

Определяемся, в какую сторону будет открываться дверь и затем на той стороне, где будут навесы, отступаем от краев по 20 см и очерчиваем под них посадочное место. Подходим к этому шагу ответственно! Правильное расположение петель — 60% успеха установки межкомнатной двери.

Прикладываем металлическую пластину к отмеченной точке и прорисовываем ее карандашом. Важно, чтобы карандаш был острым, иначе толщина грифеля может потянуть за собой лишние миллиметры, которые здесь решающие. Опытным мастерам рекомендуем сразу прорезать отмеченное место острым канцелярским ножом, удерживая его под углом.

Когда мы отметили границу посадочного места под петли, вырезаем его на толщину петли. В нашем случае мы делаем это стамеской. Работаем стамеской под углом, заглубляя инструмент на глубину среза. Края в углах также выравниваем при помощи стамески, устремляя инструмент под прямым углом. При необходимости зазубрины и неровности зачищаем наждачной бумагой. Более качественную и быструю работу можно получить при использовании ручного фрезерного станка, выставив глубину среза на толщину пластины.

Сделали посадочное место, примеряем петлю, она должна плотно входить в паз. От качества подготовки места под петли будет зависеть, как подвесы будут смотреться при открывании двери на дверной коробке.

Через отверстия в петлях просверливаем отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра.

Аналогичные действия проделываем с другой петлей.

Шаг 4: Пазы для навесов на торце дверного полотна

Выносим острым ножом метки на торцах дверного полотна с таким же отступами от края, как и на дверной коробке. Отчерчиваем место под петли, прикладывая их к метке.

Стамеской по знакомой схеме проделываем посадочное место под вторую часть петли с обеих сторон полотна.

Прикладываем навесы к полученным пазам и просверливаем сквозь дырки отверстия.

Шаг 5: Сборка дверного блока

Собираем петли дверной коробки и полотна вместе, фиксируем их шурупами. Если все было сделано правильно, они должны совпасть и лежать строго в пазах.

Чтобы зазоры получились одинаковы, прикрепляем к боковым частям коробки одинаковые поперечные закладные из ДВП толщиной 4 мм. Так наша конструкция не сдвинется во время монтажа и работать с дверным блоком будет максимально просто.

Скрепляем торцы дверной коробки по углам, используя саморезы по дереву. Стыкуем детали под углом 45°, не допуская смещения. С другой стороны коробки проделываем те же действия.

Прикручиваем три опорных бруска к дверной коробке.

Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

Шаг 7: Запенивание щелей проема

Прокладки и клинья пока не вытягиваем, так как далее мы будем запенивать щели монтажной пеной. Данный материал имеет свойство расширяться во время затвердевания. Распорки и подкладки из картона предотвратят перекос и смещение зазора, которые могут образоваться во время расширения.

Когда пена высохнет, снимаем закладные, выставив шуруповерт в режим реверса.

Распорные бруски и клинья также удаляем.

Открываем дверь и запениваем щель с обратной стороны проема.

Когда пена окончательно затвердеет, снимаем выступившие за границы проема излишки острым ножом.

Шаг 8: Обрамление проема добором

Добор устанавливается для обрамления проема в тех случаях, когда ширина дверной коробки меньше ширины стены, как в нашем случае. С одной стороны коробка в заподлицо со стеной, а с другой нет, поэтому откос мы облицуем добором. Вымеряем ширину от коробки до края стены. Обычно добор подбирается в тон наличников и дверного полотна.

Отмечаем, расчерчиваем, отрезаем доборы по ширине и длине.

С обратной стороны добора делаем четверть, чтобы добор входил в коробку, а запиленный край можно было спрятать.

Подготовленные доборы вставляем на место, выставляем их по уровню и задуваем пеной. Далее если обои уже поклеены, запиливаем наличники, подгоняем и клеим их на место. Если ремонт продолжается и обоев еще нет, нарезаем и вставляем наличники на сухую. Окончательно зафиксируем наличники, когда будут поклеены обои.

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку

Выносим метки, где «язычок» замка касается коробки.

Придерживаясь метки, обрисовываем металлическую пластину, которая крепится к коробке.

При помощи стамески проделываем гнездо под защелку в коробке.

Закрываем двери, проверяем, все ли хорошо состыковывается. Язычок замка должен точно попадать в паз на торце коробки.

Теперь прорисовываем контур под металлическую пластину защелки.

Прорезаем прорисованный контур острым ножом.

Строго по границе стамеской проделываем посадочное место.

Прикручиваем защелку. Установка дверной фурнитуры практически окончена. Если двери закрываются на замок, дополнительно устанавливаем еще вертушку, которая закрывает двери.