Hist-of-rus.ru

Строй журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно копать котлован с откосами

Сначала котлован — потом фундамент: как построить надежное здание

В частном строительстве чаще всего используется ленточный фундамент, то есть роются траншеи. Это котлованные работы, они проектируются по правилам СНиП 3.02.01 — и здесь все строго. От них наполовину зависит устойчивость и надежность будущего здания. Разберемся, как подготовить котлован к стройке.

Стадии котлованных работ

Есть четыре стадии котлованных работ:

  1. Полевые работы: исследование и корректировка участка.
  2. Копка котлована.
  3. Подчистка дна бульдозером.
  4. Уплотнение, увлажнение или осушение почв.

До начала работ вынесите на местность периметр котлована по генплану и проверьте размеры по осям и диагоналям с отклонением не больше 2 см. Лучше рыть котлован летом, чтобы тяжелая техника могла передвигаться по участку и проехать, не испортив дорогу. Погода должна быть сухая, поскольку после дождя грунт часто становится подвижнее, дно может заиливаться, склон обрушаться.

Полевые работы до разработки котлована

Участок нужно исследовать и составить описание гидрогеологического разреза:

· Глубину залегания грунтовых вод.

· Вид и качество почвы.

· Несущая способность грунта: уровень осадки, пучения.

В отделе архитектуры нужно узнать уровень промерзания и сейсмичности. Также понадобится чертеж дома, чтобы определить контур здания и наличие подвала. Эти данные определяют глубину котлована и тип фундамента.

Подготовка участка

При необходимости участок улучшают:

  • если заболочен, то осушают и прокладывают дренажную систему;
  • если есть перепады рельефа, то делают отсыпку по замерам.

В итоге грунт должен быть стабильным.

Определяем размеры котлована под ленточный фундамент

Как определяются размеры котлована:

  1. Границы фундамента должны выступать за несущие стены на 40 см.
  2. Уклон, чтобы грунт не осыпался. Угол откоса котлована зависит от типа грунта, при глубине в 3 метра он составляет: 45° для песков; 56° для супесей; 63° для суглинков и лессов; 76° для глины. Угол откоса особенно важен, если порода влажная. На песчаных грунтах стенки нужно еще и дополнительно закреплять щитами.
  3. Глубина траншеи зависит от типа постройки: для сараев, домов без подвала, каркасных домов и из бруса — 50-100 см, для двухэтажных особняков — 150 см на глубину промерзания грунта.
  4. Дно должно быть ниже уровня промерзания на 30-40 см и выше уровня грунтовых вод минимум на 50 см.
  5. Чем слабее грунт, тем шире траншея. Минимальная ширина по СНиП — это толщина стен с опалубкой плюс толщина изоляции плюс 20 см с каждой стороны.

Копка котлована

Как копать котлован:

  1. Снимается верхний слой дерна по площади застройки на расстоянии минимум 1,5 метра от наружного периметра.
  2. Начинается выкапывание грунта. Отступите от линии фундамента с опалубкой и гидроизоляцией как минимум на 20 см. По факту строители рекомендуют отступать на 50 см. Если глубина больше 1,25 м, то укрепляйте стенки щитами с распорками.

Копать можно как вручную, так и техникой. Траншеи под мелкозаглубленный фундамент часто копают вручную, без дорогой техники. Также не допускается работа техникой, если есть пересечение со скрытыми трубами, кабелями — такие зоны тоже разрабатываются вручную.

Складывать вырытый грунт можно не ближе 50 см от края котлована, если грунт песчаный, то не ближе 2 метров.

Уплотнение котлована

Вырытый котлован подготавливают под фундамент. Обратите внимание: котлован, как правило, не докапывают до проектной отметки, а оставляют слой нетронутого грунта толщиной примерно на клык экскаватора. Его обрабатывают вручную, чтобы не нарушить плотность грунта под будущим строением.

В траншеи под ленточный фундамент укладывают подушку, гидроизоляцию, заливают товарный цемент.

Если появился влажный грунт, значит, близко грунтовые воды. Это либо неверные расчеты, либо сезонное поднятие вод на суглинках и супесях. На таких грунтах нужно соблюдать расстояние от УГВ до подошвы фундамента до 1 метра.

Привезем песок для засыпки песчаной подушки и выравнивания участка под стройку дома, предоставим в аренду экскаватор. Работаем по Москве и МО, звоните!

Как правильно копать сливную яму и траншею под канализацию: практические рекомендации

Обустройство автономной канализации – единственный вариант решения вопроса утилизации отходов для владельцев загородных домов за неимением возможности подключиться к центральным коммуникациям. Одним из ключевых этапов обустройства системы является проектирование и рытье выгребной ямы. Рассмотрим, как выкопать яму под канализацию и какие моменты следует учитывать при обустройстве канализационной траншеи.

Содержание

  • Варианты обустройства выгребных ям
  • Основные виды септиков
  • Как правильно выкопать выгребную яму
    • Рассчитываемразмеры углубления
    • Видео: как рассчитать объем септик
    • Определяем место размещения котлована
    • Выбираем стройматериалы
  • Рытье котлована под канализационный колодец
    • Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму
    • Обустраиваем дно и стены ямы
    • Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию
  • Устройство траншеи под канализацию
  • Уход за выгребной ямой

Варианты обустройства выгребных ям

Самый простой вариант выгребной ямы представляет собой вырытое в земле углубление, стены которой выложены влагоудерживающим материалом, а земляной пол выполняет роль естественного фильтра.

Основное предназначение выгребной ямы – накопление и утилизация стоков

Живущие в почве анаэробные бактерии очищают сточные воды от загрязнения, обеспечивая тем самым природную фильтрацию. Но обустройство такой выгребной ямы возможно лишь при условии, что ежедневная «порция» стоков не превышает объема в 1 куб.метр. Этот момент четко прописан в СниП 2.04.03-85.

При попадании в выгребную яму большего объема стоков происходит заиливание фильтрующего слоя, а грязная вода просто не успевает очиститься, просачиваясь в прилегающие грунтовые воды. Это чревато тем, что в процессе эксплуатации системы вода из прилегающих в радиусе 30 метров водозаборных скважин и колодцев будет отравлена и станет непригодной для питья.

Основные виды септиков

Принцип работы септиков построен на том, что попадающие в септик отходы проходят несколько ступеней очистки. Сначала отработанная вода из канализационной трубы попадает в емкость, где тяжелые стоки оседают на дне, а легкие взвеси образуют тонкую пленку на поверхности.

Читать еще:  Георешетка для укрепления откос

За счет естественного выпадения в осадок жидкость очищается на 40-50%

Осветленная ее часть поступает на почвенную доочистку. В дренажном колодце жидкость проходит окончательную фильтрацию.

Септики бывают нескольких видов:

  • Однокамерный. Он функционирует по накопительному принципу: чем больше объемемкости, тем реже нужно проводить откачку. В конструкции такого сооружения допускается отсутствие бетонного дна.
  • Двухкамерный. Стоки поступают сначала в первую камеру, где тяжелые фракции отстаиваются и оседают. Осевшие частицы перерабатываются бактериями в ил, а осветленная жидкость поступает в фильтрующий колодец. Откачку таких стоков проводят 1-2 раза в год.
  • Многокамерный. Наиболее совершенный вариант в плане утилизации отходов. Попадающие в септик стоки, поочередно перетекая в соседствующие камеры, разлагаются бактериями. В результате этого на завершающем этапе жидкость, имеющая минимальный уровень концентрации взвешенных твердых частиц, поглощается почвой, минуя слой фильтрованного материала.

Ключевым моментом при выборе места для рытья ям под канализацию является обеспечение свободного доступа для подъезда ассенизационной техники

Стандартная длина шланга ассенизационной техники составляет 7 метров, три из которых будут погружены в яму. Следовательно, машина должна подъехать к колодцу на расстояние 3,5 -4 метра.

Важный момент! Если участок расположен под наклоном, канализационный колодец устанавливают ниже по склону относительно других объектов.

Нагрузка на участок, под которым будет размещен накопитель, должна быть минимальной. По этой же причине нельзя размещать выгребную яму под подъездной дорожкой для автомобиля.

Выбираем стройматериалы

Самый простой вариант обустройства выгребной ямы – облицовка стен кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.

В качестве накопительной емкости можно также использовать:

  • Полипропиленовые цистерны и еврокубы. Емкости бывают разных размеров и конфигураций. Они продаются в строительных магазинах.
  • Железобетонные кольца заводского производства, оснащенные вентиляционными отверстиями. Они бывают круглого или овального сечения.

Легкие и удобные в монтаже полимерные емкости устойчивы к воздействию агрессивной среды

Чтобы выкопать яму под канализацию, можно воспользоваться средствами малой механизации либо выполнить всю работу своими силами. Выбирать метод выемки грунта следует исходя из стоимости арендыспецтехники и наличия свободного пространства для ее подъезда.

Рытье котлована под канализационный колодец

Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму

Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

Несколько советов при заказе спецтехники:

  1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
  2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
  3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

Совет! Если вы планируете вывозить извлеченную из ямы землю за пределы участка, не забудьте оставить немного грунта для засыпки пустот между стенками котлована.

Обустраиваем дно и стены ямы

Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

Совет: используя для кладки старый кирпич, вы сможете сэкономить на строительном материале без ущерба прочности возводимой конструкции.

При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту. При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы.

При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

Горловину конструкции следует прикрыть.

Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

Важно! Оголовок канализационного колодца должен располагаться на возвышении. Такое решение позволяет предупреждать проникновение дождевых и талых вод в отстойник.

Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию

К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

  • битумную мастику;
  • жидкое стекло;
  • полимерные составы.

При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.

Читать еще:  Металлические откосы для наружной отделки

Устройство траншеи под канализацию

Подающая сточные воды из дома в выгребную яму канализационная труба должна быть уложена в траншею. Глубина закладки ее составляет не менее метра. Это позволит исключить проблемы с промерзанием даже при сильном понижении температуры в зимний период.

Вырыть траншею можно своими силами или с помощью экскаватора.

Дно траншеи должно быть ровным, чтобы труба на всем протяжении не имела прогибов

Ширина траншеи в среднем составляет 0,5-0,7 метра. Но если работу выполняет экскаватор, ширина ковша которого не бывает меньше 80 см, траншея получается более широкой.

Чтобы упростить процесс выкапывания траншеи вручную, используйте специальную лопату «канавокопатель», оснащенную длинным черенком. Для разрыхления грунта удобно использовать мотыгу.Если на пути траншеи предполагаются повороты, в этих местах необходимо соорудить дополнительные колодцы.

Дно траншеи выстилают слоем песка и утрамбовывают, создавая ровную поверхность

Совет: если земля на дне траншеи мягкая, для создания более твердой поверхности устелите его слоем щебня и песка, не забывая при этом выдерживать угол наклона.

При рытье траншеи следует выдерживать угол наклона. Сливную трубу располагают относительно емкости под углом в 5-10° так, чтобы отработанная вода беспрепятственно сливалась самотеком. Не стоит также делать и чрезмерный уклон, поскольку это чревато образованием грязевых пробок, возникающих вследствие того, что скорость движения жидкости будет опережать скорость движения плотных отходов.

Уход за выгребной ямой

Независимо от объема вырытой выгребной ямы, она нуждается в периодической чистке. Частота откачек зависит от скорости наполнения септика.При правильном расчете объема в среднем периодичность откачек составляет 1-2 раза в год. Чтобы снизить частоту откачки сточных вод в септике, специалисты рекомендуют использовать специальные средства – биоактиваторы.

Препараты выпускаются в виде порошков, гранул, таблеток и жидких составов

Действующим компонентом представленных в продаже средств выступают специально выращенные анаэробные бактерии и микроорганизмы, которые питаются отходами органического происхождения. Эти бактерии не оказывают разрушающего воздействия на стенки сооружения и не несут опасность здоровью человека и окружающей среде. Жидкость, получаемая в результате переработки биоактиваторами, не имеет запаха и вредных соединений, поэтому может быть повторно использована для бытовых нужд.

Соорудить выгребную яму своими силами несложного. Главное – не забывайте о безопасности своих близких. Ведь бытовые стоки, попадая в неграмотно сконструированную систему, несут опасность для здоровья, поэтому не стоит с целью немного сэкономить пренебрегать санитарными нормами.

Как выкопать фундамент

Любой дом начинается с фундамента. Можно нанять специалистов, которые выкопают траншею или котлован, согласно проекту, а можно оценить свои силы и справиться с земляными работами самостоятельно.

В статье мы опишем, как копать траншею под фундамент правильно, на что стоит обратить внимание, на какую глубину необходимо вырыть ямы в зависимости от вида грунта.

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основанияГлубинаТип почвыМасса дома
глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Подготовительные работы

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Планируем свои возможности

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Зачем нужен котлован под фундамент и когда его копать

Зачем нужен котлован под фундамент

Есть ряд причин, которые объясняют необходимость котлована. Главные из них – плотность грунта и его влажность.

Почва на поверхности заметно менее плотная. Там происходит разложение биоматериала, корни растений, насекомые, животные разрыхляют структуру почвы. А вот ниже находятся более плотные слои грунта, плюс ко всему, они спрессованы вышележащими пластами.

В зимний период грунт пропитывается влагой, которая замерзает в лед. Это занимает больший объем, а значит, и влажного грунта становится больше. Поверхностные структуры подвергнутся процессам пучения, что приведет к деформации фундамента. Дом, построенный на поверхности, пойдет трещинами или полностью обрушится.

Поэтому важно погружать фундамент ниже точки промерзания. Это гарантирует, что грунт будет иметь постоянную температуру, его объем останется фиксированным.

Но есть и альтернативные варианты. Фундамент можно сделать таким образом, чтобы он поднимался при пучении, был плавающим. Это возможно при ленточном или плитном фундаменте в сочетании с небольшой массой постройки.

Когда разрабатывать котлован

Теоретически вырыть котлован можно всегда. Но на практике можно столкнуться со сложностями.

К примеру, если взяться за разработку котлована зимой, то даже специальной технике будет тяжело рыть промерзшую затвердевшую землю. Трудно копать и весной, когда снега растаяли и увлажнили землю, или в сезон частых дождей.

Профессионалы не советуют заниматься разработкой котлована, когда имеют место быть частые температурные перепады (между днями или между днем и ночью).

Идеальное время – лето или начало осени. Т. е. когда температура на улице достаточно стабильная, не подвержена колебаниям, а заморозки еще не настали.

Общие рекомендации по разработке котлована под фундамент

Общие правила при проведении работ по устройству котлована:

1.Анализ грунта. Первый этап – проведение геологических изысканий, оценка климатических особенностей и сейсмоактивности.

2.Расчеты и проектирование. Вторым этапом проводят точные расчеты, выбирают тип и параметры фундамента.

3.Подготовка. Третьим шагом станут подготовительные работы – разравнивание поверхности, удаление растений, корней деревьев, снятие слоя почвы до 30 см.

4.Рытье котлована. Можно выкопать котлован как самостоятельно, так и с привлечением техники. Механизированный процесс значительно быстрее, надежнее, безопаснее.

5.Утилизация лишнего грунта. Вырытую землю вывозят.

Когда нужен котлован под свайный фундамент

Разработка котлована под свайный фундамент нужна в следующих случаях:

1.Когда ростверк заглублен, а не поднят над поверхностью во избежание действия сил пучения грунта.

2.При строительстве подвального помещения.

3.В случае комбинированного фундамента: свайно-плитного или свайно-ленточного. Такое решение позволяет перенести основной вес объекта на более плотные слои грунта. А плита или лента не даст сместиться сваям относительно друг друга, равномерно распределит давление по поверхности.

Когда нужна трамбовка котлована

Трамбовка – это процесс уплотнения грунта с помощью специального аппарата или путем сбрасывания с высоты в разработанный котлован металлической трамбовки. Данный вид работ спрессовывает грунт, уплотняя его, тем самым, снижая вероятность деформаций под давлением будущей постройки.

Фундаменты в вытрамбованных котлованах сооружаются на глинистых, пылеватых, просадочных грунтах.

Трамбовку котлована целесообразно проводить в том случае, если точка промерзания или плотные грунты находятся на значительной глубине, до которой копать неразумно.

Помните, что рытье котлована под фундамент хоть и, на первый взгляд, простой процесс, но требует специальных знаний и навыков. От качества и профессионализма в вопросах устройства котлована и заливки фундамента будет зависеть надежность будущего строения.

Услуги по разработке котлована в Новороссийске вы можете заказать в нашей компании по доступной цене. Звоните по указанному на сайте телефону и оставляйте заявку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector