Как считают объем откоса

Вычисление объемов земляных работ

9.1. Подсчёт объёмов земляных работкотлованов, траншей и насыпей

Подсчёт объёмов земляных работпо устройству выемок (котлованов, траншей) и насыпей при известных размерах достаточно прост. При сложных формах выемок и насыпей их разбивают на ряд более простых геометрических тел, которые затем суммируют. Подсчёт объёмов земляных работ необходим для того, чтобы обоснованно выбрать методы и средства их выполнения, установить необходимость отвозки или возможность распределения вынутого из котлованов или траншей грунта на прилегающей территории и последующего его использования для устройства обратных засыпок, определить стоимость и продолжительность производства земляных работ.

Определение объёмов котлованов. Уточнив размеры котлована понизу Вк и Lк, назначив крутизну откосов m и зная глубину котлована H, определяют размеры котлована поверху Bкв, Lкв и затем вычисляют объём грунта, подлежащего разработке при устройстве котлована.

Рис. 9.1. Схема для определения объёмов земляных работ при устройстве котлованов различной формы, траншей, насыпей:

а, б, в — котлованы прямоугольные, многоугольные, круглые;

г — траншея с откосами;

Объём котлована Vк прямоугольной формы с откосами (рис. 9.1 а) определяют по формуле опрокинутой усечённой пирамиды (призматоида):

где Bк и Lк — ширина и длина котлована по дну, м; Bкв и Lкв — то же, поверху; H — глубина котлована, м.

Объём котлована, имеющего форму многоугольника с откосами (рис. 9,1 б),

Vк = H/6*(F1 + F2 + 4Fср),

где F1 и F2 — площади дна и верха котлована, м; Fср — площадь сечения по середине его высоты, м2.

Объём квадратного котлована с откосами определяют по формуле опрокинутого призматоида:

Объём круглого в плане котлована с откосами (рис. 9.1, в) определяют по формуле опрокинутого усечённого конуса:

где R и r — радиусы верхнего и нижнего оснований котлована. Котлованы для сооружений, состоящих из цилиндрической и конической частей (радиальные отстойники, метантенки и др.), которые обычно возводятся группами, т.е. по несколько в одном котловане, отрывают в два этапа: вначале устраивают общий прямоугольный котлован с размерами Bк, Lк понизу и Bкв, Lкв поверху от отметки заложения их цилиндрической частей, а затем делают углубления для конических частей сооружения. Соответственно и объёмы земляных работ определяют в два этапа: вначале рассчитывают объём общего прямоугольного котлована по приведённым выше формулам, а затем объём конических углублений с использованием приведённой формулы усечённого конуса.

При расчётах объёмов земляных работ следует также учитывать объёмы въездных и выездных траншей:

где Н — глубина котлована в местах устройства траншей, м;

b — ширина их понизу, принимаемая равной при одностороннем движении 4,5 м и при двухстороннем — 6 м;

m — коэффициент откоса (уклона) въездной или выездной траншеи (от 1: 10 до 1 : 15).

Общий объём котлована с учётом въездных и выездных траншей:

Vобщ = Vк + nVв.тр.,

где Vк — объём собственно котлована, м3;

n — количество въездных и выездных траншей; Vв.тр. — их объём, м3.

Из общего объёма котлована следует выделить объём работ по срезке растительного слоя, которую обычно производят бульдозером или скрепером, а также объём работ по срезке недобора, который оставляют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение. Объём срезки растительного слоя можно определить по формуле:

где Vск — объём срезки грунта в пределах котлована, м3;

Vср — то же, в пределах рабочей зоны, м3.

где Bкв, Lкв — ширина и длина котлована поверху, м; tс — толщина срезаемого слоя, принимаемая равной 0,15-0,20 м.

где B — ширина рабочей зоны на берме котлована, необходимая для складирования материалов, конструкций и движения строительных машин, принимаемая равной 15-20 м; l — протяженность рабочей зоны, м.

Объём работ по зачистке недобора по дну котлована равен:

где Bк, Lк — ширина и длина котлована понизу, м; hн — толщина недобора, м.

Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша по табл. 9.1

Таблица 9.1. ДОПУСТИМЫЕ НЕДОБОРЫ ГРУНТА ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ

Рабочее оборудование экскаватора	Допустимые недоборы грунта (hн), см при отрывке одноковшовым экскаватором с ёмкостью ковша, м3
0,25-0,40	0,5-0,65	0,8-1,25	1,5-2,5	3-5
Прямая лопата
Обратная лопата	—	—
Драглайн

Для определения объёмов траншей продольный профиль траншеи делят на участки с одинаковыми уклонами, подсчитывают объёмы грунта для каждого из них и затем суммируют. Объём траншеи с вертикальными стенками

Vтр = Bтр(H1 + H2)L/2 или Vтр = (F1 + F2)L/2,

где Bтр — ширина траншеи;

H1 и H2 — глубина её в двух крайних поперечных сечениях;

F1 и F2 — площади этих сечений;

L — расстояние между сечениями.

Более точно объём траншеи с откосами можно определить по формуле Винклера:

Как рассчитать квадратный метр окна

Штукатурка откосов.

Под откосом обычно понимается часть конструкции проема, не важно, дверного или оконного, которая примыкает прямо к оконному блоку или коробке двери. На практике встречается два вида откосов – расположенные перпендикулярно к плоскости окна или двери, а также расходящиеся под углом, немного превышающим 90 градусов. Кроме того, различают наружные и внутренние откосы. Для изготовления первых применяются материалы, устойчивые к воздействию влаги и температурных перепадов, одним из которых справедливо считается обычная штукатурная цементно-песчаная смесь или специальные штукатурные составы для наружного применения.

Виды отделки откосов.

Стандартной шириной откоса применительно к выполнению отделочных работ принято считать 50 см. Следует отметить, что уровень развития сегодняшних строительных технологий позволяет производить отделку откосов самыми различными материалами, наиболее популярными среди которых выступают: древесина и различные пиломатериалы, панели МДФ, ГКЛ, ГВЛ, пластиковые и ПВХ панели и т.д. Каждый из перечисленных вариантов оформления обладает заметными достоинствами. Например, применение древесины обеспечивает экологическую чистоту и создание уютной обстановки, отделка пластиком требует минимальных расходов и обеспечивает практичность и устойчивость к различным негативным воздействиям, использование МДФ панелей придает окну или двери стильный и эстетически приятный внешний вид. Однако, несмотря на такое разнообразие, одним из самых востребованных вариантов оформления дверных и оконных откосов до сих пор остается их штукатурка. Естественно, при этом применяется не только отделка обычным цементно-песчаным раствором, но и современными составами, изготовленными на основе полимеров. При этом наиболее часто штукатурка оконных и дверных откосов производится вместе с аналогичной отделкой стен и потолков, то есть на завершающей стадии строительства. Такой подход вполне логичен, так как данный вид работ относится к мокрым процессам, к тому же требующим достаточно серьезных трудозатрат.

Преимущества штукатурки откосов.

Широкая популярность и востребованность штукатурки откосов объясняется простотой технологии, наличием множества разнообразных по свойствам и качествам готовых сухих смесей, а также другими, не менее очевидными преимуществами этой технологии. В их число входят: Возможность оформления откосов практически любой формы, например, арочных окон, оформление которых при помощи других материалов крайне проблематично;

Отсутствие ограничений по ширине отделываемого откоса. Штукатурка может использоваться как на очень узких, так и на чрезвычайно широких откосах дверей или окон, что делает технологию по-настоящему универсальной. Это подтверждается еще и тем, что штукатурные составы одинаково успешно используются для оформления как наружных, так и внутренних откосов;
Высокая устойчивость к различным воздействиям, включая механические, природно-климатические и т.д.;
Простота выполнения ремонтных работ, которая дополняется практичностью и экологической безопасностью создаваемого декоративного покрытия;
Повышение уровня звуко-, тепло- и гидроизоляции дверного или оконного блока, при оформлении которого применяется штукатурка.

К числу недостатков, которые заметно менее малочисленны, чем описанные выше преимущества, относятся:

Наличие мокрых процессов;
Достаточно серьезный уровень трудозатрат, связанный с необходимостью выполнения нескольких последовательных работ, включая грунтовку, штукатурку, а также последующие шпаклевку и окраску;
Возможное появление трещин в тех местах, которые примыкают к дверной коробке или оконной раме. Проблема с легкостью устраняется грамотной герметизацией стыков и соблюдение технологии нанесения раствора в процессе штукатурки.

Особенности штукатурки оконных откосов.

Технология штукатурки различных видов откосов несколько отличается, что вполне логично, учитывая заметную разницу в конструкции окон, дверей и арочных проемов, которые практически всегда выделяются в отдельную категорию. Штукатурные работы по оформлению откоса окна производятся в таком порядке:

Установка маяка, который монтируется в углу откоса. Для этого небольшое количество раствора помещается на откос, а затем при помощи уровня маяк вдавливается в него на нужную глубину.
Монтаж правила. Оно устанавливается со стороны стены для обозначения границы проема и крепится специальными прижимами.
Проверка вертикальности установленных конструкций.
Установка армирующей стекловолокнистой сетки. Выполняется при большой толщине наносимого слоя штукатурки.
Нанесение состава. После его аккуратного распределения по поверхности откоса необходимо дать небольшое время для набора прочности, после чего излишки раствора срезать правилом или предварительно подготовленным шаблоном.
После того, как нанесенный состав высохнет, правило аккуратно перемещается по поверхности стены в сторону и извлекается. После этого освободившееся место тщательно затирается жидким раствором.
В завершении работ по оформлению оконного откоса оштукатуренная поверхность шпаклюется и красится.

Читать еще: Тонкий пластик для отделки откосов

Особенности штукатурки дверных откосов.

Технология штукатурки дверных откосов зависит от того, установлена дверь в проем или нет. В первом случае нередко бывает выполнена и штукатурка стен. В подобной ситуации последовательность производимых действий совпадает с описанной выше для штукатурки откосов окон. Однако, в некоторых случаях для отделки рассматриваемого элемента применяется специальный шаблон, который изготавливается из ДСП, фанеры или аналогичных по свойствам и достаточно прочных материалов. При этом работы по штукатурке выполняются в таком порядке:

Защита дверной коробки при помощи оклейки малярной лентой.
Закрепление к стене расположенного вертикально длинного правила, которое фиксируется прижимами. Главное при этом — расположить инструмент так, чтобы его край выступал от уровня стены на толщину откоса.
Нанесение раствора на поверхность откоса между правилом и дверной коробкой.
Выравнивание состава, для чего применяется специально заготовленный шаблон.
Снятие правила, которое осуществляется спустя некоторое время, необходимое для затвердевания раствора.

Выполнение последующих операций производится в том же порядке, как и для оконных откосов. В случае, когда дверь не установлена, штукатурка откосов выполняется таким образом:

Установка специальных угловых профилей, изготовленных из металла. Производится на каждой стороне проема. Они применяются в качестве маяков, причем не извлекаются после завершения оформления откоса, а остаются в проеме для того, чтобы защищать угол от механических воздействий.
Нанесение раствора на поверхность откоса между установленными уголками.
Снятие излишков раствора при помощи правила для штукатурки.
Выполнение финишного отделочного покрытия с предварительным осуществлением шпаклевки и грунтования.

Особенности штукатурки откосов арок.

К числу серьезных преимуществ штукатурных откосов относится возможность отделки арочных проемов. При этом работы на боковых сторонах производятся аналогично описанным выше для проемов, в которых не установлены дверные заполнения. Оформление закругленной части происходит следующим образом:

Разметка краев арочного проема.
Армирование границы проема при помощи кладочной сетки, тонкой проволоки или арматуры небольшого диаметра.
Изготовление двух шаблонов из ДСП, фанеры или других схожих по прочности листовых материалов. Форма шаблонов повторяет радиус закругления арки.
Крепление изготовленных шаблонов к стене. Фиксация осуществляется с использованием дюбелей.
Заполнение пространства над арматурным каркасом монтажной пеной, кусками строительных конструкций и другими материалами.
Нанесение на арматурный каркас приготовленного штукатурного раствора.
Выравнивание состава при помощи специальной закругленной полутерки.
Снятие шаблонов после набора раствором прочности.

В завершении работ выполняется финишное покрытие, аналогичное описанным выше вариантам. Естественно, перед оклейкой обоями или покраской требуется произвести шпаклевку, а во втором случае – еще и грунтовку.

Калькулятор для расчета окна

Конечно, в первую очередь нас будет интересовать конечная цена. Для этой цели изобрели программу — калькулятор окон. Что это?

Большинство фирм-исполнителей предоставляет для своих клиентов уникальную автоматическую систему просчета – «оконный калькулятор». С его помощью вы сможете узнать приблизительную стоимость конструкции.

Замечу, что калькулятор пластиковых окон одной компании может значительно отличатся от другой. Однако в целом программы весьма похожи. Выглядят они примерно так:

Пример функционала калькулятора для пластиковых окон

Обращаем внимание на:

Выбор типа окна. Это действие является самым первым практически в любом калькуляторе. Вам дается на выбор множество различных типов, которые включают в себя количество створок, вид внутренней конструкции и т.д.

Основные типы окон

Размер окна. Калькулятор ПВХ окон основывается на размерах будущего окна. Вам следует воспользоваться рулеткой, и провести необходимые измерения. Не забывайте учитывать откосы, а также уплотнение.

Замер окна рулеткой

Выбор страны производителя. Данный пункт является вторым ключевым фактором, который будет составлять будущую цену. Перед тем как выбрать производителя, изучите про него информацию, а в частности – отзывы потребителей.
Подбор стеклопакета. Тип стеклопакета напрямую влияет на стоимость, и естественно, что однокамерный вариант является самым дешевым. Но это решение будет удачным далеко не во всех случаях.

Подоконник и отлив. Являются завершающими этапами в калькуляторе. Вам предстоит определиться с двумя вариантами отлива: пластиковым и оцинкованным.

В расчет пластикового окна может еще входить тип установки. Но многие фирмы стараются проводить индивидуальный подход к этому шагу, поэтому вам останется лишь узнать подробности от их представителя.

Трехстворчатое металлопластиковое окно

Как вы видите, рассчитать пластиковое окно при помощи такого калькулятора очень просто, но он не всегда учитывает все параметры. Многие вопросы остаются открытыми, и вы про них узнаете далее.

Исполнительная

Пособие инженеру ПТО по исполнительной документации. Как считать объемы

Как считать объемы

Во-первых, подсчет и учет объемов выполненных работ — это святая обязанность производителей работ, но так как это довольно сложно, многие мастера, прорабы и начальники участков не умеют и не хотят этим заниматься, спихивая все на ПТО и отмазываясь тем, что легче по исполниловке посчитать. Конечно, при подаче объемов нужно их подтверждать исполниловкой, но если те же производители работ хуево отчитывались, то сама исполниловка может делаться только на отъебись и нихуя не совпадать с тем, что в реалии сделали. И как начуч не учавствуя в подаче объемов собирается планировать и контролировать ФОТ участка? Т.е. все завязано, и не занимаясь одним, невозможно сделать другого.

Считают объемы в основном сметчики и ПТО составляющие ведомость поставки, а нам это нужно для ежедневных отчетов, процентовки и ведения под это дело исполниловки. Нужно понимать, что сметчицами и ПТОшками все уже должно быть посчитано в сметах, а мы только откусываем на процентовку и пересчитывая заново, цифры у вас и в сметах могут отличаться, хуй его знает, ошибки или еще чета, в общем, так не должно быть, но так бывает всегда. Это нужно учитывать и брать по максимуму. В нашем спецмонтаже все намного проще в отличие от того же общестроя, где хитровыебаные формулы с коэффициентами на котлованы (хотя даже Гипротруба часто считает вообще без откосов – проверяли, бес писды). Если очень крупно разбить, то в основном есть только:

металлоконструкции и конструкции ГЭМ для монтажа оборудования и электротехнических изделий;
оборудование и электротехнические изделия;
соединительные коробки для соединений или разветвлений кабеля к оборудованию и электротехническим изделиям;
то, в чем лежит кабель — кабельные конструкции (стойки, полки, лотки, короба), траншея (траншея по типам Т-1, Т-2 и т.д. постель из очищенного грунта или песка, защита кирпичом или сигнальной лентой и труба обычно стальная или асбестоцементная на пересечениях), труба стальная или металлорукав для защиты от механических повреждений на высоте до 2-х метров и на подходе к оборудованию или труба ПВХ для прокладки кабеля электроосвещения;
кабель, который имеет только два конца (отсюда считаются и заделки с подключением жил) который подключается к оборудованию и электротехническим изделиям;
заземляющее устройство в виде заземлителей (горизонтальное заземление полоса и вертикальные электроды из стали круглой) и заземляющих проводников открыто в виде стальной полосы и ответвлений от нее проводами ПВ3;
остальная мелочь, которая нужна для монтажа всей этой хери.

Деление на виды работ имеет свои особенности монтажа. Самое обширное конечно в электромонтаже, весь он условно делится на высоковольтную часть подстанции с ВЛ и все остальное. На линии ВЛ и подстанции вообще все по-другому, фундаменты, опоры, провода, оснастка с арматурой. В остальном, все примерно одинаковое.

Вот в принципе все так и считается, что можно точно, а что только примерно. Опять же условно точно тоже в основном считается, не выходя из вагончика. С рулеткой точно практически никто не перемеривает, все, что сидит в проекте учтено сметами и наебывать самим себя смысла нет.

Чтобы подсчитать объемы на процентовку нужно вести накопительные ведомости и уметь очень быстро все перерыть и посчитать. Невозможно ежедневно вести объемы, и в любой момент точно подать данные на выполнение, разве что это мелкий объект. Т.е. данные собираются, учет ведется, ведется общий журнал работ, но те данные, которые подают мастера и бригадиры, как правило, настолько далеки от реальности, что если заново пересчитать, то выйдут совсем другие цифры. Или кто-то забыл написать отчет, или забыл что-то указать в отчете, или указал не тот шифр проекта в отчете, или попутал еденицы измерения, или задвоил объемы, написав два раза одно и то же. В общем, слепо полагаться на те сырые данные, что подали производители работ нельзя и их нужно еще обрабатывать, сравнивать с проектом, со сметой, следить за перерасходом и изменениями в проекте, а это пиздец дохуя времени. И многие, не успевая вести нормально учет, либо пишут все по проекту, либо так как подали мастера, и то и то не правильно. А теперь представьте, сколько нужно времени, чтобы высчитывать сидеть помимо объемов, еще и сколько сделала каждая из бригад или даже людей, что просто не реально. В общем, считая и подавая данные на выполнение, нужно брать данные из нескольких источников, чтобы найти и отразить по максимуму тот объем работ что сделали. Для подсчитывания объемов пользуйтесь:

Отчетами мастеров, общими журналами работ если они велись в екселе, с указанием объемов;
Устной информацией мастеров и начальника участка (некоторые очень хорошо помнят, что где монтировали и, пробегаясь с ними по проектам, могут плюс-минус все точно отметить);
Кабельным журналом в екселе;
Журналом КС-6а за прошлые месяца по подписанным КСкам.

В начале стройки, пока объемы выполнены не большие, технический надзор с заказчиком могут очень тщательно проверять каждую кабельную полочку или там светильник, но к концу, когда на объекте работает хуева туча народу, никто быстро и точно ничего не посчитает. Поэтому первые две-три процентовки можете даже сами дотошно все считать, а потом пользуетесь КС-6а чтобы ориентироваться на остатки и потом забрать их без мозгоебства.

В зависимости от хуевости проекта и выполненных по нему работ, как правило, отчеты мастеров нужны на процентовку только чтобы ориентироваться какие работы проводились. Все равно забрать на процентовку можно только то, что сидит в смете и поэтому лучше ориентироваться на отчеты, марки ставить как по проекту, а объемы как в смете (по распределению):

Кабельные конструкции, трубы и прочее железо вначале считайте, а потом берите процент в зависимости от готовности объекта. Помните, что крышки коробов в сметах сидят в метраже этих самых коробов, поэтому снимайте 25% когда показываете короб чтобы монтажникам в конце стройки была зарплата. Очень много бывает лотка с коробом уходит на опуски с эстакады в землю, так что оставляйте процентов 10 на это если по эстакаде везде проложили. Хотя если задача забрать денег как можно больше сейчас, то лучше конечно ничего не снимать самому, а брать по максимуму;
Оборудование все равно придется ходить переписывать с заводскими номерами, так что здесь лучше спросить с мастера, прораба, посмотреть отчеты и сходить со спецификацией и планом расположения проверить самому. Иногда мастера забывают писать в отчетах много оборудования так как ставит его обычно сверхмонтажник который даже не отчитывается, настолько он крут;
Кабель считайте по кабельному журналу, если он велся. По нему же подавайте на списание, главное чтобы все совпадало (накладные, исполнительная, данные на списание). Если это распределение, то там же сидят и концевые заделки с расключением и кабельными муфтами. Кабель освещения бывает, разбит по группам без присвоения каждой линии своего номера, поэтому считается примерно, а концевые заделки с подключением жил по количеству светильников и коробок прикидывается;
Кабельные муфты считайте по отчетам. Высоковольтные муфты очень серьезная вещь, поэтому главное наладить отчетность кто, когда и какую сделал в журнале монтажа муфт. Все остальное – концевые заделки, подключение жил кабелей сначала можете считать по шкафам там или однолинейным схемам, а потом берите примерно по остаткам (никто никогда такую мелочь пересчитывать не будет);
Земляные работы считайте по схемам к актам ОСР если конечно там есть хотя б размерные линии. Ширину траншеи берите как по стандартным Т-1, Т-2, Т-3, иначе можно кубатуру не выбрать в итоге. Постель считается по длине одного кабеля в траншее (или длине траншеи), расценка на дополнительный кабель в траншее берется на каждый последующий кабель. Т.е. если в траншее 100м лежит три кабеля, то берется сначала расценка на постель -100м, а потом на каждый последующий – это 200м;
— Электротехнические изделия считайте примерно плюс-минус. Этих светильников с розетками и всякими коробочками бывает очень дохуя и даже на момент их подсчета или проверки технадзором их могут устанавливать полсотни.

Читать еще: Откосы теплые или нет

В общем, когда очень мало времени на подсчеты, считая некоторые вещи эмпирическим путем, главное не брать того, что не соответствует технологии производства, например не брать заделки, когда не проложили кабель и т.п. Так в принципе делают многие, когда КСки делает человек в офисе, а у него не достаточно данных для этого.

Все объемы по возможности проверяйте с приходом оборудования и материалов. Нельзя смонтировать то, что не пришло и особенно не передано накладной или актом ОС-15 поставки заказчика. Т.е. иногда легче узнать, что не пришло и следить, чтобы не взяли с выполнением, чем проверять каждую позицию.

Позвоните начальнику ПТО, руководителю отдела или еще кому-нибудь из главных и требуйте со сметной группы или СДО журнал КС-6а. Обычно его же требуют на процентовку и генподрядчик с заказчиком, чтобы по нему же и проверять, но иногда если не требуют, то он нужен один хуй для того чтобы быстро подать объемы. В последнем столбце указаны остатки объемов, которые не забраны, вот на них и следует ориентироваться, подавая свои объемы. Бывает, в прошлые месяца что-то забрали слишком много по ошибке, и нужно не брать пока не сровняется, даже если делали именно в этом месяце. Бывает наоборот, не брали что-то по какой-то причине (не было исполнительной или еще что-то), хотя давно это сделали и нужно взять это в этом месяце. Кабель лучше пересчитывать ежемесячно заново и сравнивать с остатками, чтобы не было недобора или перебора . В общем по этому журналу нужно пробежаться чтобы самим себя не набать и суметь доказать это заказчику и технадзору.

Сначала подсчитайте материальную часть сметы, а потом раскидайте их по работам (не считая земляных, концевых заделок с подключениями кабелей, проверки и зарядки светильников и т.п. что в материалах нет).

Раскидывайте по работам то, что знаете, остальное примерно. Один хер мы жрем пирог, который в итоге должен по идее весь кончиться и с какой вы стороны его укусите или там укусите на 5-10% меньше или больше по деньгам, это все хуйня, главное чтоб укусили.

Основной гемар будет с кабелем, и чтобы нормально раскидать по расценкам, нужно знать вес каждого кабеля и его градацию в расценках (до 1, 2, 3, 6, 13кг и т.д. в электрике). Я обычно ищу в нете и проставляю вес напротив каждой позиции материальной части сметы (вес одного и того же кабеля сильно зависит от его напряжения и разница 1кВ или 0,4кВ бывает приличной). Для точности кабель считайте ежемесячно, сколько кинули всего по маркам и сравнивайте с остатками по КС-6а. Еще нужно знать, что расценка «прокладка кабеля по эстакаде» есть только на до 3, до 6 и до 13кг, т.е. кабель и до 1кг, до 2кг и до 3кг будет браться частично одной из этих расценок. Главное чтобы при проверке сумма кабеля по маркам в материалах совпадала с суммой кабеля по расценкам. Считайте вначале то, что знаете и на что есть данные, а потом остальное методом исключения. Ходите на склад и смотрите, сколько там осталось материалов, чаще легче так посчитать, сколько осталось смонтировать, чем пересчитывать по всей площадке.

Часто не выходит так, чтобы полностью совпадали сметы с тем как сделали в натуре. Например, на землю в сметах может быть заложена разработка экскаватором, а копали вы барой у которой пила намного тоньше, чем закладывали ширину траншеи Т-1 или Т-2. Расценки на бару вообще нет в принципе, и в таком случае нужно в схеме и в журналах рисовать и считать как надо иначе и половины не заберете. Если заложено вручную, а копали механизировано, то забрать все равно можно только по смете и неважно как делали монтажники, о таком никто из заказчиков не узнает, да оно им и в хуй не уперлось (если они нормальные). Вручную копать по сметам дороже раз в 10, но при этом де вы видели, чтобы технику нанимали за ту стоимость, что сидит в сметах? И обычно она раза в 2-3 дороже. Так что, то на то и приходится и технадзору так и объясняйте, если он узнал, а потом оформляйте и подписывайте как положено.

Еще согласно МДС 81-36.2004 п.4.2.: «4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:

используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;
предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).

Если нет возможности по срокам или людям точно посчитать, а в распределении часто стоит «комплект» или «комплекс», то если на 200% знаете, что выработка была на достойном уровне, можете посчитать физику обратно от денег. Если знаете, сколько нужно заплатить рабочим, можно высчитать ФОТ и от него всю сумму. Но такое чревато, и если расчеты хуевые, можно перебрать выполнение вместе с ФОТом и тогда кто будет доделывать, может остаться лошарой. Короче дело тонкое и здесь лучше планировать и подстраховываться, чем отпускать все на самотек. Ну или на худой конец, если знаете на 200%, что выработка была вдвое меньше и все, что заработали люди это всего лишь половина от того на что рассчитывали, то можно и так рассчитать.

Подсчитать все точно и подать объемы за один день по сметам бывает невозможно, да и начать делать это нужно заблаговременно (дней за 3-5 до отчетной даты) чтобы генподрядчик успел сделать свои КСки. Поэтому нужно подавать с учетом того, что еще что-то сделают, или это останется на следующий месяц. Так или иначе, то, что еще не сделали, а хочется уже забрать может дать только начальник участка и если он не принимает в этом активного участия, то этот задел в 3-5 дней (за которые бывает можно 50км кабеля бросить) будет не в его пользу.

Разуклонка кровли

Кровля любой сложности: +7 (495) 795-82-20

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

При возведении плоских крыш строители сталкиваются с понятием «разуклонка кровли». Плоскость кровли не может быть параллельна земной поверхности, в этом случае на крыше неизбежно будет застаиваться дождевая вода. Постоянное скопление воды чревато негативными последствиями: плесень, мох, деревья, протечки, порча утеплителя, разрушение бетонной плиты и ее арматуры – любой материал, из которого выполнена крыша, необратимо испортится. Как посчитать разуклонку и какие существуют технологии исполнения?

Разуклонка кровли по СНиП

Разуклонка – это придание крыши оптимального уклона для стока воды. Обычно она стекает в кровельные воронки, расположенные в понижении, реже (у небольших легких построек без парапета) в классические наружные водостоки.

Разуклонка плоской кровли (СНиП, СП 17.13330.2011) должна быть 1-2 градуса (1,5-3 процента) для эксплуатируемых кровель. Для неэксплуатируемых из мастик или рулонных материалов – до 6 градусов (10%). Величина угла в процентах равна высоте крыши, поделенной на длину горизонтальной проекции ската и умноженной на сто. Уклон определяется при составлении проекта.

Технология и варианты

Выполнить разуклонку можно двумя способами:

положить с уклоном само основание крыши;
положить основание плоско, а угол выполнить с помощью кровельного пирога.

Разуклонка кровли из профнастила выполняется первым способом: профлист – легкий материал, уложить его под углом несложно, а высокие нагрузки поверх него нежелательны.

Если основание – бетонная плита, все наоборот: она легко выдержит вес тяжелого пирога, а надежно уложить под углом саму плиту практически невозможно.

Для создания разуклонки поверх плиты есть несколько способов:

1. Керамзит, перлит или другой насыпной материал. Его насыпают по маякам, обеспечивая угол, сверху заливают цементным молочком. Для гидроизоляции (керамзит гигроскопичен) используют стеклоизол, его стелют на утеплитель сверху. Плюсы этого варианта: дешевизна, маленький вес, негорючесть, отличные теплоизоляционные свойства. Минусы: форма гранул мешает выдержать угол; фиксация цементным молочком ненадежна, со временем уклон пропадает.

2. То же самое, но с цементной стяжкой сверху. Такой вариант прочнее, на стяжку можно уложить любое покрытие: рулонную кровлю, мастику, керамическую плитку. Но выполнить сложнее и вес больше.

3. Бетонная смесь с керамзитом или шлаком в составе. Достаточная прочность, надежность, теплоизоляционные свойства. Но: большой вес и потребуется специальное оборудование.

4. Бетонные смеси с полимерными наполнителями. Вес меньше, но материал и процесс дороже.

5. Разуклонка неутепленной кровли может быть выполнена пластиковыми кровельными панелями. Удобство монтажа ( панели оснащены замками), малый вес, высокая цена.

6. Плитный утеплитель. Используются либо специальные клиновидные плиты из минваты или ППС, либо укладывают обычные плиты на регулируемые пластиковые подставки. На интенсивную эксплуатацию такая кровля не рассчитана. Плюсы – малый вес, простота монтажа. Цена клиновидных плит выше, чем обычных.

Статьи по теме

Как посчитать разуклонку на плоской кровле

Для составления проекта нужны конкретные данные – толщина слоя (переменная), как посчитать расход материалов на разуклонку кровли, а также другие технологические нюансы. Как рассчитать разуклонку в смете, зависит от используемого утеплителя. Создание уклона – дополнительная функция теплоизолятора, приоритетная – утепление кровли. Теплопроводность материалов различна, соответственно, минимальная толщина слоя тоже разная. Последняя также зависит от климата в регионе.

Но основные принципы расчета (как правильно вычислить средний размер разуклонки) одинаковы и для сыпучих материалов, и для плит.

Как посчитать объем разуклонки из керамзита

Для плоских кровель используется материал с зерном 3,2 см максимум: более крупная фракция не позволит обеспечить достаточную точность угла наклона и относительно ровную поверхность. Минимальная толщина слоя – 5 см. Как посчитать объем утеплителя на разуклонку 50 мм до 170 мм?

Объем любой фигуры – это произведение трех ее измерений. В профиль разуклонка представляет собой четырехугольник. Основание горизонтальное, противолежащая сторона – под заданным углом к горизонтали. Боковые стороны вертикальные, меньшая в нашем случае 5 см. Чтобы посчитать площадь разреза, сложную фигуру можно поделить на две простые: прямоугольник и прямоугольный треугольник. Формула расчета разуклонки будет выглядеть так:

V = (a * b1 + a * (b2 – b1) / 2) * с

где а – длина основания разреза (ширина крыши);
b1 – минимальная высота (0,05 метра);
b2 – максимальная высота (0,17 метра);
с – длина крыши;
V – объем разуклонки кровли.

Подставляем значения, находим объем, округляем в большую сторону, получаем необходимое количество материала.

Читать еще: Отделка дверных откосов сайдингом

Что делать, если высота большей стороны неизвестна? Допустим, у нас будет неэксплуатируемая кровля с уклоном 5 градусов. Превышение (b2 – b1) находим по теореме синусов, а * tg α. Объем равен (a * b1 + a * tg α / 2) * с.

Как посчитать площадь разуклонки: если крыша – правильный прямоугольник, умножить его длину на ширину. Если фигура сложная, ее следует разбить на несколько простых и для каждой посчитать площадь отдельно.

Как высчитать среднюю толщину при расчете разуклона: сложить b1 и b2, поделить пополам.

Как посчитать разуклон по схеме крыши с плитными утеплителями

Как посчитать клины для разуклонки? Суммарная площадь плит определяется так же. Уклон плит указан в маркировке изделия. Оптимальные значения, рекомендуемые разными производителями:

уклон – от 1,7 до 2 процентов;
контруклон – от 3,4 до 4.

Клиновидные плиты не являются полным аналогом теплоизоляционных. Их рекомендуется расценивать как дополнение к основной теплоизоляции. Уменьшить толщину проектного слоя утеплителя можно только на меньшую толщину клина (1-3 см). Причем класть обычные плиты можно как под клины, так и поверх них.

Как положить на крыше внутренний угол? С помощью фасонных элементов. Например, у производителя Технониколь в ассортименте есть специальные кровельные галтели. Ими можно выполнять сопряжения горизонтали с вертикальными стенками, а также обрабатывать участки вокруг вентиляционных шахт и других кровельных объектов. Галтель представляет собой треугольную призму из базальтовой ваты или ППС.

Если вы планируете посторить крышу для своего дома, предлагаю свои услуги. Наша бригада монтирует кровлю любой сложности. Вы не разочаруетесь.

Как считать откосы плиткой

Как рассчитать стоимость укладки плитки за квадратный метр поверхности

Что влияет на стоимость
В качестве примера расценки по столице
Что уточнить
Практический совет

На этот вопрос точно не ответит ни один специалист. Даже информация, отраженная в прайс-листе любой фирмы, всего лишь ориентирует на примерную сумму, которую придется заплатить за такую работу. Причем независимо от того, кто будет ее выполнять – сотрудник специализированной организации или «шабашник», конечную цену без предварительного осмотра не назовет никто.

Именно поэтому все указывают стоимость работ по укладке плитки «от …. рублей», что подразумевает «будьте готовы к тому, что, вероятно, придется заплатить еще больше». Почему?

Что влияет на стоимость

Состояние поверхности, подлежащей отделке. Если на ней уже есть старая плитка, то ее демонтаж оценивается отдельно. Кроме того, саму стену (пол) также необходимо подготовить. Это и выравнивание, и обработка спецсоставами. Этот комплекс мероприятий повышает общую стоимость работ.
Конфигурация поверхности. Чем больше углов, изгибов, тем выше сложность работы. Ведь плитку придется резать, обрабатывать торцы. Следовательно, при подсчете стоимости будет применен определенный коэффициент.
Наличие инженерных коммуникаций (проходящих вдоль или сквозь обрабатываемую поверхность) также усложняет работу и поднимает цену.
Размер плитки и ее вид (клинкерная, керамическая или какая-нибудь другая).
Количество различных вставок, бордюров, которые придется укладывать (если они есть).

В качестве примера расценки по столице

За укладку плитки на 1 м2 (стена или пол) придется заплатить порядка 600 – 700 рублей. Но это на уже готовую к работе поверхность.
Если мастер начинает с нуля, то есть занимается и подготовкой места под укладку, то за это он попросит дополнительно от 250 руб/м2.
Примерно столько же стоит и снятие старой плитки со стены или пола, если производится ее замена.
Укладка мозаики повысит стоимость за 1 м2 примерно на 150 – 300 рублей. Причем чем сложнее рисунок, тем выше цена.

Нужно учесть, что не все профессионалы возьмутся за работу, если она в совокупности будет оценена ниже определенного минимума (например, менее 7 000 рублей). Другими словами, на «мелочный» заказ хороший мастер, имеющий соответствующий авторитет и множество клиентов, размениваться не станет. А если и согласится, то, скорее всего, озвучит более высокий тариф. Иначе ему просто невыгодно работать. Возможно, что по этой причине придется обратиться к более «дешевому», а значит, менее квалифицированному специалисту.

И вот тут есть нюанс. Тот, кто имеет действительно высокий авторитет в этой сфере, дорожит своей репутацией, поэтому и никогда не станет халтурить. А вот первый встречный «шабашник» – по сути, «кот в мешке». И его следует контролировать, а не надеяться на порядочность незнакомого человека.

Специализированные фирмы берутся, как правило, за любые заказы. Но оплата будет зависеть, в том числе, и от объема работы. Если он небольшой, то тариф будет более высоким. Например, при площади обрабатываемой поверхности менее 6 м² плата за один «квадрат» может составлять от 800 рублей.

Что уточнить

Входит ли в стоимость работ по укладке плитки такой этап, как «затирка»? Кто-то это учитывает, а кто-то выставляет отдельной строкой расходов.
Меняется ли, и на сколько, стоимость работ в зависимости от вида плитки?

Практический совет

Как становится понятно, все эти расценки – довольно приблизительные. Ведь нюансы проведения операций, их сложность и применяемые коэффициенты определяются практически «на глазок». Следовательно, после осмотра мастером помещения есть смысл поторговаться, а не соглашаться сразу на обозначенную им цену.

Кстати, кое-какие работы можно заранее сделать самостоятельно, зная, от чего зависит общая стоимость. Если Вы хотите пойти простым путем, то на сайте есть форма заказа бесплатного расчета стоимости ремонта — вам позвонят и сообщат цены, после чего уже можно решить, заказывать или нет.

Как подсчитать расход плитки

Процент отхода плитки на подрезку.

Считать расход плитки необходимо не с калькулятором, а с философским подходом. Почему? Учесть все невозможно!

До написания статьи я просмотрел в интернете сообщения по этому поводу. Есть специальные калькуляторы. Есть процент расхода на подрезку, примерно правильный. Это 5% . Почему примерно правильный? Он очень точный.

Этот процент можно применить, если вся плитка у вас в пачках целая. При этом Вам необходимо все пачки распечатать и пересмотреть каждую плитку на отколотые уголки и оттенок. Различный оттенок, перебирая плитку увидеть трудно, это видно хорошо в сравнении с другими плитками и на расстоянии;

Этот процент можно применить, если плитка у вас небольших размеров 20 х 30 см, не более. У большой плитки остаются и большие обрезки, которые нельзя применить. Значит процент отходов растет.
Этот процент можно применить, если рисунок на вашей плитке простой, а не составной, из четырех плиток. В противном случае, число обрезков, которые можно использовать, сокращается в несколько раз.

Кроме этих случаев, возникают другие неучтенные моменты. Причем у каждого свои.

В одном месте забыли подсчитать небольшой кусочек стены или не планировали, когда подсчитывали, облицовывать. В другом – не учли, что помещение не имеет прямых углов. Это ведет к дополнительному расходу плитки при облицовке пола.

Какой процент отхода учитываю я? Это 7% – 10%. Последняя цифра – это гарантия с запасом. Остается остаток плитки примерно 1- 2м квадратных.

Можно снизить процент отхода, но при этом необходимо произвести раскладку плитки на месте. Это наиболее надежный способ, но не гарантирует 100% успех. Все неучтенные моменты начинают всплывать непосредственно только при облицовке. Черт кроется в деталях.

Простое желание сделать симметричную (одинаковую) подрезку на одной стене, в разных углах приводит к увеличению необходимого числа плиток на 7-8 штук. А это около 0,5 м/2 плитки. Отрывок из видео, как раз на эту тему:

Но встречается часто другая крайность. Не хватает 2- 3 плитки. И купить ее уже негде. С момента приобретения проходит обычно 2 – 3 месяца. Завезенная в магазин партия плитки к этому времени уже распродана. Небольшой запас плитки после завершения работ часто выручает. После облицовочных работ начинается установка сантехники, различных полок, вешалок со сверлением отверстий и забиванием дюбелей.

Поэтому, чтобы подсчитать необходимое количество плитки для облицовки, нужно замерить геометрические размеры помещения без “округлений” и запаса и добавить 10% .

Подобный процент запаса на отходы плитки при облицовке, я нашел в одном зарубежном ролике. Ролик был про облицовку стен искусственным облицовочным камнем. Это не меняет суть. Тем более, что размеры камня были незначительные, 100 Х 300 мм.

Кадр из ролика по облицовке стен камнем

Если предусмотрен кафельный бордюр или фриз, площадь, которую они занимают можно не учитывать, при подсчете плитки.

Необходимое количество фриза можно узнать, разделив периметр помещения на длину одного бордюра, не вычитая дверной проем. Дверной проем и будет необходимым запасом.

Расход плитки, при укладке по диагонали.

Как ни странно, при укладке керамической плитки по диагонали, расход такой же, как и при обычной рядовой укладке, а иногда и меньше.

Это чисто практический вывод без всяких научных расчетов.

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

Как доказать заказчику расход керамической плитки?

1. Зачем доказывать. Есть рулетка. Ей можно замерить уложенную плитку и остатки.

Для этого все обрезки плиток сложить, плотно прижав друг к другу, на ровной плоскости, и замерить “квадратуру”.

Зазорами можно пренебречь – они не сильно влияют на результат.

Подсчёт при укладке плитки по диагонали

Диагональная укладка используется для того, чтобы скрыть дефекты геометрии помещения. Пол получается красивым, но в таком случае стоит ожидать, что отходов будет чуть больше.

Если ранее для прямой укладки мы использовали 10% в запас, то при ориентации плитки по диагонали это значение нужно увеличить до 15%. Это можно объяснить тем, что если при прямой укладке, можно произвести обрезку два раза, то при диагональной возникают некондиционные отходы.

Например, 24*1,15=27,6 кв.м. Округление даст 28 квадратных метров. Для вычисления количества пачек, проводятся те же самые вычисления.

28:1,2=23,3 пачки. Также округляя, получается 24 пачки.

Внимание! В обоих случаях, когда помещение будет иметь сложную геометрическую форму (трапеция, круг или многоугольник), нужно разбивать помещение на простые геометрические фигуры (прямоугольники и треугольники), и рассчитать плитку на пол и расход материала для каждого из участков. Суммированное значение увеличивают на 10 или 15 % в зависимости от способа укладки.

Поштучный метод определения расхода

Если материал стоит дорого, то нужно рассчитать количество плитки с наименьшей погрешностью. Для укладки обычно используют прямой метод с наличием художественного панно. Для диагональной укладки подобный метод подсчёта не подходит. До начала штучного подсчёта, необходимо определиться с размером одного из экземпляров партии.

Чтобы подробнее разобрать этот вопрос остановимся на том же примере, когда помещение имеет размеры 6х4 метра. Для укладки используется плитка 25х20 см.

Если укладка будет производиться прямым способом, то плитку нужно будет располагать следующим образом: 20 сантиметровая сторона должна идти параллельно стене в 4 метра, а 25 сантиметровая — в 6 метров для того чтобы держать пропорции соотношения сторон.

Вопрос дизайна и визуально совершенства можно оставить на потом. Во всяком случае, это не повлияет на расход плитки. И так, получается сетка 24 на 20 штук.

Получили это так:

6:0,25=24 напольной плитки в длину комнаты;
4:0,2=20 штук в ширину.

Чтобы определить, сколько общего количества нужно, эти значения перемножаются 24*20=480 штук. Для определения количества пачек действует также простыми арифметическими вычислениями. Обычно в одной пачке 20 штук для малогабаритных, следовательно, учитывая запас в 10 процентов, получается 480*1,1:20=26,4. Округляя, 27 пачек.

Комбинированный расчёт потребности

Если оформление пола намного сложнее с использованием плиток различного размера, цвета и форм, надо будет составлять точную схему. При этом необязательно делать это на всю площадь помещения. Ведь, скорее всего, вся площадь будет состоять из небольших прямоугольных зон, содержащих все элементы, то есть получается цикл комбинаций.

В таких случаях:

рассчитайте площадь одной комбинации;
от общей площади помещения и комбинаций получают количество комбинационных зон;
вычисляются необходимое количество материала каждой формы, при этом для каждой из них высчитывать запас.

Таким же образом, выполняют панно посередине помещения, а всю остальную часть укладывают монотонным покрытием. Все действия в таких случаях простые (также и для керамогранита). От площади помещения вычитают площадь панно, которая и будет зоной отделки монотонными плитками.

голоса

Рейтинг статьи

Как считают объем откоса

Вычисление объемов земляных работ

Как рассчитать квадратный метр окна