Hist-of-rus.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление оконных откосов снаружи минватой

Как правильно утеплять стены минватой снаружи

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

  • Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
  • Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
  • Хорошая вентиляция внутри помещения.
  • Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

  • Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
  • Нет потребности использовать пароизоляцию.
  • Технология утепления не представляет особой сложности.
  • Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
  • Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
  • Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
  • Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

  • Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
  • Перфоратор.
  • Тёрка для штукатурки.
  • Венчик для перемешивания раствора.
  • Ножовка по дереву.
  • Удлинитель.
  • Шпатель.
  • Ёмкость для раствора.
  • Молоток.
  • Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
  • Строительный уровень.

  • Уголки для армирования углов.
  • Клей для минваты.
  • Грунтовка.
  • Армирующая сетка из ткани.
  • Краска, декоративная штукатурка.
  • Крепёж для минваты, дюбеля.
  • Песок, цемент.
  • Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

  • Подготовка основания фасада;
  • установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
  • грунтовка стен;
  • приклеивание плит минваты;
  • установка дюбелей;
  • приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
  • нанесение армирующего слоя;
  • установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
  • грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

  1. Слой декоративной защиты.
  2. Армирующий слой.
  3. Минеральный утеплитель.
  4. Слой клея.
  5. Стенка сооружения (подоснова).
  6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

  • Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
  • В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
  • Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
  • Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
  • Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг

Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

Виды технологий утепления фасадов

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

  • Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
  • Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.
Читать еще:  Ремонт откосов оконных блоков

Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

Мокрый фасад

Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

  • Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры )
  • Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
  • Отбить старую штукатурку.
  • После этого следует начинать провеску здания, выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

Конструктив фасада под штукатурку

Грунтование

Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

Цокольный профиль

Основное его назначение:

  • Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
  • Опереть первый ряд минваты.

цокольный профиль для минваты

Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

Приклеивание минваты

Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

  • Для приклеивания минваты.
  • Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

  • Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
  • Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.

Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

Закрепление плит дюбелями

Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

  • Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
  • Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич

Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

Армирование

Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

  • Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
  • Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
  • Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

  • Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
  • Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
  • Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.
Финишное покрытие

По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

  • Нанесение раствора на поверхность.
  • Снятие лишнего материала.
  • Затирание.

Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

По виду текстуры штукатурка подразделяется:

  • Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
  • Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
  • Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

Финишная декоративная штукатурка

Сухой фасад

Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

Монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Утеплитель монтируется между направляющими

Установка облицовки

Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

  • низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
  • легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
  • минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
  • устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
  • длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Читать еще:  Оконные откосы прайс лист

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

  • при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
  • загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
  • разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

  • законопачивание (заделка) щелей;
  • создание пароизоляции;
  • монтаж обрешетки;
  • прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
  • создание внешней пароизоляции;
  • работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

  • улучшения тепло аккумуляции стен;
  • увеличения срока эксплуатации здания;
  • отсутствия потерь площади помещения;
  • упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

  • подготавливается поверхность;
  • устанавливается каркас;
  • закрепляется утеплитель;
  • монтируется ветроизоляционное устройство;
  • устанавливается вторая обрешетка;
  • выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.


Зимнее утепление: нужно ли его делать и закрывать утеплитель на зиму?

Утеплять или оставить до весны – решать, конечно, хозяину, но если планируется использовать отопление или даже жить в доме, то однозначный ответ – утеплять! При обогреве неутепленного дома резко возрастают расходы на отопление, возможно промерзание конструкций, повышение влажности, низкая температура в помещениях и нездоровый микроклимат. Поэтому несмотря на трудности зимнего утепления, все же крайне желательно выполнить эти работы как можно скорее.

Наибольшую сложность при зимнем утеплении создает низкая температура воздуха, при которой работать на улице затруднительно, особенно, с многочисленными мелкими или хрупкими деталями, которых очень много при креплении облицовки стен. В зимний период также холодными будут поверхности стен, что критично при проведении «мокрых» работ с цементными растворами, как например, при выполнении штукатурного фасада. Кроме холода негативными факторами являются осадки в виде снега или дождя, которые будут препятствовать высыханию растворных смесей, а также могут попасть во внутрь конструкции.

Базальтовые плиты ЭКОВЕР произведены из каменной ваты с небольшим количеством полимерного связующего. При низких температурах свойства утеплителя практически не меняются: плиты не охрупчиваются, не меняют своей эластичности в отличии от пластиковой изоляции – полистирола или полиуретана. За счет свойств каменного волокна и гидрофобизирующих пропиток материал практически не подвержен воздействию атмосферной влаги, а в случае все же возникшего намокания или промерзания каменноватные плиты легко просушиваются за счет высокопористой структуры и полностью восстанавливают свои теплоизоляционные свойства.

Часто застройщик сталкивается с вопросом, можно ли оставить утеплитель незакрытым до весны. Следует помнить, что минераловатная изоляция предназначена для утепления в конструкциях при условии защиты от влаги и ультрафиолета. Каменная основа материала не боится таких воздействий, однако связующие и модифицирующие компоненты, как любые органические вещества, под влиянием солнца и влаги будут разрушаться. Конечно, в зимний период интенсивность солнечной радиации и попадание жидкой влаги ограничены, но все же чем быстрее утеплитель будет укрыт, тем выше будут его эксплуатационные показатели и долговечность.

Механическое крепление утеплителя и каркасные конструкции

При «сухом» способе крепления, то есть с использованием дюбелей или при установке плит враспор особых требований при зимнем монтаже нет, кроме поправки на замерзшие руки и повышенную хрупкость пластиковых частей дюбелей. Необходимо избегать попадания снега под утеплитель и в стыки между плитами, а также постараться как можно скорее закрыть теплоизоляционный слой облицовкой или ветрозащитной мембраной. К слову, при наружном утеплении капитальных стен не укладывается никаких пленок между стеной и утеплителем, а также не применяется пароизоляция изнутри. Снаружи может быть использована гидроветрозащитная мембрана (в ассортименте многих отечественных производителей пленок маркируется индексом А), хотя за счет низкой сжимаемости и малой воздухопроницаемости плит ЭКОВЕР допускается не устанавливать никаких горючих пленок. При утеплении каркасных стен, а также в случае изоляции стен изнутри и в любых перекрытиях и полах со стороны теплого помещения необходимо применять пароизоляционные барьерные пленки (обычно маркируются индексами В, С или D).

С утеплением этих фасадов связаны так называемые «мокрые» процессы. Приклеивание плит утеплителя осуществляется на цементный клей, содержащий в составе воду, а поверх наносится армированный подготовительный и затем фактурный декоративный слой. Штукатурная технология фасадовподразумевает значительные финансовые траты на смеси, более прочный утеплитель, крепеж, работы, поэтому выполнение монтажа лучше перенести на теплое время года. Если все-таки зимних работ не избежать, то можно действовать двумя путями: применить противоморозные добавки или сделать теплый контур вокруг здания.

Противоморозные добавки в цементные смеси позволяют уменьшить температуру замерзания воды и ускорить схватывание смеси на холоде. Такие добавки можно приобрести отдельно и самостоятельно вводить при замешивании смесей. В этом случае есть риск не соблюсти пропорцию или получить несовместимость добавки с полимерными модификаторами штукатурных смесей. Противоморозные добавки могут быть введены в составы при их производстве – это специальные «зимние» смеси. Все же у данного способа с противоморозными добавками есть вероятность появления белых высолов, растрескивания и получения меньшей прочности в результате твердения смесей. Кроме того, «безболезненный» температурный интервал применения добавок обычно ограничен -10°С.

Более надежный, но и затратный способ – создание «тепляка», то есть установка строительных лесов с натяжкой защитной пленки по периметру. Под завесой не страшны атмосферные осадки, а за счет тепловых пушек можно круглосуточно поддерживать температуру выше +5°С.

Читать еще:  Чем убрать плесень с откосов окон

Консервация штукатурного фасада на зимнее время (до 6 месяцев) возможна согласно техническим регламентам на стадии окончания подготовительного армировочного слоя, который защитит утеплитель от воздействия осадков и солнца, а после грунтования останется надежной основой для нанесения декоративной штукатурки в теплое время.

Зимнее утепление, конечно, требует более высоких по сравнению с летом затрат от застройщика, но эти расходы все равно перекроются повышением платежей на отопление дома. Самое экономичное – утеплить дом традиционными способами с созданием вентилируемых зазоров. Штукатурная технология потребует значительных вложений и навыков, поэтому по возможности ее необходимо перенести на теплое время года.

Преимущества и недостатки зимнего утепления фасада

Наружное утепление дома способно защитить жильцов от зимнего холода и снизить счета за обогрев комнат. В государствах с неприятным климатом уже давно внедрили системы энергоснабжения, способные в несколько раз сэкономить на потреблении тепла.

Однако работы не всегда идут по плану. Иногда не удается закончить утепление в летнее время. Перед собственником встает проблема: стоит ли заканчивать работу зимой или лучше перенести отделку на весну.

Когда в утеплении зимой возникает необходимость

Работы в такое время осложнены не только из-за отрицательных температур, но и из-за высокой концентрации влаги в воздухе и частых осадков. Дождь, талый снег мешают просохнуть раствору клея и штукатурке на стенах здания, поэтому отделка некоторыми утеплительными материалами невозможна.

Рисунок 1. Наружное утепление дома зимой.

Для надежности утепления приходится использовать альтернативные методы монтажа, защищённые от влияния погоды. Зимние работы легче произвести с обустройством проветриваемого фасада – конструкции, выстроенной из прочного каркаса, фиксируемого на стену, утеплителя и облицовки, крепящейся без клейкого раствора.

Технология изготовления позволяет обустроить отделочный слой на расстоянии от поверхности так, чтобы защитить его от дождя и прочих агрессивных условий погоды. Вместе с этим фасад становится паропроницаемым. При утеплении фасада зимой имеются плюсы и минусы.

Какие методы позволяют проводить наружное утепление дома зимой

Правильный метод и качественные теплоизоляционные утеплители фасадного дома позволяют снизить до низшего порога потери и выстроить достойную звукоизоляцию. При этом комнаты не будут душными, не начнут заполняться спорами – влажность не угрожает.

Если правильно освоить технологию теплоизоляции вентилируемого фасада, работы разрешается проводить самостоятельно при любой температуре, даже не имея профессиональных строительных навыков.

Мокрые процессы при отрицательных температурах

Мокрый фасад – это составляющая системы сбережения тепла (ППС или базальтовая вата) фиксируемая к поверхности стены на клеевой раствор или механическим воздействием (редко применяется).

Сверху плиты армируются стеклосеткой и покрываются штукатуркой. Обычно отделку окрашивают и оклеивают плиткой для красоты. Декоративные модели и так обладают приемлемым внешним видом, но и их можно раскрасить.

Преимущество мокрой изоляции – относительно низкая стоимость, вариативность дизайнерских решений (фасад может приобрести индивидуальные черты), простота реставрации и экономия полезного пространства в помещении. Коэффициент сопротивления, теплопередачи и другие свойства прослойки зависят от выбора материала и его толщины.

Использование сухих процессов

Когда не представляется возможным компенсировать эффект агрессивных погодных условий на обрабатываемую поверхность, при опасных температурах вынуждены применять «сухие» процессы.

Все механизмы, исключающие добавление воды или нанесение растворов, вязких клеев и мастик для фиксации материалов, могут считать пригодными для работы.

Наиболее простой вариант – базальтовая вата или пенопласт, обклеиваемые по фасаду здания. Любая кирпичная, деревянная или блочная поверхность обрабатывается по этой технологии. Для монтажа применяют деревянную обрешетку или подвесы. В каркасное строение изначально устанавливают вату или пенопласт в стойки основы.

Особенности мокрого фасада зимой

Использование технологии рекомендуется исключительно при благоприятных температурах. Наиболее простое исполнение – монтаж толстой пленки по наружному периметру лесов, монтируемых по фасаду. Если планируется сильное ветровое воздействие, то допускается использование армированной пленки.

Рисунок 2. Утепление дома снаружи.

Для повышения температуры в подобном «парнике» применяют тепловые пушки. Не требуется значительный нагрев – хватает обеспечить благоприятную среду на штукатурке фасада.

При какой температуре монтировать мокрый фасад

Ситуация в зимнее время осложняется наличием воды в наполнителях клеевых и штукатурных веществ. Она замерзает при нулевой температуре. В составе особых масс, воды относительно немного, потому они способны выдерживать и более низкие пороги, но в незначительных пределах.

Строители рекомендует не заниматься монтажом мокрого фасада здания, если в среде температура опустилась ниже -5 градусов. За этой отметкой дегидратация прекращается, что мешает затвердеванию клея и штукатурки.

Как делать мокрый фасад в минусовую температуру

Народные мастера советуют подсыпать в массу соль. Технология не особо эффективна: на протяжении монтажа и после окончания облицовки, работа выглядит достойно и не теряет тепло, но, когда погода начинает улучшаться, на фасаде образуются белесые разводы.

Для обустройства качественного утепления снаружи дома лучше подходит следующий механизм: формирование временного теплоизоляционного контура. Процесс работы:

  1. Формирование лесов. Их можно собирать и летом – значимых отличий от привычной процедуры возведения нет.
  2. По наружному периметру обкладывается влагозащитная пленка, монтируются специальные термоматы.
  3. В зоне работ устанавливаются отопительные установки – на угле, бензине или электрические. Мастера не советуют использовать дизельные нагреватели: при нагреве выделяется сажа и оседает на материале для сохранения тепла (это может затруднить сцепление с укрывающем слое).

В таком случае под полотном собирается отдельный микроклимат. Для укладки внешней штукатурки требуется сохранять рабочую среду в +8 градусов, а для финальных этапов работы хватает +5 градусов.

Рисунок 3. Плюсы и минусы утепления фасада зимой.

Подобный контур на языке строителей называется «тепляк». Он призван создать подходящие для монтажа условия, независимо от сезона. У него имеются и другие преимущества:

  • защита от осадков;
  • препятствие прохождению лучей;
  • ограничение ветра;
  • снижение воздействия влажности.

В процессе строительства все характеристики поддерживаются на стабильном уровне, что не может не отразиться на конечном качестве фасада. В небольшой степени технология даже обеспечивает комфорт при работе: если обронить инструмент, то не приходится спускать за ним вниз.

Таким способом можно не только утеплять газосиликатные блоки и другие материалы фасада, но и кладку, стандартное утепление. Также метод используется при реставрации, формировании кровли и для прочих наружных работ. Его недостатки: большая цена, продолжительность и технологическая сложность. Стоимость облицовки возрастает в среднем на 10%.

Использование модификаторов

С течением времени на рынке появилось немало модификаторов – веществ, способных улучшить характеристики раствора: повысить морозостойкость и др.

Эффекта удалось достичь благодаря отказу от воды в качестве одного из компонентов раствора. Связывающий элемент изготавливается при помощи акрила, переделанного на частичном уровне.

Интересно! Использование модификаторов позволяет выполнять работы в морозную погоду (до -15 по Цельсия), также состав пригоден для хранения в холодных условиях.

Некоторые мастера сомневаются насчет обещаний производителей этих модификаторов. Свое мнение об отделке фасада дома они аргументируют следующим:

  • Процессы образования кристаллов в массе, защищенной от мороза, не слишком хорошо изучены. Для правдивости заявлений требуется исследование и практическая проверка;
  • Модификаторы вызывают «побочки»: корректировка качественных показателей монтируемого фасада, снижение долговечности конструкции, более слабая способность к сохранению тепла.

Можно ли в зиму оставлять незаконченный мокрый фасад

Если работы зимой настолько усложняются, тогда у многих возникает вопрос: нельзя ли заморозить процесс до теплых времен. Декоративная штукатурка – это не только декоративный элемент, но и надежная защита утеплителя от внешнего влияния. Ее следует наносить сразу после утепления, поскольку многие материалы не способны длительное время противостоять внешней среде.

Пенополистирол уязвим перед солнечными лучами – его нельзя надолго оставлять под воздействием ультрафиолета, даже зимой. ППС минимально впитывает воду, но все-таки поглощает ее. При долгом воздействии утеплитель промокнет. Также ППС относится к горючим материалам. Если оставить его открытым – придется побеспокоиться о противопожарных мерах.

Рисунок 4. Монтаж утеплителя на деревянную обрешетку.

Бытовая вата не является горючим материалом, но обладает значительной гикроскопичностью. Промокший лист утрачивает половину полезных характеристик. Воздействие механических факторов на каждый из материалов в зимнее время, возрастает в разы – это ветер, снег, дождь и др.

Важно! Логично, что установить утеплитель и оставить стены так на всю зиму – не лучшая идея. Материал не сможет удерживать тепло, и работа будет напрасной.

Не слишком надежны и способы перекрытия участка полиэтиленовой пленкой – она не пропускает воздух, потому внутри начнет скапливаться конденсат. Продаются отдельные «дышащие» гидро-ветрозащитные мембраны, но, чтобы покрыть ими всю площадь придется немало вложиться.

Рекомендуется до наступления холодного времени армировать плиты, нанести защитный слой штукатурки и покрыть все морозоустойчивым водоотталкивающим раствором. Допускается использование грунтовочной краски – в ее составе имеется акриловый песок. А декоративные работы можно отложить до наступления тепла.

Нужно понимать, что декоративную отделку лучше наносить на поверхность уже после усадки дома – так срок службы штукатурки увеличится. Если мокрый фасад обустраивается в недавно построенном здании – принудительный простой может принести эффект.

Требования к теплоизоляционному материалу

Ориентироваться стоит на следующие характеристики:

  • Хорошая теплоизоляция – теплопроводность материала должна быть очень низкой. На эффективность указывает слой (современные полиуретановые листы до 20-30% эффективнее полистирола).
  • Срок годности. Тут первенство в утеплении дома отходит полиуретанам. По статистике, они способны прослужить до 60 и более лет, чего не скажешь об обычных волокнистых материалах.
  • Защита от влаги и других агрессивных воздействий. Фасад, находясь снаружи, подвергается влиянию ветра, осадков и скачков температуры, а иногда – повреждению из-за вандализма.
  • Пожароопасность. Предполагается, что верный фасад обладает низкими показателями горючести и не способствует разрастанию пламени. Использование правильного материала повышает огнестойкость строения и обеспечивает безопасность всех жителей.
  • Восприимчивость к биологическому влиянию. Это насекомые, грызуны, микробы, которые живут в экологических утеплителях (опилки, минвата и другие), однако и стандартные промышленные вещества не могут считаться гарантом безопасности.
  • Масса. Фасад не должен организовывать повышенную нагрузку на стену и фундамент. Также материалы с большим весом не удобны при монтаже.

Преимущества зимнего утепления фасада

Зимнее утепление возможно. Более того, процедура может выполняться быстрее, так как не придется ждать, пока стены нагреются и просохнут – в холодную погоду это происходит быстрее (точка росы перемещается на улицу).

  • Цена;
  • Небольшой вес;
  • Широкий выбор;
  • Долговечность;
  • Пароизоляция.

Недостатки зимнего утепления фасада

У процесса имеются и свои недостатки слабые стороны:

  • Температурный режим;
  • Влажность воздуха;
  • Чрезмерное нагревание.

Произвести утепление в зимнее время реально, хоть и достаточно сложно. Если фасад плохо сохраняет температуру, то рекомендуется его утеплить. Несмотря на сложность процесса, зимняя отделка может быть надежной и долговечной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector