Маяк с откоса мигнет матросам

Инструкция по оштукатуриванию откосов

Недостаточно просто установить окна или двери: необходимо придать проему эстетичный внешний вид. Самым простым и недорогим вариантом является штукатурка откосов. Если работы выполнить правильно, то теплоизоляция и влагозащита проему обеспечены.

Хорошо выполненные откосы имеют такие характеристики:

• обеспечение гидроизоляции монтажного шва;
• стойкость к истиранию при проведении уборки;
• устойчиво переносят воздействие температуры и ультрафиолета;
• обеспечивают теплоизоляцию.

По форме изготовления откосы бывают: косые и прямые, узкие и широкие, внешние и внутренние.

Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы

Чтобы качественно выполнить работы, потребуется наличие таких инструментов:

• водяной строительный уровень;
• малка;
• карандаш для разметки;
• узкий и широкий шпатель;
• емкость, в которой готовят смесь;
• правило;
• мастерок;
• молоток;
• терка, полутерок или гладилка.

Оштукатуривание откосов предполагает наличие специальных инструментов

Прежде чем начать оштукатуривание, необходимо подготовить свое рабочее место.

Для начала закройте пленкой, материей или картоном подоконник окна, чтобы он не пострадал во время штукатурки. Затем нужно защитить стеклопакет: для этого можно просто приклеить пленку на стекло, используя скотч. Аккуратно срезаются остатки монтажной пены.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Чтобы выполнить оштукатуривание поверхности, для начала нужно приготовить раствор. Кроме того, нужно посчитать расход штукатурки. В качестве вяжущей составляющей в растворе могут быть гипс, цемент или глина. Кроме этого, присутствуют различные наполнители, чаще всего применяется песок.

Штукатурка откосов своими руками может осуществляться как из готовой покупной смеси, так и приготовленной самостоятельно. Приобрести готовый состав проще всего: там соблюдены все необходимые пропорции, чтобы получить раствор, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Перед покупкой посчитайте расход штукатурки.

Проще всего приготовить раствор штукатурки из готовой смеси

Для оштукатуривания откосов в деревянных и каменных зданиях можно использовать раствор, в состав которого входит гашеная известь. Гашение извести – обязательный момент, поскольку если взять негашеную, то поверхность вздуется.

Для внутренней отделки в сухом помещении можно сделать откосы гипсовой штукатуркой. Гипс быстро застывает и хорошо сохнет. Его недостатком является гигроскопичность, поэтому применять снаружи его нельзя.

Самым прочным будет откос, выполненный из цемента. Такой раствор быстро затвердевает. Применяют его как внутри, так и снаружи здания. Глину используют только для оштукатуривания в деревянных сооружениях.

Откос из цемента – самый прочный

Для наполнителя, который добавляется в раствор, чаще всего берут речной песок. Морской песок имеет в составе избыток соли, а горный содержит примеси глины. Перед использованием обязательно необходимо песок просеять – это гарантирует однородность смеси, что поможет получить ровную поверхность.

Подготовительные работы

Это важный этап, поскольку на неправильно подготовленной поверхности штукатурка будет плохо держаться, может растрескиваться и опадать.

Сначала необходимо произвести выравнивание поверхности. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• проверить вертикальность откосов;
• контролируется ровность стен, при необходимости их нужно подштукатурить;
• при наличии больших выбоин применяют специальную металлическую сетку, которую прибивают на поверхность откоса.

Перед оштукатуриванием необходимо определить ровность стен

После выполнения этого этапа необходимо провести очистку от загрязнений. Для этого применяют различные средства в зависимости от материала стены и варианта загрязнения:

• бетонные стены обрабатывают раствором соляной кислоты и промывают водой;
• грязь можно зачистить, используя металлическую щетку;
• обязательно зачищается старая краска, которой откос был обработан ранее.

После очистки обязательно нужно сделать насечки на бетонной стене, из просветов между кирпичами убирается часть раствора – все это обеспечит лучшее сцепление стены с раствором. Обязательно перед началом оштукатуривания поверхность грунтуется.

Обновление старого оштукатуренного проема

Если вы выбрали такой вариант отделки, нужно знать, что рано или поздно придется выполнять ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это прежде всего потребует удаления старой краски, затем простукивается вся площадь откоса и удаляются куски отпавшего раствора. Все трещины нужно зачистить, удалить пятна и плесень. Глубокие выбоины смачиваются водой, затем грунтом и заполняются раствором. Проведя такую процедуру, нужно дождаться высыхания. После этого можно продолжить работы с откосом.

Этапы оштукатуривания поверхности

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как сделать откосы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• для начала немного раствора разводят до более жидкого состояния и наносят на поверхность для обеспечения лучшего сцепления;
• раствор штукатурки кидается резкими движениями на поверхность: он должен прилипать, но не стекать с нее;
• придется подождать, пока высохнет первый слой;
• если используется гипсовая смесь, нужно применять уголок для штукатурки откосов. Его монтируют при помощи уровня;
• распределяют смесь по откосу при помощи малки, двигая ее снизу-вверх. Обратите внимание, что на раму раствор попадать не должен;

Распределять раствор нужно так, чтобы он не попал на раму

Удобнее всего проводить штукатурные работы откосов по маякам. Для этого снаружи для получения красивого угла ставят малярный уголок, который хорошо закрепляют при помощи раствора. Вдоль рамы устанавливают маяк, на который будет опираться инструмент для срезания лишнего слоя раствора.

После проведения чернового этапа оштукатуривания на плоскость набрасывается раствор в направлении снизу-вверх. Затем по маякам двигают правилом и снимают лишний слой, убирая его назад в емкость.

Схема штукатурки откосов по маякам

На верхний откос обычно намазывают штукатурную смесь. Если поверхность подготовлена правильно, то проблем не возникает. Можно провести работы ротбандом. Это готовая смесь, приобрести которую можно в строительном магазине.

После того как первый слой просох, выполняют чистовую штукатурку поверхности. Для этого потребуется более жидкая консистенция состава. Смесь наносят таким же образом, как и черновой слой, и растягивают правилом. Теперь важно получить гладкую и ровную поверхность. Оставив оштукатуренную поверхность на несколько часов (примерно сутки), приступают к ее затирке.

После высыхания штукатурки выполняют затирку поверхности

Разводят жидкий раствор до такого состояния, чтобы его можно было наливать на поверхность. Работу выполняют теркой. На нее наносится раствор и распределяется по поверхности круговыми движениями. Этот этап необязателен в случае, если планируется шпаклевка откосов.

Финишная отделка откосов поле штукатурки

Если предстоит окрашивание откоса, тогда плоскость должна быть сделанной идеально гладко. Это достигается нанесением двух слоев шпаклевки: старт и финиш. У стартовой смеси более крупное зерно и нанесение возможно слоем до 1 сантиметра. После того как первый слой просохнет, наносят финишный. Этот слой более тонкий, после его высыхания необходимо провести затирку сеткой всех ненужных выступов и неровностей. Если решено наклеить обои под покраску, тогда достаточно остановиться на стартовом слое шпаклевке.

После оштукатуривания на откосы можно приклеить обои

В случае когда происходила замена окна или двери и откос не сильно пострадал, достаточно его отреставрировать, то есть сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это потребует меньше работы: достаточно забросать раствором большие выбоины и выровнять всю поверхность.

Оштукатуривание дверных и арочных откосов

Штукатурка как откосов двери, так и арок выполняется по аналогии, как и штукатурка оконных проемов. Применяют те же материалы и растворы, обязательно нужно крепить уголки для создания жесткого угла. Если при установке двери откос не сильно разрушен, можно сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания.

Прежде чем приступить к штукатурке дверных откосов, нужно приготовить поверхность. Для этого снимают старую краску, шпаклевку и отбивают плохо держащиеся части штукатурки. Затем необходимо все увлажнить и прогрунтовать.

Чтобы получилась качественная штукатурка углов, можно закрепить специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок с сеткой. Его крепят при помощи саморезов или штукатурного раствора. После того как все выровнено по уровню и закреплено, можно приступать к штукатурке откосов.

Для оштукатуривания углов применяют перфорированный металлический уголок

Согласно технологии, первый слой набрасывается на поверхность и оставляется для высыхания. После этого поверхность полностью затирается и выводится плоскость откосов. Если вы столкнулись с сильно неровным откосом и слой штукатурки превышает один сантиметр, необходимо использовать сетку, иначе могут появиться трещины на готовой плоскости.

Проводя работы на верхнем откосе, прикрепите рейку, на которую будет опираться правило. Нанеся первый слой, нужно сделать перерыв для подсыхания, после чего можно нанести второй слой, который будет иметь гладкую поверхность.

Если двери не установлены и для арок, по обеим сторонам проема размещают углозащитный профиль для штукатурки. Выполнив оштукатуривание боковых откосов, нужно заняться верхним арочным.

Для оштукатуривания арочного проема используют шаблоны

Для этого нужно замерить и вырезать два арочных шаблона, которые закрепляют по обеим сторонам на стены. Начинают набрасывать раствор и распределять его специальным инструментом – полукруглым полутерком. Радиус арки выводится по смонтированным шаблонам. Демонтаж шаблона нужно производить после полного высыхания смеси.

Полезные советы

Запомните, что оштукатуривание можно проводить в помещении, в котором не меньше 6 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, то качество откосов будет низким.

Внимательно читайте инструкцию для приготовления раствора, которую производитель наносит на упаковку. Важен также срок годности, поскольку по его истечении смесь не будет иметь необходимых характеристик. Близкий к окончанию срок годности также не очень хорошо может отразиться на конечном результате.

При работе с пластиковыми окнами не забудьте сделать бороздку по всему периметру между рамой и откосами глубиной 5 мм. После высыхания раствора углубление заполняют силиконовым герметиком. Это способствует тому, что при сильной жаре при увеличении в объеме пластика откос не будет трескаться.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
• Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

—>

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен

Штукатурить поверхности требуется, чтобы они выглядели ровными, а помещение – опрятным. Существенно облегчает работу такой вспомогательный материал, как маяки для штукатурки. Это длинная рейка, прикрепленная к стене. Верхний край изделия задает уровень выравнивания.

Установка маяков для штукатурки обеспечивает ряд преимуществ для работника:

• Ровная поверхность для финишной обработки, которую получить другими способами невозможно.
• Уменьшение сроков работ.
• Оштукатуривание с помощью маяков могут выполнить люди без соответствующего опыта или с небольшим опытом.
• Снижение расхода материалов и уменьшение стоимости работ.

1. Выставление маяков под штукатурку стен – особенности
2. Какие материалы и инструменты понадобятся
3. Разновидности маяков
4. Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня
5. Обычная разметка
6. Разметка по методу паука
7. Выставление маяков при помощи лазерного уровня
8. Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков
9. Способы установки маяков на стену
10. Монтаж при помощи раствора или плиточного клея
11. Установка без раствора

Выставление маяков под штукатурку стен – особенности

Штукатурный раствор при нанесении его на площадь обладает высокой пластичностью, поэтому ее выравнивание требует вспомогательных материалов и необходимых инструментов. Без этого невозможно получение ровной площадки. Первичная обработка производится широкими шпателями, малками и правилами. Работа с ними требует жестких направляющих, к которым и относятся описываемые материалы.

Маячок для штукатурки работает как направляющий упор. В процессе выравнивания раствора он не даст инструменту пройти ближе к обрабатываемой площади, чем необходимо. Проводя правилом по маячным рейкам, штукатур удаляет лишний раствор, сохраняя только необходимый объем массы.

Важно! При правильной установке маячков для штукатурки на стены они сформируют единую плоскость. При необходимости с помощью профилей можно задать криволинейную поверхность или выполнить оштукатуривание колонн.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Чтобы выполнить правильную установку маячковых профилей, потребуется:

• Строительный уровень или отвес. Он может быть пузырьковым или лазерным. Инструмент требуется для приведения поверхностей к единому уровню в вертикальной или горизонтальной плоскости. На основании уровня размещаются вспомогательные материалы.
• Карандаш для отметки установки мест профилей.
• Ножницы или ножовка по металлу для обрезки профилей по длине.

При креплении маячков саморезами, потребуются также шуруповерт, дрель со сверлами и дюбеля.

Если профили будут крепиться на раствор, то потребуется клей на гипсовой основе, емкость для его подготовки и шпатель для нанесения раствора.

Разновидности маяков

Вспомогательные материалы используются для определения ориентиров для создания ровной поверхности. Их форма может быть любой. При оштукатуривании применяются различные варианты маячков (какой выбрать, решает мастер):

• Барьеры из раствора в форме трапеции или прямоугольника.
• Натянутые струны, которые опираются на раствор, чтобы обеспечить равномерное натяжение по всему пространству.
• Металлический профиль (L- или T-образный).
• Струганые доски.
• Полотнища фанеры.

По материалу они бывают металлическими, растворными, деревянными и пластиковыми. Металлические легко монтируются и демонтируются, но они могут деформироваться под нагрузкой. Устранить этот недостаток можно более частым размещением растворных площадок. Обычно используют Т-образные профили. У них боковые полки служат для крепления к поверхности, а ребро определяет уровень нанесения штукатурки.

Обратите внимание! При оштукатуривании больших площадей могут применяться металлические трубы. У них нужный уровень жесткости, но их стоимость гораздо выше изделий из материалов-аналогов. Кроме того, в работе возможно применение изделий только с идеальной геометрией.

Все чаще вместо металлических устройств строители применяют пластиковые. Они легче в установке, не подвержены коррозии. Единственный недостаток – хрупкость при низких температурах.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Решение вопроса, как установить маяки на стену для штукатурки, приходит с опытом. Самый сложный этап – установка разметки.

Обычная разметка

Нанесение разметки производится за 7 шагов:

1. Необходимо сделать два отверстия на противоположных сторонах.
2. В отверстия вкручиваются саморезы. Между последними необходимо натянуть нить.
3. К длинному правилу крепится скотчем пузырьковый уровень.
4. Правило следует поставить вертикально так, чтобы оно касалось натянутой нити.
5. Мастер передвигается вдоль стены и контролирует показания уровня.
6. Как только правило заденет выпуклость, но не будет касаться нити, замеряется расстояние и проводится корректировка положения направляющей нити шурупами.
7. Выполнить следующую проверку положения нити.

Разметка по методу паука

Такая разметка состоит из четырех этапов:

1. Рядом с потолком и полом с обеих сторон просверливаются отверстия. Вверху в них вставляются дюбели с размером отступа в 5 см, а внизу монтируются фиксаторы для отвесов.
2. В двух сантиметрах от поверхности привязывается отвес. Как только он прекращает колебания, отмечается его положение на фиксаторах, необходимо привязать там направляющую нить.
3. После натяжения вертикальных направляющих, к ним привязываются струнные горизонтальные, которые будут передвигаться.
4. Промежутки между горизонтальными струнами должны быть одинаковыми, и на каждом уровне определяется место, где будет монтироваться маячковый профиль.

Выставление маяков при помощи лазерного уровня

Прибор следует устанавливать так, чтобы луч находился параллельно нижней части стены. Регулировка производится диагональным винтом. Ориентация по нижней границе объясняется тем, что даже при значительных дефектах в стене первые ряды кладки обычно ровные

Далее проверяется отсутствие препятствия на пути лазера (после неровности, луч прекращается). Прибор настраивается так, чтобы дистанция между лучом и поверхностью не превышала 1 мм.

Следующий шаг – просверливание отверстий и вкручивание саморезов. Их расстановка должна обеспечивать их нахождение в одной плоскости. Контроль следует проводить лазерным уровнем. По саморезам натягивается нить, которая будет направлять установку материала.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При оштукатуривании необходимо выводить и прямые углы между всеми перегородками. Это существенно улучшает вид помещения.

Вытягивание углов выполняются в несколько этапов:

1. Сначала мастер определяет, какая стена будет базовой. При наличии окон это будет наружная стена здания. При отсутствии окон – стена, в которую входящий упирается взглядом.
2. Производится покрытие поверхности штукатуркой.
3. Если другая стена завалена «от себя», то применяют угольник или керамическую плитку. Потребуется правило для определения степени кривизны. Нужно выставить маячок для стяжки угла.
4. Если стена завалена «к себе», угловой вывод выполняется с использованием вертикального уровня. Рассчитывается максимальный наклон, выставляются вспомогательные устройства и выводится прямой угол.

Способы установки маяков на стену

Чтобы материал надежно держался, требуется его качественное крепление. Можно применить изготовленные на фабрике, сделанные своими руками приспособления либо раствор.

Дополнительная информация! Раствор для установки может вызвать ускоренную кристаллизацию штукатурной смеси. Решается эта проблема покрытием шляпок грунтовкой.

Монтаж при помощи раствора или плиточного клея

Не рекомендуется ставить материалы без дополнительных приспособлений. Это приводит к вращению профиля и отклонения его от нужного положения. Результат – неровная площадка. Хороший способ устранения этой проблемы – нанесение на шурупы небольшого количества раствора с оформлением его в виде круглых или кубических тумбочек. Верхушка тумбочки затем срезается до уровня шляпок, и по этому уровню необходимо крепить маячковый профиль.

Установка без раствора

Самый быстрый способ монтажа – без раствора на клипсы, креммеры, ушастики или другие виды крепежа. Дополнительное устройство надежно соединяет профиль с саморезом, значит можно начинать штукатурные работы немедленно, не дожидаясь высыхания раствора.

Маячковые профили нужны для выравнивания штукатуркой площадей. Их самостоятельная установка доступна людям без опыта. Сначала выполняется разметка обрабатываемой поверхности, затем подбирается вид профиля и крепится на ней. Надежно закрепить его помогают клипсы или растворные площадки. Для разметки мастера применяют пузырьковый или лазерный уровни. Достоинство первого – доступность, второго – высокая точность. Кроме того, использование лазерного уровня требует наличия определенных навыков.

Мастера при оштукатуривании все чаще применяют пластиковые профили. Они дешевле, проще в монтаже, легче по весу. Самый сложный этап штукатурных работ – вывод прямых углов. Лучше поручить ее мастерам. Самостоятельно выполнить ее сложно. Помимо навыков она требует большого количества материалов, поскольку на стены наносится слой большой толщины.

Самостоятельное оштукатуривание площадей экономит деньги, но требует временных затрат. Возможно, придется несколько раз переделывать работу, если опыт отсутствует. Иногда дешевле обратиться к профессионалам, которые быстро оштукатурят поверхности.

Технология установки маяков для стяжки пола

Особенности удаления маяков после оштукатуривания стены

Технология установки маяков для наливного пола

Технология правильного оштукатуривания стены по маякам

Анива: что не так с самым странным маяком России

На южной оконечности острова Сахалин, где бурные воды пролива Лаперуза с грохотом разбиваются о небольшую скалу Сивучья, стоит самый загадочный российский маяк — Анива.

Эта башня с путеводным лучом, возведённая в 1939 году японцами, после Второй Мировой войны эксплуатировалась Советским союзом, а затем и его правопреемницей Российской Федерацией. В наши дни сооружение представляет собой заброшенную крепость, где хозяйничают морские птицы.

На краю света

В результате проигранной Российской империей русско-японской войны 1904-1905 годов о. Сахалин был разделён на две зоны: северная часть осталась под юрисдикцией династии Романовых, а южная – отошла к японской императорской семье.

Включив новую территорию в состав префектуры Карафуто, власти страны восходящего солнца начали её постепенное освоение.

Решение о возведении в крайне труднодоступном месте маяка Анива, который изначально назывался Нако-Сирето-Мисаки, было принято в 30-х годах XX века.

Необходимость его строительства была обусловлена тем, что вдоль южного побережья Сахалина пролегал важный морской путь, который у мыса Анива изобиловал природными опасностями. Сложность для навигации представляли отмели, подводные камни, частые туманы и непредсказуемые течения, погубившие не один корабль.

Замок в тумане

Право обустроить маяк на скале Сивучья получил японский инженер Миура Синобу, которому предстояло решить сразу несколько задач. Помимо разработки проекта маяка, ему необходимо было разобраться с вопросом быта зодчих и обеспечения их питьевой водой, а также продумать вопросы снабжения: строительные материалы попросту негде было складировать.

В итоге доставляемые судном «Рошу-мару» в условиях неспокойного моря компоненты для строительства сразу же с корабля поступали в руки мастеров и встраивались в конструкцию маяка.

Преодолев все трудности, в 1939 году команда японских специалистов завершила строительные работы и подарила острову Сахалин самое сложное в техническом отношении сооружение, когда-либо возведённое на его территории.

К слову, и на мировой арене маяк Анива занимал отдельное место, поскольку в практике маячного строительства того времени было мало объектов, возведённых в столь труднодоступном уголке.

Между прочим, после успешной постройки, зодчие преподнесли в дар японскому императору Хирохито уменьшенную копию маяка Нако-Сирето-Мисаки, в качестве символа преодоления невообразимых трудностей.

Устройство маяка Анива

Гармонично вписанный в суровый сахалинский пейзаж круглый маяк Анива с боковой пристройкой словно вырастает из прибрежных камней.

Разделенная на 9 этажей серая бетонная башня с эркером взвивалась в небо на 31 м, а свет исходившего от него луча был виден на расстоянии до 35 км.

Цокольный ярус этого сооружения был предназначен для установки аккумуляторов и дизельных двигателей, первый этаж, охватывавший и пристройку, представлял собой обширную кухню и продовольственный склад, на втором уровне работала радиорубка и располагались вахтенная и аппаратная комнаты.

На третьем, четвёртом и пятом этажах с окнами-иллюминаторами размещались жилые помещения с двухъярусными кроватями и нишами для одежды, где отдыхали обслуживавшие маяк Анива 12 работников, трудившихся посменно по 4 человека.

Шестой этаж был оборудован под склады, на седьмом находилась пневмосирена, на восьмом хранилось горючее.

На девятом ярусе сооружения был установлен вращательный механизм оптической системы, собранный по типу часового. Осветительный аппарат совершал повороты в наполненной 300-килограммами ртути чаше. В свою очередь её приводила в движение спрятанная внутри винтовой лестницы маяка труба с подвешенной к ней 270-килограмовой гирей.

Каждые три часа маячник должен был заново заводить систему, чтобы проходившие мимо мыса корабли не теряли пространственную ориентацию.

Под российским флагом

В 1945 году после завершения Второй Мировой войны о. Сахалин полностью вошёл в состав СССР, а его визитная карточка – маяк Анива продолжил использоваться по своему прямому назначению, в отличие от большинства иных японских построек разрушенных коммунистами из соображений безопасности.

Вахтовая служба на маяке продолжалась до 1990 года, когда военное руководство СССР приняло решение разместить на Аниве автономную компьютеризированную радиоизотопную систему питания, заменившую человеческое присутствие.

Однако в 2006 году атомное оборудование с маяка вывезли, и чудо инженерной техники, официально находящееся на балансе гидрографической службы Тихоокеанского флота и числящееся имуществом Министерства обороны, перестало подавать кораблям спасительные сигналы.

Оставшись без присмотра персонала и необходимых дотаций на хозяйственные нужды, маяк Анива постепенно стал ветшать: штормовые ветры сорвали двери, высокие волны разрушили окна нижних ярусов, солёные туманы способствовали развитию коррозии.

Бывший некогда архитектурной жемчужиной о. Сахалина, маяк Анива сегодня являет собой печальное зрелище, пугающее пустотой, человеческим безразличием и гнетущей природной мелодией, в которой сливаются шум моря, гул ветра и пронзительные крики обитающих здесь птиц.

Экстремальные экскурсии

В наши дни к атмосферному маяку Анива организуются экстремальные морские экскурсии. Наиболее благоприятным временем для знакомства с заброшенным замком считается период с июня по сентябрь.

Стартует захватывающее путешествие из города Южно-Сахалинск, откуда туристов перевозят в посёлок Новиково, отделённый от маяка Анива 40-километровой морской полосой.

Для преодоления этого расстояния используются моторные лодки, опасно лавирующие по сильному течению. По пути к мистической местной достопримечательности туристов ждёт встреча с водопадами Тонино-Анивского полуострова, красотами Белого камня и мыса Мраморный.

Всматриваясь в величественные природные пейзажи, наблюдая за играми дельфинов, касаток, нерп и даже акул, завороженные путешественники в какой-то миг вылавливают взглядом в густом тумане очертания рукотворного чуда – маяка Анива.

Маяк для двух морей: как живет крайняя восточная точка Крыма

• 100
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Маяк и Подмаячное — самая восточная точка Крыма. Отсюда открывается вид на оба моря сразу. В последнее время поселок начал пользоваться популярностью – земля дешевая, много брошенных домов. Вместе с тем, сюда заезжают и экскурсионные автобусы, и посмотреть виды и посетить военные памятники. Журналисты Керчь.ФМ пообщались с местными жителями керченской и крымской окраины.

«Мы живем здесь давно, деда дом, здесь еще его родственники жили, только в другом доме которого уже нет. Раньше был на Маяке клуб, на танцы летом из города приезжали и оставались здесь потом до утра. Покатом на берегу спали.

Школа здесь была до 2011 года № 21 имени Генерала Петрова. Потом ее закрыли, больше здесь ничего не открыли, здание начало разваливаться. Там до сих пор в окнах видны засохшие растения. До садика далеко, до школы далеко, автобусами не наездишься, молодежи здесь делать нечего, сюда старика теперь доживать едут. И то, если им с водой дети помогут», — рассказал местный житель.

Действительно, централизованного водоснабжения в Подмаячном нет и не было. Канализации централизованной тоже. В 2017 году водовод обещали построить к концу 2018. Но скоро у нас только кролики рожают. Контракт № 2019/48- 10 «Строительство разводящих сетей водоснабжения в пос. Маяк г. Керчь» между ГУП РК «Вода Крыма» и ООО «Терраграндэ» заключен только в конце октября 2019 года. Срок окончания контракта октябрь 2020 года. За это время подрядчик за 16,5 млн рублей должен провести проектно-изыскательские работы, составить проект, пройти экспертизы. Согласно техзаданию, нужно предусмотреть возможность прокладки немногим более 13 км водопроводных сетей для 190 человек. Предусмотрели ли возможность развития рекреационной зоны и работу пансионатов в Подмаячном, неизвестно, в техзадании упоминаний об этом нет.

Местные жители, несмотря на сложности, все равно любят свой поселок.

«Здесь с детства есть куда пойти, особенно мальчишкам. Вокруг памятники войны. На маяке погибли в мае 42 года и смотритель и наши солдаты. Сам маяк разрушили, а после войны восстановили. Сперва деревянный поставили, а в середине 50-х уже этот построили.

С маяка в ноябре 43 года началось освобождение Керченского полуострова. В 44 году в память о погибших поставили шпиль. На нем раньше другие надписи были, но их закрасили. Под черным гудроном видны буквы, но их не разобрать. Там про Сталина было.

А под ним, под шпилем, мне говорили, там погибло очень много, там и хоронили. На берегу тоже шпиль стоит. Но туда никто не ходит – дороги, чтоб машиной, нет а пешком далеко. Вот и стоит он так, что скоро сгниет и упадет совсем.

На другом холме от шпиля красное каменное знамя. Туда машиной тоже не подъехать близко, но там все цивильно. Красят, ухаживают.

Здесь что не год, так какую-нибудь железку находят, некоторые даже взорваться могут», — рассказал керчанин.

В целом, по поселку, впечатление неоднозначное. Строят новые дома, рядом разваливаются заброшенные, есть асфальтированная недавно ровная центральная дорога и изрытые червями и временем все другие. Стоит новая остановка со скамейками, но только каркас, без стекол. Ходит автобус, но если по расписанию не пришел, до другого автобуса на переправу идти 5 км. Живет много пожилых, но в период карантина о них вспомнили все, кто живет в городе, и теперь почти в каждом дворе с жилым домом видно движение.

Начало для развития и возрождения поселка положено – дорога есть.