Как сделать обрешетку для дверных откосов

Как сделать откос двери входной доборами

Как крепить доборы откосов входной двери

Как крепить доборы откосов входной двери
Как установить доборы
Как установить дверь с добором

Доборы – детали финишной отделки двери, придающие конструкции завершенный вид. Доборы, в отличие от других видов отделки – шпатлевки и покраски, не тускнеют, сохраняют свой первоначальный вид и к тому же защищают дом от сквозняков и посторонних звуков.

На сегодняшний день можно приобрести доборы из дерева, МДФ с различным способом отделки, ламината, ПВХ-пленки и другого. Доборы можно подобрать под цвет прихожей или отдельных элементов. Кроме того, они могут использоваться в качестве декорации проводов, крепежных деталей, монтажной пены и поврежденных в процессе установки обоев.

Классификация доборов

Чтоб разобраться в том, как верно ставить доборы на входные двери, необходимо разобраться в их конструкции и разновидностях данного приспособления.

Они представляют собой часть коробки двери, благодаря которой дверь соединена с наличниками, с помощью их можно закрыть стенку в просвете. Очень нередко толщина стен больше самого короба, тогда необходимо использовать планки, присоединить их к коробке, тем восполнить недостающий материал.

В большинстве случаев данные приспособления изготавливают из таких материалов, как:

Также данные элементы разделяются на такие виды:

простые без кромки – самый обычной вариант в виде прямой планки, края которой не обработаны. Срезы в дальнейшем будут укрыты наличниками, но при нестабильной влажности это может плохо сказаться на сроке их службы;
простые, оснащенные кромкой – в этом случае все края планок покрыты защитной кромкой, которая не допускает попадания воды в сам материал. Элементы конструкции должны совершенно подходить по размерам коробки входной двери, по другому покрытие придется срезать;
телескопические – самые комфортные, с обработанными краями, которые обработаны под соединение «шип-паз» с коробом и наличниками. Ширина может регулироваться благодаря тому, что элемент способен выдвигаться на необходимое расстояние.

Основные виды доборов

Стандартные доборы большей частью изготавливают из МДФ панелей, ламинированной плиты, дерева. Встречаются разные виды доборов, по степени обработки и завершенности изделия.

Простейшие доборы — планки без обработанных краев, кромки. С одной стороны, изделие не совсем законченное, но в том случае, когда не хватает ширины одной планки, можно совместить несколько.
Готовые планки с кромкой. Размеры таких доборных элементов необходимо подбирать строго по ширине косяка.
Телескопические доборы. Кроме кромки, они имеют в качестве соединения, систему шип-паз. Идут в комплекте с другими элементами входной секции. Все наличники, короб соединяются с доборной планкой при помощи замков этого соединения.

Использовать доборы нужно, отталкиваясь от вида дверного короба, ширины проема, цвета дверей.

Все дверные короба железных, стальных дверей бывают трех основных видов:

Универсальный, охватывающий, идет в комплекте с рамой и добором.
Для гипсокартонной перегородки больше подойдет торцевая коробка, так как может быть установлена на небольшую ширину стены. Больше подходят для квартир. Но в этом случае в стене лучше сделать усиление периметра проема.

Схема устройства доборов на гипсокартонной перегородке

Желательно приобретать комплект одного производителя. Установить легче и лучше смотрится с точки зрения декора проема доборами.

Производители маркируют планки исходя из их размеров и типа дверной коробки. Так клинские доборы дверей идут с маркировкой db1-5 (компания «Клинские двери»).

Что делать, если нет паза

Бывают случаи, когда паз для установки дополнительных дверных элементов отсутствует. Не стоит отчаиваться, просто в данной ситуации нужно произвести монтаж доборов несколько иным способом:

Все замеры производятся аналогичным образом, что и при наличии пазов: нужно внимательно рассчитать размеры в нескольких местах с помощью рулетки;
Полученные планки аккуратно обрабатывыются торцовочной пилой или ножовкой;
Можно вырезать паз при помощи фрезера и установить дверные доборы путем «подгона». Другой способ: обозначить и просверлить отверстия, закрепить планки обычными саморезами через 20 см по высоте двери. Затем отверстия зенкуют и с лицевой стороны их закрывает наличник.

Сборка короба добора

Коробку дверного проема можно собрать двумя способами.

Проще, быстрее отрезать заготовки под прямым углом. Линии стыка будут ровные, без перепадов. При желании можно выполнить запил под углом 45 градусов, но это потребует больше усилий, точности, правильных замеров.

Если имеется порожек, то высоту вертикальных деталей немного укорачивают ровно на высоту выступа.

Если нет уверенности в собственных силах, а хочется сложную сборку, лучше пригласить сразу мастера, чем испортить материал.

Разделанный короб собирают на полу в целую конструкцию, после чего поднимают на нужное место.

Отделка дверного проема доборами

Для постройки могут быть приобретены двери различного типа: с коробочным брусом, снаружи которого уже выбран паз для добора, с коробкой без данного приспособления.

В первом случае все происходит довольно просто. Подойдут древесно-стружечные или обычные деревянные планки толщиной десять миллиметров. Эту толщину необходимо измерять вместе с поставленным в дверной проем коробом. А если это делать без него, то важно помнить, что добор лишь дополняет короб-основу.

Определяется расстояние от торца выемки в коробке до края проема. Другими словами, ширина добора должна равняться сумме поперечной величины выемки и ширины, недостающей для покрытия проема полностью. Обычно эта величина равняется одному сантиметру, но возможны другие варианты.

Полностью собранная крайняя линия самого добора должна быть на одном уровне с проемом. Крохотные излишки убирают рубанком, позже это место замаскирует обналичка.

Доборное расширение конструкции двери с пазом остается только прибить с наружной стороны неустановленной основы маленькими оцинкованными гвоздями, расстояние между которыми должно составлять примерно 20-35 см.

Также допускается вставить его в предварительно смазанную клеем выемку зафиксированной коробки.

Если работать предстоит с коробочным брусом, на котором не сделана специальная выемка, исполнитель может действовать так:

самостоятельно выбрать четверть с помощью фрезера с прямой фрезой и линейкой. После этого коробка обретает специальное приспособление для облегчения установки добора;
доборы можно прикрепить через высверленные отверстия к коробочному брусу. Для этого используют саморезы;
к стене саморезами привинчиваются бруски, на которые монтируют доборные элементы;
доборы вместе с коробкой помещаются внутрь своего рода основы из фанеры (можно использовать гипсокартон);
коробочный брус с выбранной четвертью соединяется с помощью специальной рейки с планками доборов. Рейка должна проходить вдоль линии совмещения снаружи всей конструкции;
упомянутая рейка или фанерная планка по периметру крепится отдельными отрезками, а не сплошной линией.

Как установить на дверную конструкцию своими руками?

Существует две основных методики монтажа дверных доборов. Прежде чем своими руками поставить рейки, при выборе лучшего способа установки, стоит учесть такие моменты, как:

специфику помещения;
показатели температуры и влажности;
а также материал и состояние стен.

Приклеивание

Приклеивание — это самая простая технология, не требующая особых навыков и значительных временных затрат. Монтаж при помощи клея производится практически бесшумно, в процессе установки не образуется пыль и грязь. Но этот метод имеет и некоторые недостатки.

Стандартные доборы имеют правильную геометрическую форму, а значит, и крепиться должны к максимально ровной поверхности, не имеющей перепадов высоты на разных участках. Добиться этого бывает очень сложно, а иногда и невозможно. Устранение перекосов при собственноручной облицовке дверного проема может отрицательно сказаться на итоговой прочности конструкции.

При незначительных дефектах стены в качестве замены монтажному клею или жидким гвоздям целесообразно использовать монтажную пену. Она заполнит все неровности, благодаря чему конструкция будет ровно установлена и надежно зафиксирована.

Монтаж при помощи клея исключает возможность дополнительной тепло- и звукоизоляции, поэтому необходимость улучшения этих характеристик стоит определять самостоятельно.

Как сделать крепление на обрешетку?

Эта технология схожа с оформлением фасадов вагонкой и другими отделочными панелями. При сооружении обрешеток для установки конструкции необходимо подбирать материал планок, соответствующий доборам:

для металлических конструкций — рейки из металла;
для деревянных моделей — бруски из древесины.

Такой подбор позволит добиться идентичных коэффициентов расширения, при разных показателях облицовка может покоробиться.

Методика крепления на обрешетку позволяет отделать стену материалом для изоляции от влаги и шума перед установкой несущего каркаса. Для этого можно использовать готовые рулонные изделия с фольгированием. Ячейки обрешетки можно заполнить утеплителем, что особенно актуально для входных дверей в старых постройках.

Монтаж доборных панелей стоит начинать с подгонки размеров по параметрам дверной коробки. Чтобы укоротить слишком длинные доски, лучше использовать электрический лобзик. Все элементы должны соединяться под прямым углом — используйте уровень для проверки, чтобы избежать проблем с закрыванием двери в будущем. Между деталями конструкции не должно быть никаких щелей и пустот.

При установке доборов из необработанной древесины или самодельных элементов необходимо провести финишную обработку конструкции. Она может заключаться в:

нанесении нескольких слоев лака;
пропитке защитными составами;
тонировании морилкой;
окрашивании и прочих вариантах покрытия.

Доборы для входной двери — практичный элемент, который позволяет нивелировать разницу между шириной стены и короба, а также улучшить характеристики тепло- и звукоизоляции. Благодаря подбору материала и оттенка планок в соответствии с основной конструкцией доборы могут стать прекрасным дополнением любого интерьера.

Как правильно выбрать обрешетку под сайдинг + технология монтажа деревянного и металлического профиля

22.06.2017 3,603 Просмотров

Наилучший вариант для наружной обшивки дома своими руками — сайдинг.

Он прост в работе, практически все операции интуитивно угадываются без обращения к сторонним источникам информации.

Действительно, для правильной установки такой обшивки надо знать пару-тройку важных моментов, имеющих влияние на качество работы материала.

Все остальные работы достаточно просты, вполне доступны для каждого.

Один из важных этапов работы — подготовительный, когда создается опорная конструкция для установки сайдинга — обрешетка, о которой следует иметь достаточно полное представление.

Несколько слов о сайдинге и его видах

Сайдинг — один из видов обшивочного материала, используемый для чистовой наружной отделки зданий. Состоит из узких продолговатых панелей (до 8 м в длину), которые можно соединять друг с другом, образуя одно сплошное полотно обшивки.

Такая конструкция удобна тем, что отдельные фрагменты гораздо легче поднимать, переносить или обрабатывать, поэтому монтаж сайдинга не требует наличия многочисленной бригады — в крайнем случае, можно управиться в одиночку, но лучше работать в паре.

Материал имеет не очень давнюю историю. Впервые он появился в Канаде, откуда быстро распространился по всем регионам с подобным климатом, где сайдинг наиболее удачен в качестве наружного покрытия.

На сегодня имеется несколько видов:

Деревянный.
Фиброцементный.
Металлический (металлпрофиль).
Пластиковый (несколько видов, но основной — ПВХ).
Керамический (новинка, широкого распространения пока не получил).

Кроме того имеется несколько типов профиля панелей, которые имитируют различные формы деревянных срубов или каменной кладки.

Каждый производитель выпускает свой типоразмер обшивки, единого стандарта не существует, что не позволяет использовать элементы от разных производителей в одном покрытии, хотя в некоторых случаях такое объединение возможно.

По направлению монтажа сайдинг бывает:

Имеются также образцы, допускающие монтаж как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации панелей, они удобны для зрительной отсечки одного участка от другого при одном и том же материале (например, отделение фронтона от фасада дома).

Зачем сайдингу нужна обрешетка?

Обрешетка — несущая конструкция, являющаяся опорой для панелей и доборных элементов, но на этом ее функции не ограничиваются.

Обрешетка решает несколько вопросов, к которым причисляются:

Создание опорной системы для обшивки.
Обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом.
Фиксация утеплителя на поверхности стены.

Все задачи обрешетки выполняются одновременно, качество ее службы зависит от правильности и точности монтажа.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг может иметь двух- или однослойную структуру. Двухслойная образуется при наличии утеплителя, когда первый слой несет утепляющий материал и имеет его толщину, а второй — образует вентиляционный зазор и несет панели и доборы сайдинга.

Однослойная конструкция обрешетки применяется на поверхностях, не имеющих утеплителя. В этом случае требуется лишь конструкция для установки панелей и создания вентиляционного зазора.

Кроме того, обрешетка может быть изготовлена из:

Деревянные бруски.
Металлические направляющие для гипсокартона.

В последнее время появляются образцы пластиковых конструкций обрешетки, но они пока не прошли проверки практикой и рассматриваться не будут.

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка — традиционное решение, имеющее свои плюсы и минусы.

К достоинствам относятся:

Доступность материала.
Простота обработки.
Невысокий вес материала, не создающий лишней нагрузки на стену.
Возможность изготовления на заказ по любым размерам.
Деревянные бруски не требуют дополнительного утепления, сами по себе являясь теплоизоляторами.
Удобно крепить панели сайдинга.

Недостатки:

Бруски не имеют идеально прямой поверхности, требуется коррекция.
Есть опасность коробления или разворота винтом, что может изменить геометрию готовой обшивки.
Древесина огнеопасна.
Имеется опасность появления плесени, гнили или насекомых, требуется обработка антисептиками.
Древесина активно реагирует на изменение влажности воздуха.

При всех недостатках, сторонников традиционного подхода к изготовлению обрешетки очень много. Объясняется это возможностью самостоятельного изготовления планок из любой наличествующей древесины при помощи ручной электропилы.

Плюсы и минусы металлической обрешетки

Металлическая обрешетка — это нейтральное название вполне конкретного профиля — направляющих для гипсокартона.

Она имеет свои достоинства:

Прямая поверхность без изъянов.
Небольшой вес — профиль имеет толщину металла всего 0,55 мм.
Простота установки на прямые повесы (П-образные).
Точность настройки плоскости.
Материал имеет цинковое покрытие, поэтому не подвержен коррозии.

При этом, имеются определенные недостатки:

Металл обладает высокой теплопроводностью, нуждается в утеплении.
Профиль полый, под ним может образоваться мостик холода.
Соединение может производиться либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные со сверлом. Других вариантов не имеется, в отличие от деревянных брусков.

Считается, что существенным недостатком металлической обрешетки является высокая цена, но на практике (при покупке качественного пиломатериала) разницы практически не ощущается.

Подготовка поверхности

Перед началом установки обрешетки следует очистить поверхность от грязи и пыли, снять все установленные предметы — дождевые отливы, держатели водосточных труб и т.д., если они имеются в наличии.

Если на поверхности имеются трещины или иные изъяны, их следует зачистить и заполнить шпатлевкой или штукатуркой. Для максимально качественной заделки трещины надо расширить, удалить отслоившиеся или осыпающиеся фрагменты. Затем смочить водой и оштукатурить.

Для гарантии сохранности материала стены можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения, чтобы исключить возможность появления грибка, плесени и т.д.

Монтаж металлического профиля

Монтаж металлической обрешетки производится в следующем порядке:

На поверхности стены производится разметка осей планок с необходимым для установки утеплителя шагом.
По осям разметки устанавливаются П-образные подвесы.
Производится монтаж нижней и верхней полос. Они будут определять плоскость всей обрешетки, поэтому их положение должно соответствовать назначению.
Между крайними полосами натягиваются контрольные шнуры (минимум два), по которым будет настраиваться положение промежуточных планок.
Поочередно устанавливаются промежуточные планки, положение контролируется по натянутым шнурам. Постоянно контролируется наличие плоскости, если обнаруживаются изменения, следует сразу произвести необходимые исправления.
После полной установки первичной обрешетки, утеплителя и гидроизоляции, производится установка контробрешетки.
Вертикальные планки (толщина не менее 40 мм) устанавливаются с шагом, равным ширине панели (или немного больше, обычно — 30-40 см).
Все оконные или дверные проемы также должны быть оформлены обрешеткой и утеплителем, если имеется большая глубина откоса.

Металлическая обрешетка очень удобна для настройки, поскольку позволяет менять расстояние от направляющей до стены в данном месте. Необходимо следить, чтобы оно не получилось меньше толщины утеплителя, что сделает невозможной правильную установку контробрешетки.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Порядок монтажа:

Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.
Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.
После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.
Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).
Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки. Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.
Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения. Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Заключение

Обрешетка для сайдинга — несущий опорный элемент, прочность и точность каркаса которого обеспечивает долговременную качественную службу всего облицовочного полотна.

Выбор материала, при правильном использовании, не играет решающего значения, но позволяет экономить время при использовании металлических деталей или сделать возможным изготовление планок прямо на месте для деревянной обрешетки. Основная задача — прочность в сочетании с наличием плоскости, это основные эксплуатационные требования сайдинга.