Чем выровнять дверной проем откосы

Чем и как выровнять стены в уровень с коробкой

В квартире рабочие делали выравнивание и штукатурку стен по маякам. После установки дверей вылезли все их косяки. Несколько стен не сходятся с коробкой двери. В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль под проем в радиусе до полуметра от коробки. Т.к. обоев на стенах еще нет, а доверять такую работу мастерам я уже не хочу, в планах сделать это самому.

Стены обработаны финишной шпаклевкой. Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?

Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?

alonnya написал:
В итоге наличники отстают от стены местами до 1 см. Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались

Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.

alonnya написал:
Подскажите какие материалы использовать для такой работы? И каким образом эти материалы на стену нанести, чтобы они не отвалились после первого хлопка при закрытии двери?

Если с полотнами всё нормально перенесу тему в общий, там отделочников больше чем здесь.

WEREG написал:
Так есть всё таки вертикали на стенах, лазером поверяли?

Вертикали нет. Проверял обычным уровнем.

WEREG написал:
Или полотна сами у вас винтом? Вам бы сначала с этим вопросом разобраться. Если полотна с винтом, то он не станет меньше, а может только увеличиться со временем, Винт на полотне это брак! И такие полотна надо менять, пока есть гарантия.

С ними в порядке. Внутри коробки проблем нет, по всем сторонам прилегание к уплотнителю равномерное.

Добавил во вложения фото проблемы.

alonnya , у вас уже потолки установлены, поэтому оштукатурить стены не получится.

alonnya написал:
Установщики раскидали разницу по разным сторонам двери, но все равно зазоры остались. По их словам это легко можно устранить отштукатурив стену в ноль

Ваши установщики решили выпендриться. Ведь можно было установить двери без зазоров! И наверняка они говорили , что не по уровню установленные двери будут произвольно закрываться- открываться, отнюдь! — судя по толщине швов, там всё в допуске.

alonnya ,
А с другой стороны как? Что то мне кажется, что у вас просто коробки шире проемов на тот сантиметр. И вижу ухрюканые стены вокруг дверей. Похоже что монтажники дверей у вас криворукие.

С другой стороны все хорошо.

На фото только верхний край двери, снизу там наличник плотно лежит на стене. Есть еще две стены, где зазор идет снизу и до верху. Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.

На конус не стали запиливать, потому что монтажники меня от этого отговорили. Как я уже писал, по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.

Там где стены имели одинаковую толщину, наличники установлены нормально с обеих сторон.

alonnya написал:
Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.

Лапша на уши от горе-установшиков, которые поставили вам двери по принципу «срали-мазали». Разница в толщине стен нивелируется клиновидным запилом верхнего добора. А они у вас запилены одинаково по всему периметру без учёта разницы толщины, что говорит о соответствующей квалификации установшика. Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены.

alonnya написал:
по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.

Они солгали.
Выпиленные доборы не смотрятся незаконченными, и не требуют переделки. А вот установка «по уровню» всегда возвращает к началу ремонта, благодаря таким вот «мастерам» и неугасает страшилка о том, что ремонт нельзя закончить.

Крейсер написал:
Думаю, вам дешевле напрячь тех, кто ставил вам двери, или пригласить другого для переделки, чем наращивать толщину стены

Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.
alonnya , думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания. Возможно можно обойтись без штукатурных работ вовсе. В некоторых случаях можно в наличнике четверть выбрать для нивелирования глубины стен.

WEREG написал:
Не всё так просто, на фото выше именно сторона открывания без добора и там скорее всего либо стены подтягивать к коробке либо герметиком стык отводить.

Верно. Поэтому я и задал вопрос, чем и как это сделать? Расцарапать стену и нанести Ротбанд? Сделать в стене дыры и также Ротбандом? Или ПЦСом надо работать?
Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?

WEREG написал:
alonnya, думаю вам грамотный монтажник не от магазина нужен для начала, что бы стороны с доборами переделал и посмотрел стороны открывания.

Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.

alonnya написал:
Герметиком проще получается, насколько я понимаю. А если герметиком, то насколько незаметно получится?

Герметик подобрать в цвет, оклеить малярной лентой и затереть.

Монтажники дверей это преимущественно столяра или плотники, область штукатурки и отделки, находится в другом разделе форума.

alonnya написал:
Такая стена у меня одна. Остальные три стены со щелями идут со стороны двери.

Поймите, вы заказали установку от магазина, это «кот в мешке». Если отзывы и есть то в 90% случаев они фальсифицируются. Найдите грамотного монтажника в своём регионе, с отзывами и рекомендациями. Очень большая вероятность, что щели после его переделки станут значительно меньше, а местами вовсе исчезнут. Только тогда уже можно будет нивелировать оставшиеся герметиком.

Крейсер написал:
что говорит о соответствующей квалификации установшика

Тут соглашусь с коллегой. Помните как в «Зверобой»

если у бледнолицых есть диковинные звери с двумя хвостами, то, как знать, быть может, у них есть и с тремя хвостами или.

Штукатурка дверных проемов

Штукатурка дверных проемов

При ремонте городской квартиры или загородного коттеджа некоторые процессы можно выполнить самостоятельно. Это решение позволит существенно сэкономить, а также проявить собственные способности к выполнению строительных, отделочных работ. Давайте далее поговорим о том, как выполняется своими руками штукатурка дверных проемов и какие инструменты для этого нужно иметь.

Штукатурка откосов дверей: преимущества и недостатки

Отделку дверных откосов выполняют при помощи многих материалов: пластиковых панелей, дерева, МДФ, гипсокартона, штукатурки. Но, самым бюджетным материалом является штукатурка. Ее используют для отделки откосов входной или межкомнатной двери, в том числе и оконных.

Любая отделка имеет свои преимущества и недостатки. Шпаклевка имеет два недостатка: а) небольшая звукоизоляция; б) не подходит для влажных помещений, подверженных плесени.

Не стоит штукатурить дверной проем в ванной комнате. Такой вид отделки может быстро разрушится из-за образования грибков от конденсата в комнате.

Штукатурка имеет массу своих преимуществ:

• Материалы обойдутся не дорого;
• Смеси для штукатурки имеют устойчивость к механическим повреждениям и окружающим факторам (сырости, низким и высоким температурам);
• Шпаклевку откосов и стен можно сделать самостоятельно;
• Такая отделка прослужит долгий срок.

Как осуществляется процесс штукатурки

Перед тем как штукатурить дверной проем, стену следует выровнять. Смесь для выполнения отделки выбирают в зависимости от того, как именно расположена дверь. Штукатурка откосов дверей может быть внутренней или наружной.

Работы производятся следующим образом:

1. При установке дверей боковые элементы коробки располагают на одинаковом расстоянии от правой и левой стены.
2. Щели конопатятся утепляющим материалом, который следует поплотнее утрамбовать, чтобы максимально заполнить свободное пространство.
3. Перед тем как штукатурить откосы, их поверхность следует зачистить и установить маяки для помощи в выравнивании поверхности.
4. Выполняется отделка поверхности с использованием цементного раствора или штукатурной смеси для фасадных работ.
5. Для обработки дверных проемов выбор штукатурной смеси выполняют с учетом того, жилое помещение или нежилое.

Если необходимо оштукатурить арочный проем или такой, в который еще не установили двери, эта работа выполняется при помощи установленных с обеих сторон направляющих профилей.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

• При этом пыли нет, так как подобная техника оборудована пылесобирающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной машины в процессе приходится охлаждать водой. Зато, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
• Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы обязательно усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенах выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.

• В многослойных стенах – например, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой внутрь поверхности и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
• В общем, варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, когда прочность конструктивного материала стены недостаточна для того, чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы обязательно оштукатуриваются цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это обязательно по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

После того, как штукатурка полностью высохнет, проём можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней находятся металлоконструкции.

Штукатурка откосов – за и против

Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:

• изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
• стойкость к сложным условиям эксплуатации;
• экологичность и эстетика;
• ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
• штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.

Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации.

Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап – нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Далее устанавливают штукатурные маяки, их обязательно выводят в уровень относительно стены и откоса.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные – так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды – сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Особенности оформления оконных/дверных проемов

Существует несколько простых способов отделки внутренних откосов дверей и окон — это обшивка пластиком, гипсокартоном, деревом. Данные материалы позволяют быстро выровнять и одновременно декорировать поверхность, но самым качественным вариантом является штукатурка откосов цементным раствором. Она позволяет получить откос различной ширины, формы, что особенно актуально для арочных и круглых конструкций.

На заметку: хотя штукатурка откосов окон — занятие пыльное, трудоемкое, но она позволяет добиться абсолютной герметичности (отделочный слой становится частью стены, чего невозможно добиться при обшивке пластиком и гипсокартоном).

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Чистовая отделка откосов – завершение работ

На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:

• Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
• Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
• Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

Популярные способы сужения дверного проема по ширине и высоте

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость. Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам. Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

• отличие размеров проема и блока;
• необходимая прочность (зависит от места установки двери);
• состояние стены.

1. Этап подготовки
2. Порядок работы
3. Способ 1
4. Способ 2
5. Способ 3

Этап подготовки

1. «Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

1. Изменение трассировки коммуникаций

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

1. Производство замеров

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

1. Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.

1. Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.

• Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
• Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.

1. Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

• Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
• Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
• Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

• Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
• Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
• Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
• Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
• Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
• Обработать поверхность грунтом.

• Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
• При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

• По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
• Произвести разметку проема.
• Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
• Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
• Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

• Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
• Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
• Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Как уменьшить дверной проем: по ширине, по высоте, гипсокартоном, брусом, кирпичом

Редко бывает такая ситуация, когда приобретаешь новую квартиру, а в ней все тебя устраивает. Это исключение из правил. В большинстве случаев возникает необходимость что-нибудь изменить, принимая во внимание свои пожелания и предпочтении. Как правило, это касается дверных проемов, которые никак по своим параметрам не соответствуют вашим представлениям о красоте и удобстве.

• Варианты изменения размеров проема
• Способы уменьшения дверных проемов
• Размеры и параметры проемов и дверных блоков
• Инструменты для уменьшения дверного проема
• Как уменьшить дверной проем по высоте
• Как уменьшить дверной проем по ширине
• Как уменьшить дверной проем гипсокартоном
• Как уменьшить дверной проем штукатуркой
• Как уменьшить дверной проем кирпичом
• Как уменьшить дверной проем брусом

Варианты изменения размеров проема

Случаев, которые ведут к необходимости уменьшения проема, несколько. Самыми распространенными считаются перепланировка комнат, необходимость в увеличении полезного пространства, изменении конфигурации дверей, в коррекции недочетов, которые были выявлены после окончания строительных работ. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей:

Ровный срез	Особых изменений не произойдет. Результатом будет небольшое добавление стенной площади, но прямоугольный проем остается практически нетронутым.
Сложная конструкция	Возможность частичного заполнения проема или применение фигурного оформления. Для этого оптимальным вариантом будет использование гипсокартона. Возможно сооружение вертикальной перегородки с последующим оформлением полок. Это актуально для комнат – студий.
Арка	Этим способом уменьшается высота проема. Достаточно удачный и оригинальный способ. Результат достигается посредством выведения овального свода.

Работа по уменьшению проемов осуществляется с использованием кирпича, гипсокартона, деревянных брусьев и штукатурки. При желании можно применить и иные строительные материалы.

Способы уменьшения дверных проемов

Их не так уж и много, но все они приводят к желаемому результату.

Переезд в новое жилье всегда связан с ремонтными работами и перепланировками, так как вкусы и предпочтения у всех людей разные, да и возможности тоже. И если вы столкнулись со слишком широким проемом, в котором нет необходимости, то стоит его подогнать под нужные вам параметры. Это можно сделать при помощи пазогребневых плит. У них небольшой вес и их очень просто монтировать. Кроме этого материала нужно приобрести строительный раствор, который наносится на торцы плит. Идеальное совпадение достигается благодаря наличию на плитах специальных пазов и гребней. После непродолжительного времени (около 5 минут) стена увеличивается до нужных вам размеров. Более того, новое пространство из пазогребневой плиты будет обладать существенной жесткостью, в то время как стенной перпендикуляр уйдет от дополнительной нагрузки.

Размеры и параметры проемов и дверных блоков

Существуют показатели, которые часто применяются при сооружении дверных проемов. Они выглядят таким образом:

Размер полотна по ширине и высоте (см)