Hist-of-rus.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правельна сделать откосы

Как сделать откосы толстым слоем

Откосы на окнах из чего делать. Штукатурка откосов –, как это делается?

Today’s:

  • Шкафчики для раздевалки б у. Шкафчики для раздевалок
  • Загородный ДОМ своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками
  • Поделки для детей своими. Поделки для детей
  • Дизайн квартиры 64 кв. м Что Вам понравилось?
  • Как организовать хранение вещей в шкафу. Как компактно хранить одежду в шкафу
  • Шпаклевка стен после штукатурки. Выравниваем поверхность
  • Меламин в мебели, что это. Меламиновое покрытие мебели: за и против.

  1. Откосы на окнах из чего делать. Штукатурка откосов –, как это делается?
  2. Как делать откосы на окнах с улицы. Раскрой и монтаж
  3. Как сделать откосы на окнах из пластика. Установка пластиковых откосов своими руками
  4. Видео █ Как сделать ОТКОС на пластиковых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов.

Проведение подготовительных работ и установка откосов

Отделка откосов гипсокартоном это, прежде всего придание приятного внешнего вида вашей квартире, создание тепловой и звуковой изоляции. И перед тем как приступить к реализации этого серьёзного задания необходимо очистить обрабатываемую поверхностью от различного рода загрязнений, мусора и давнего настенного покрытия. Остальные приёмы будут зависеть исключительно от основы, из которой сделана внешняя перегородка помещения.

Вариант установки для стен, выполненных из газосиликатных блоков

Остановим своё внимание на том, как сделать откосы из гипсокартона, когда стена в месте проёма блочная. Сделав соответствующие замеры оконного проёма, вырежем лист гипсокартона. В данном случае понадобятся три обреза соответствующей величины. Сверив размеры вырезанной детали и откоса, начинаем монтаж.

Перед началом работы заполняем шпаклёвкой глубокие трещины и повреждения. Следующим этапом будет нанесение толстого слоя шпаклёвки (0,5-1,5 см) и установка откоса на место. Прижмите деталь из гипсокартона к откосу, излишки шпаклёвки удалите.

Способ установки для стен из кирпича

Как сделать откосы из гипсокартона, если стены дома выполнены из более прочного материала — кирпича? Нелишним будет напоминание о том, что перед креплением гипсокартона откосы предварительно выравнивают:

  • на базовую поверхность с помощью кисти-макловицы толстым слоем, без пропусков отдельных участков, наносят грунтовку и дают возможность высохнуть (согласно инструкции изготовителя);
  • следующим моментом будет использование штукатурного состава на цементной основе, для нанесения и распределения его по поверхности используем полутёр. Состав оставляем в покое до полного застывания.

Далее, для придания прочности наружной кромки на строительную смесь крепится алюминиевый профиль.

Ждать, когда высохнет выравнивающий слой, нет необходимости. А, значит, накладываем смесь на подготовленную деталь из гипсокартона и прижимаем её к откосу. При помощи гидроуровня устанавливаем деталь в необходимое положение и удаляем выступившие излишки раствора.

Удостоверившись в том, что всё выполнено правильно и качественно, проделываем все ранее описанные мероприятия с откосом, расположенным на противоположной стороне. Во избежание его деформации под воздействием специальной смеси в период застывания между откосами устанавливается распорка (или распорки по необходимости). Оставляем откосы в подобном состоянии для полного высыхания строительной смеси.

Верхним откосом следует заняться в последнюю очередь, выполнив аналогичные действия, что и с боковыми. Однако, учитывая тот факт, что раствор необходимо будет распределять вверху, его следует замешать немного гуще. По завершении монтажных работ следует сделать аналогичную распорку между верхним откосом и подоконником. В течение суток даём возможность просушиться.

Как правильно шпаклевать?

Нанесение шпаклевки на стены — не самая сложная работа, однако, она требует определенных навыков и опыта, которые приходят только с практикой. А вот теоретическую часть рассмотрим подробнее.

Выравнивание стен. Избавляются от неровностей, перепадов высот, углублений и всевозможных дефектов стен не только с помощью шпаклевки. Для этих же целей применяется и штукатурка. Как же понять: шпаклевать или штукатурить?

Штукатурят стены в том случае, если есть действительно сильные дефекты или если стены в помещении до такой степени кривые, словно они «танцуют». Можно сказать, что штукатурка – это тяжелая артиллерия по выравниванию стен. Шпаклевка же может выровнять поверхность, только если перепады высот у нее не больше 2 мм. Если выбоины или углубления на стене больше 2 мм, то нужно дополнительно штукатурить.

Перед нанесением шпаклевки на стены, поверхность грунтуют и определяют, какие именно неровности у нее есть. Для этого берется правило и прикладывается к поверхности в разных направлениях (по вертикали, по горизонтали, по диагонали). Где между правилом и стеной будут просветы, там и неровности. Если они располагаются вертикально, то и шпаклевать следует в этом же направлении, чтобы материал заполнил все пустоты и выровнял поверхность. Если же углубления идут в горизонтальном направлении, то и шпаклевку накладывают горизонтально.

Обратите внимание! Толщина слоя не должна превышать нормы, указанной на упаковке шпаклевки, которой пользуется. У разных производителей она может отличаться, обычно это 0,5-1,5 мм. Слишком толстый слой может потрескаться и осыпаться, сводя на нет всю работу.

Шпатель и не только. Основными инструментами для выравнивания и подготовки стен будут шпатели. Обычно используются два металлических шпателя из нержавейки с широкой и узкой лопаткой. Но для ремонта пригодится не только эта пара — всегда полезно иметь резиновый или пластиковый шпатель для разглаживания обоев, который понадобится уже на завершающих этапах работы.

  • Узкий шпатель нужен для того, чтобы наносить шпаклевку из емкости (пластиковое ведро, тазик) на широкий шпатель и чтобы снимать ее излишки. Шпатель с широкой лопаткой используют для распределения материала по стене тонким слоем.
  • Узкий шпатель, если такого нет под рукой, легко заменить кельмой или мастерком. Этот инструмент тоже вполне успешно справится со своей задачей.
  • А вместо широкого шпателя можно использовать гладилку. Главное, чтобы у нее не было зубчатых краев. Обычно гладилкой наносят шпаклевку в виде пасты на уже оштукатуренные стены, которые не нуждаются в дополнительном выравнивании. Гладилка позволяет сделать слой шпаклевки очень тонким.
  • И обязательно понадобится пластиковое ведро или другая емкость для замешивания штукатурки.
Читать еще:  Гост для дверных откосов

Напоминаем! Разводить шпаклевку олифой, мыльными и купоросными растворами, а также всеми видами грунтовочных составов нельзя.

  • Терки и шкурки понадобятся для финишного шлифования уже высохшей шпаклевки.

Чем разбавить: особенности выбора

Выбор разбавляющего состава зависит от состава применяемого ЛКМ, и производитель, как правило, помещает на упаковке нужную информацию. Отсюда следует, что универсального средства для разбавления не существует. Различные типы красок разбавляют до нужной консистенции с помощью следующих средств:

  • Водоэмульсионные. К ним добавляют спирт или эфир. Подойдет и вода, но лучше дистиллированная. В неочищенной воде случаются примеси, которые вскоре после нанесения проступят белым налетом. Объем воды не должен превышать объем водоэмульсионки больше, чем на 10%.
  • Масляные. Универсальный вариант – уайт-спирт. Также разрешается добавлять олифу (составная часть масляного красителя), но лучше остановиться на той разновидности, которая входит в состав ЛКМ. Если консистенция густая, подойдет скипидар (средство на основе хвойных смол).
  • Акриловые. Акриловые материалы изначально имеют густую консистенцию; их разводят специальными средствами (часто нужный вариант указывает производитель). Акриловая краска имеет водно-дисперсионную основу, поэтому ее можно развести водой.

Универсальным разбавителем можно воспользоваться, если вы не знаете, с краской какого типа имеете дело. Если нужно уменьшить вязкость материала для краскопульта, учитывают как его тип, так и температуру, при которой будут выполняться отделочные работы.

От температуры окружающей среды зависит, как быстро будет испаряться (высыхать) состав. По температуре, подходящей для оптимального использования разбавителя, их делят на следующие группы:

  • Быстрые (легкие). Показывают лучший результат при 10-18°C.
  • Нормальные (средние). Используются в диапазоне 18-25°C.
  • Медленные (тяжелые). Работают при температуре выше 25°C. Для глянцевых красителей (например, металлик, перламутр) используют только этот тип, чтобы в дальнейшем избежать появления пятен и полос.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома

Перед постройкой дома владельцу необходимо выбрать тип фундамента. Наиболее распространенный вариант — ленточный фундамент. Стоит ли устанавливать его? Для каких грунтов он подходит? Как правильно сделать ленточный фундамент для дома? Разберем все эти вопросы в статье.

Ленточный фундамент: особенности, плюсы и минусы

Из всех видов фундаментов ленточный по праву считается самым популярным и востребованным. Чем же является ленточный фундамент по своей конструкции? Основание фундамента — это замкнутая лента, выполненная из бетона или бетонных блоков. Ее устанавливают на подушку из песка и виброуплотнителя.

На прочном грунте ленточный фундамент подойдет не только для частного строительства, но и для постройки 9–12-этажных зданий. Впрочем, даже на самой нестабильной почве фундамент в форме бетонной ленты способен выдерживать дома высотой до 3 этажей.

Глубина ленточного фундамента всегда определяется индивидуально и зависит от высоты и веса здания. Чем тяжелее материал стен, тем глубже должен уходить фундамент. Так, двухэтажный дом из СИП-панелей нуждается в неглубоком ленточном фундаменте, а кирпичная постройка той же этажности потребует углубления минимум на полметра.

Преимущества ленточных фундаментов заключаются в следующем:

  • Есть возможность построить подвальное помещение. Большинство фундаментов занимают площадь земли более полно, а поэтому построить подвал не получится. Ленточный же фундамент оставляет такую возможность — он может располагаться по периметру будущего подвала и обеспечивать надежную опору как самому дому, так и подвальному помещению.
  • Ленточный фундамент подходит для большинства видов грунта. Если свайный фундамент не подходит для сыпучих почв, то ленточный отлично уживается и на них, и на глине, и даже на болотистой местности.
  • Такой тип фундамента можно подстроить для здания с любыми характеристиками. Если дом высокий и тяжелый, достаточно сделать рисунок фундамента более плотным. Если же здание легкое, фундамент можно проредить. Кроме того, форма контура фундамента позволяет повторять самые оригинальные очертания дома. Заливной фундамент, к примеру, не может похвастаться такой вариативностью.
  • Нагрузки на фундамент (будь они высокие или низкие) распределяются достаточно равномерно, чтобы фундамент прослужил долгие годы без повреждений. Кроме того, у владельца дома есть возможность перераспределить нагрузку, изменяя рисунок контура ленты.
  • Такой фундамент долговечен при условии добросовестного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Самый важный минус ленточного фундамента — высокая стоимость. Дорого стоит и сам материал, и работы по его установке. Если вы хотите сэкономить на труде специалиста, вам придется потратить много времени и сил на изучение технологии, а затем и сам монтаж ленточного фундамента. Если вы планируете небольшую и простую постройку (например, сарай или мастерскую во дворе), можно сэкономить, установив обычный плитный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент теоретически можно построить практически на любом грунте. Но на практике его обычно не применяют, если грунт слабонесущий или обводненный.

Какие виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные по технологии своей сборки. Есть также разделение по глубине — заглубленные и мелкозаглубленные. Какой ленточный фундамент лучше выбрать для своего дома? Это зависит от особенностей постройки. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов фундамента из бетонной ленты.

Монолитный

Монолитный фундамент — это лента из железобетона. Он создается непосредственно на участке. Чтобы создать такую конструкцию, выкапывают траншеи, обкладывают их опалубками, а затем армируют и заливают бетонной смесью. Чтобы ленточный фундамент монолитного типа получился крепким, важно залить бетон за один прием. Только так получится цельная высокопрочная конструкция. Железобетонное основание равномерно аспределяет нагрузки, так что отлично подходит для тяжелых домов.

Основной недостаток такой конструкции — сложность установки. После заливания смеси необходимо долго ждать высыхания, прежде чем начинать дальнейшие строительные работы. С другой стороны, монолитный фундамент гораздо прочнее и долговечнее сборного. Если вы хотите строить дом на века, лучше выбирайте монолитный тип основания.

Сборный

Сборный фундамент ленточного типа строят из специальных блоков. Они готовятся на заводе, так что монтаж сборного ленточного фундамента — процесс сравнительно простой. Фундаментные блоки очень прочны и способны выносить очень большие нагрузки. Сборный фундамент — оптимальный вариант для малоэтажного строительства на прочном грунте. Чтобы такой фундамент был крепче, применяют железобетонные подошвы, предназначенные именно для создания прочного основания на грунте. Их укладывают на песчано-гравийную подушку, а уже сверху кладут блоки. Чтобы сборный ленточный фундамент служил дольше и был крепче, сверху на него устанавливают армопояс, который защищает фундамент от движения грунта и увеличивает его прочность.

Читать еще:  Откосы для входной двери бани

Заглубленный

Фундамент этого типа заглубляется на 15–20 см ниже уровня промерзания грунта. В каждом регионе глубина закладки основания будет своя — так, на севере заглубленным фундаментом можно считать конструкцию, установленную на глубине 1 м, а в Москве и области — от 1,5 м и ниже. Грунтовые воды при этом должны располагаться на расстоянии от 50 см до нижней части фундамента.

Если вы собираетесь делать подвальный этаж, убедитесь, что нижний край стен фундамента находится хотя на на 20–30 см ниже пола подвальных помещений.

Мелкозаглубленный

Таким термином называют фундамент, который ставится выше промерзания почвы, в отличие от заглубленного. Глубина заложения такого фундамента обычно составляет около 20–50 см от поверхности. Такой способ отлично подходит для регионов, где промерзание почвы может оказать сильное разрушительное воздействие на фундамент. В более южных регионах такой фундамент обычно не применяют, поскольку не промерзающая почва в среднем менее прочна.

Различают 2 вида мелкозаглубленных ленточных фундаментов по конструкции:

  • Т-образного сечения;
  • классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения обладает огромной несущей способностью, но ее намного тяжелее сделать. Прямоугольное сечение дешевле и проще создать, но оно подходит только для легких стен — деревянных и каркасных домов. Кирпичное или каменное строение возвести на нем уже не получится.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет только участков, где грунтовые воды располагаются на глубине 1 м или ниже.

Отдельная разновидность мелкозаглубленного фундамента — незаглубленный. Он располагается прямо на земле, без углубления в грунт. Он используется редко, поскольку плохо подходит для частных или многоквартирных домов. Незаглубленный фундамент используют только для легких строений и «времянок». Его не делают из блоков — только монолитным. Даже при небольшом движении грунта наземная конструкция из фундаментных блоков может развалиться.

Материалы и их расчет

Чтобы возвести ленточный фундамент, вам потребуются следующие материалы:

  • доска. Она потребуется для сборки опалубки. Лучше всего подойдет доска толщиной 15–20 см;
  • гидроизоляция. Хорошо себя показывает пленочный материал;
  • арматура для укрепления фундамента. Идеальный вариант — рифленый материал диаметром 14-20 мм;
  • прочная проволока. Это необязательный элемент; вы можете заменить проволоку любым другим креплением арматуры — например, скобами;
  • песок и щебень средней или крупной фракции для создания подушки под цементный состав;
  • бетон марки М200-М300 – для заливки ленточного фундамента.

По возможности приобретайте готовый бетон, а не смесь для его изготовления. Без специального оборудования частному строителю очень трудно за раз залить основание для фундамента, так что в результате может пострадать итоговая конструкция. Если пытаться своими силами развести бетон с нуля, вы можете получить ненадежный и хрупкий фундамент.

Как рассчитать материалы для ленточного фундамента под дом? Для определения количества материала можно использовать онлайн-калькуляторы, которых сейчас вполне достаточно. Чтобы ими воспользоваться, вам потребуются входные данные:

  • ширина ленты;
  • длина ленты;
  • высота ленты;
  • марка бетона.

Подготовка к закладке ленточного фундамента

Перед непосредственной работой с фундаментом мастеру необходимо подготовить грунт. Вот основной порядок работ:

  1. По всей площади будущего дома снимают верхний слой почвы — 20–30 см достаточно.
  2. Контуры будущего фундамента намечают деревянными колышками. Колышки соединяют шнурами так, чтобы получились очертания ленты. Вбивайте колья немного дальше осей стен — далее вам предстоит выкапывать траншеи, и такое расположение поможет сохранить колышки неподвижными.
  3. Проверяют разницу диагоналей. Максимальное допустимое значение — 20 мм. Если разница больше, колья переставляют и добиваются более ровной конструкции.
  4. Выкапывают траншеи по наметке. Грунт можно выкапывать вручную, а можно заручиться помощью экскаватора.
  5. Дно и стенки траншеи укладывают тепло- и гидроизоляционными материалами. Утепление основания помогает защитить фундамент от сил пучения и обеспечивает комфортные условия для создания подвальных этажей. Обычно опалубку утепляют с помощью экструдированного пенополистирола.
  6. После этого переходят к созданию дренажной системы. Она представляют собой систему труб, располагаемых на 30 мм ниже нижнего края ленты. Конструкция дренажной системы зависит от типа постройки и вида грунта.

Как залить ленточный фундамент: подробное руководство по строительству

Когда почва подготовлена, приступают к заливке фундамента. Вот как правильно заливать ленточный фундамент под дом:

  1. Создают фундаментную подушку. На дно выкопанной траншеи засыпают 15-20 см песка, а затем — такой же слой щебня или гравия (фракция 20-40 мм). Эту подушку послойно уплотняют.
  2. Выставляют опалубку, которая будет формировать будущий фундамент. Сперва собирают каркас из колышков, затем прибивают к ним горизонтальные брусы, а после этого крепят сбитые щиты.
  3. Укладывают арматуру. Чтобы конструкция была прочной, весь объем фундамента нужно армировать. Обычно для этого делают объемные каркасы из арматуры сечением 14-20 мм и 8-12 мм. Поперечные стержни обычно тоньше продольных.
  4. Заливают готовую бетонную смесь. Лучше всего сделать заливку за один заход, при необходимости можно разбить процедуру на два приема с максимальным перерывом в 1 час.

Частые ошибки при заливке

Не мешайте бетон самостоятельно. Это очень трудно и дорого, и в результате вы рискуете получить хрупкий фундамент. Лучше переплатите за готовую смесь — это гораздо проще. Вы сэкономите время и деньги на возможную переделку фундамента.

Новички часто пытаются заливать бетон с большой высоты — не надо так делать! Заливайте ленточный фундамент с высоты не более 2 м.

Уход за ленточным бетоном

Чтобы уплотнить бетонную смесь, сразу после заливки используйте глубинный вибратор. Этот инструмент можно арендовать практически в любой компании, предлагающей в аренду строительное оборудование. Так вы значительно укрепите конструкцию.

Пока бетон сохнет и твердеет, лента нуждается в поддержании сравнительно однообразного температурно-влажностного режима. Если бетон засыхает слишком быстро, его поверхность растрескивается. Для защиты фундамента от крупных трещин бетон нужно регулярно увлажнять, пока он сохнет. Это может показаться парадоксальным, но именно увлажнение помогает бетонному основанию высохнуть правильно. Укройте фундамент пленкой или мешковиной. Это удлинит срок высыхания, но сделает ленточный фундамент более прочным. Регулярно увлажняйте бетон с помощью пульверизатора. Не перелейте воды — иначе бетон не увлажнится, а размокнет.

Читать еще:  Чем лучше выравнивать откосы

Заключение

Качественный фундамент — залог долгой службы самого дома. Не жалейте времени, сил и денег на возведение ленточного фундамента — все усилия потом окупятся сторицей.

Пять приемов, как сделать квартиру более инстаграмной

Игорь Молодцов, главный дизайнер онлайн-сервиса по ремонту UGOL

Эксперименты с плинтусом

Если хотите, чтобы интерьер выглядел дороже, отдайте предпочтение плинтусам из МДФ или шпонированным вариантам. Современный интерьер отличают простота и естественность. Бюджетный пластик идет вразрез с этим подходом. Да, МДФ-плинтус дороже, но затраты на него — вполне посильны: они составят 5–8 тыс. рублей на квартиру площадью 35 кв. м.

Кроме того, такие плинтусы дают большое пространство для творчества: с ними легко добавить интерьеру инстаграмности. Их можно покрасить в цвет стены или, наоборот, сделать контрастным акцентом, составить композицию «дверь + плинтус» или даже элементы «мебель + плинтус» одинакового оттенка. МДФ-плинтусы под покраску продаются в любом магазине.

Еще одно интересное решение — контрастный потолочный плинтус. За счет такого приема удалось собрать воедино сложную палитру цветов в гостиной. Заказчики хотели яркую квартиру, но белую кухню.

Без акцентной объединяющей детали обстановка комнаты просто «рассыпалась» бы на части.

Не забывайте о нюансах ремонта. Ключевой момент при выборе деревянного плинтуса — ровность стен в вашей квартире. Дерево — материал негибкий, поэтому если крепить плинтус к кривым стенам, вы получите щели и неаккуратный вид — эффект, обратный ожидаемому. Разумно нанять специалистов и выровнять поверхности — так вы избавите себя еще и от проблем с установкой мебели.

Невидимые стыки

Качество выполненных ремонтных работ — главный фокус интерьера, который выглядит дорого. Если купить плитку за 5 тыс. рублей, но укладывать ее самостоятельно впервые по роликам на YouTube, выглядеть она будет хуже, чем плитка за 500 рублей в руках профессионала.

Чем меньше заметны стыки и неровности, тем более цельным и гармоничным выглядит интерьер. Это касается, скажем, отделки ванной комнаты. Наружные углы плитки можно оформить при помощи металлического или пластикового профиля, а можно — запилить под 45º. Последний вариант сложнее, далеко не все рабочие способны выполнить его аккуратно, но выглядит такое решение лаконичнее.

Скажем, в этом примере фактурная плитка имитирует состаренное дерево — металлический профиль грубо нарушил бы общее восприятие.

Так же и с обоями: неровный срез в зоне окна или дверного проема допустимо закрыть пластиковым профилем. Но это сразу будет удешевлять ваш ремонт. Если отделка сложная, особое значение приобретает технология. Обратите внимание, что молдинг в романтичном интерьере прованс смонтирован прямо на стену, только после наклеены два типа обоев. Именно такое решение технологически верное. Если клеить молдинг на стык обоев, он прослужит недолго, рискуя отойти вместе с обоями.

Еще одна деталь — уровень пола и стыки между напольными покрытиями. Наиболее гармонично смотрятся полы одного уровня по всей квартире, без перепада высот. А вместо накладных порожков профессионалы используют пробковые или силиконовые компенсаторы.

Стоит сразу внимательно рассчитать нужное количество розеток и их расположение. Удлинители и запутанные провода — это огромной минус и эстетике, и комфорту.

Предположим, в этой квартире-студии для экономии пространства вместо телевизора установлен проектор, который разместился в зоне кухни. Если розетку под проектор изначально не вывести на нужной высоте, пришлось бы тянуть провод по всей стене.

Казалось бы — пустяк, но именно такие мелочи влияют на общее восприятие интерьера.

Зонирование краской

Обычная краска добавит в интерьер динамики, позволит зонировать комнату и даже визуально облегчить габариты мебели. Красить можно буквально все, что попадает в зону, которую вы хотите выделить: стены, двери, откосы, батареи, пол и потолок, даже части мебели — особенно, если речь идет о фасадах шкафов.

Посмотрите, например, как выделена входная группа — стены и двери объединены одним цветом. Затраты на такое решение минимальны, а интерьер сразу стал более выразительным и стильным.

Этот же прием позволяет отделить рабочее место.

А в этой гостиной акцент сделан на зону дивана: на фоне окрашенной стены он выглядит еще ярче.

В этом интерьере оттенок краски для обоев подобран в цвет фасадов шкафа, тем самым массивная мебель как бы растворяется в пространстве. Это сделало интерьер небольшой 10-метровой комнаты более легким.

Чтобы цветовой блок смотрелся эффектно, при покраске важно сохранить четкие линии между цветами, без подтеков и кривизны. Переделки съедают время, нервы и деньги.

Контрастная затирка

Интерьер оживляет затирка другого цвета — и это нисколько не повлияет на стоимость ремонта. Как ее выбирать? Под цвет стен или даже мебели. Если плитка с рисунком — в тон акцентного рисунка, если однотонная — возьмите контрастный цвет.

Используйте цветовой круг, чтобы не ошибиться с сочетаниями. Хорошо подчеркивают друг друга цвета, расположенные напротив, те, что составляют правильный треугольник, или те, что находятся рядом.

Принты на обоях или текстиле

Очень часто при слове «фотообои» у людей возникают образы из нулевых с небоскребами Нью-Йорка или Эйфелевой башней. Между тем фотообои используются до сих пор, но от китча дизайнеры ушли к более спокойным и минималистичным принтам. В тренде — графика, абстракция либо спокойные природные мотивы.

Еще одно правило — такой акцент в помещении должен быть один. Не следует перегружать пространство. Основная отделка, мебель и декор остаются лаконичными — например, как в этой квартире для пожилой пары.

Обои подобраны в тон общему стилю, они спокойные, некричащие. Остальной текстиль — однотонный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector