Откосы пластиковых окон с помощью пены

Как запенивают все щели вокруг пластикового окна монтажной пеной

Герметизация окон с использованием высококачественного полиуретанового материала является одним из самых важных этапов установки конструкции. Именно поэтому эта работа должна осуществляться исключительно путем четкого соблюдения важных этапов.

Реализуемая сегодня пена обладает характерными особенностями, так как при ее помощи существенно можно улучшить теплоизоляцию, а также защитить дом от уличного шума и неблагоприятных погодных условий. Некачественное заделывание щелей существенно сокращает эксплуатационный срок окна из поливинилхлорида из-за возможных искривлений и надломов.

Классическая схема запенивания стеклопакета

К решению этой задачи мастер должен подходить максимально ответственно, так как от этого зависит долговечность всей конструкции. Запенить имеющиеся зазоры довольно просто, если знать основные этапы:

1. Необходимо тщательно увлажнить поверхность оконного проема, задействовав для этого обычный пульверизатор. Нужно следить за тем, чтобы не образовывались подтеки и большие капли воды. В противном случае мастеру просто не удастся качественно запенить откосы.
2. Если запланированные строительные работы не предусматривают сооружение специальных швов, тогда необходимо отрезать небольшой фрагмент пароизоляционной ленты по ширине проема с незначительным припуском.
3. По краям задействованного материала находятся два клеящих состава, которые спрятаны от пыли небольшими полосками бумаги. Необходимо удалить защитное покрытие с липкой ленты и приклеить аккуратно к раме. В это время второй край остается не задействованным.
4. Следует подогреть баллон до оптимальной температуры, которая указана производителем на флаконе. Емкость необходимо встряхнуть минимум 16 раз. Также стоит периодически взбалтывать состав во время использования.
5. Ленту следует держать за незадействованный край, чтобы она не испачкалась. Необходимо не спеша запенить свободное пространство между стеклопакетом и внутренним отсеком стены. Все отверстия должны быть плотно закрыты максимум на 3⁄4. Это напрямую связано с тем, что через некоторое время пена постепенно увеличится в размерах и заполнит собой все дефекты. Если отверстия слишком глубокие, тогда их заполняют в два подхода. Пауза перед нанесением последующих слоев должна составлять 15 минут.
6. Нужно приклеить свободный конец липкой полосы к конструкции, но только так, чтобы она не была натянута. Лента максимально разгладится во время естественного расширения пенного состава.
7. Необходимо постепенно заделать швы без каких-либо пропусков снаружи. Повышенное внимание уделяют участкам вокруг гвоздей. В противном случае окна будут промерзать в зимнее время.
8. Чтобы тщательным образом заделать откосы, нужно нанести тонкие полосы материала шириной 25 мм. Расстояние между ними должно составлять минимум 1 мм. Расход зависит от первоначального состояния конструкции.
   Запененные участки застывают через 140 минут, но лучше всего дать конструкции постоять в двух дней. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшим работам над швами. В процессе этого пену частично подрезают.

Сооружение надежной конструкции

Дополнительное увлажнение

Климатические условия играют важную роль в процессе естественной полимеризации. Интенсивность увлажнения оказывает воздействие на правильную реакцию между всеми элементами, а также на адгезионные свойства. Хорошая влажность минимизирует вероятность проседания пены, а также помогает сформировать долговечную основу.

Прежде чем приступить к запениванию проема, необходимо как следует увлажнить поверхность пульверизатором. Распыляемая влага попадает на выборочные участки, оставляя при этом чистыми и сухими определенные фрагменты откосов. Именно к ним в дальнейшем приклеивают пароизоляционную ленту. Мастеру нужно не переборщить с водой. Крошечные фрагменты мелкопористой пены просто не предназначены для воздействия специфического газа. Он крайне быстро испаряется, и оседает, а на его месте образуются пустоты.

Содержимое стандартного баллона включает в себя несколько разных компонентов, которые не смешиваются даже при длительном хранении. Производители также предусмотрели наличие газа, благодаря которому происходит выдавливание вещества наружу. Чтобы разобраться с тем, сколько баллонов необходимо для герметизации всех стыков, нужно правильно оценить реальное состояние сооружения.

Во время химической реакции происходит повторное расширение пены. В результате этого она постепенно надувается, но не растрескивается благодаря корочке, которая образуется на поверхности. До окончательного высыхания должно пройти 48 часов. По завершению этого процесса происходит усадка, которая может составлять от 30 до 48%. У профессионального материала этот показатель составляет всего 6%, что указывает на высокое качество.

Стоит отметить, если баллон не использовался по назначению более 24 часов, тогда нужно выпустить совсем немного пены в помойку, путем непродолжительного нажатия на рычаг. Такая ситуация особенно актуальна в морозную погоду. Если этого не сделать, то вначале отверстия покроет слишком вязкая и текучая смесь.

Этот материал не буде сцепляться с поверхностью, а просто вытечет. После застывания в пене сформируются слишком большие пустоты. Выход уплотнителя происходит абсолютно беззвучно. В нормальной ситуации этот процесс должен сопровождаться характерным звуком.

Технологию запенивания можно узнать из видеоролика:

Гидроизоляция швов с улицы

Полиуретановая пена представляет собой отличный теплоизолятор. Материал не пропускает опасную влагу и не разрушается под воздействием прямых лучей. Уплотнитель нуждается в полноценной наружной гидроизоляции, а также внутренней пароизоляции всех оконных швов. Благодаря этому специалист может максимально герметично заделать все щели вокруг стеклопакета.

Для качественной гидроизоляции активно применяют многофункциональную уплотнительную или паропроницаемою гидроизоляционную ленту. Этот материал аккуратно фиксируется на лицевую сторону рамы без нахлеста. Тщательно обклеенное окно ПВХ аккуратно вставляют в подготовленный проем. Необходимо следить за тем, чтобы клейкая полоса не сместилась.

Паропроницаемый материал крепится под обустроенным отливом. Лента отмеряется и отрезается по длине стеклопакета с запасом для заведения под внешние откосы. Если для качественного закрытия монтажного шва не хватает ширины, тогда необходимо отрезать еще одну ленту и приклеить ее к первой полосе.

Гидроизоляционное изделие

Внутренние работы со швами

Для надежной герметизации специалисты привыкли использовать дублированную клейкую полосу на основе обычной алюминиевой фольги, которая покрыта защитным нетканым полотном. Такое изделие позволяет оградить изнутри шов от негативного воздействия влаги. Для обеспечения надежной и быстрой фиксации ленты производители предусмотрели наличие двух клеевых полос, расположенных на противоположных сторонах. Эксперты рекомендуют приклеивать ленту по периметру стеклопакета.

Не меньшей популярностью пользуется паронепроницаемый уплотнительный материал, который изготовлен из специального полотна и покрыт самоклеящейся пластичной массой. Ключевая особенность таких лент в том, что они имеют довольно громоздкие.

Важно! Ленты с армированной фольгой обладают оптимальной адгезией исключительно с хорошо очищенной и тщательно обезжиренной всю поверхностью откоса.

Чтобы выполнить внутреннюю пароизоляцию, необходимо придерживаться следующей схемы:

1. Нужно острыми ножницами аккуратно отрезать ленту подходящей длины.
2. Необходимо снять с изделия защитную бумагу и прижать к оконному профилю.
3. Край клеящего напыления обязательно должен максимально совпадать с размерами стеклопакета.

Пароизоляционный материал обладает высокой устойчивостью к колебаниям температуры без снижения адгезионных характеристик. Отсутствие качественного сцепления может возникнуть только тогда, когда купленная акриловая продукция в течение длительного промежутка времени хранилась в ненадлежащих условиях с удаленной защитной бумагой.

Качественная пароизоляция конструкции

Финальное запенивание швов

Чтобы правильно выполнить эти строительные работы, нужно постепенно подогреть сосуд с пеной до указанной на упаковке температуры. Емкость тщательно встряхивают минимум 15 раз. Только в этом случае можно качественно заполнить все швы. Мастера обязательно запенивают стыки между стеклопакетом и сформированным откосом. Во время этого липкую ленту нужно отодвинуть, чтобы на нее не попали ненужные частицы. Если выемки превышают 60 мм, то для из запенивания понадобится несколько слоев.

Мастера не рекомендуют вносить слишком много расширяющегося материала, так как огромный пористый слой с течением времени может попросту выпасть из проема. Второй конец пароизоляционного полотна фиксируют к увлажненному основанию пеной. Лучше всего выполнять эти процедуры еще до того как материал затвердеет. Благодаря этому пена немного выровняет ленту, что существенно облегчит оштукатуривание откосов. Повышенное внимание обязательно уделяют угловым соединениям. Мастеру нужно добиться максимальной герметичности.

Заделка щелей

Запенивание конструкции во время планового монтажа

Наиболее благоприятные условия работы с реализуемым материалом это температура +18 C и влажность от 60 до 80%. В такой среде пена может проявить все свои положительные характеристики в полном объеме. Аккуратное и тщательное нанесение – это залог тепла и комфорта в жилом помещении. Перед началом работ поверхность обязательно увлажняют чистой водой в независимости от времени года. Такая процедура крайне необходима зимой, так как в холодную погоду показатель влажность существенно ниже оптимального показателя.

Некоторые владельцы недвижимости предполагают, что большое количество герметика вокруг вмонтированного оконного блока позволяет профессиональным строителям скрыть грубые ошибки, из-за чего сложно избежать промерзания сооружения. Но на практике это не подтверждено, ведь стандартный показатель проводимости тепла пены ниже в 3-4 раза, нежели у стеклопакетов ПВХ.

Начинающие мастера не могут добиться желаемого результата, так как они неправильно сочетают различные факторы и не соблюдают базовые правила эксплуатации строительного материала:

• Температура баллона.
• Надежность приобретенного уплотнителя.
• Интенсивность встряхивания баллона перед распылением.
• Количество помещенного в выемки уплотнителя.
• Микроклимат в помещении.

Структура долговечного созданного шва после полного застывания должна быть максимально однородной. На сформированном срезе не должно быть больших пустот. Сквозные выемки просто недопустимы. Материал должен быть устойчив к различным деформациям. Отличная адгезия и стойкость к механическим нагрузкам позволяет запененному отверстию в любое время года справляться с неблагоприятными факторами.

Важно! Монтаж окон ПВХ чаще всего осуществляется вместе с отделкой откосов. Но в этом случае просто невозможно проверить надежность шва после застывания.

Заключение

Если начинающий мастер решил установить и заделать окна, но еще не знает, как правильно выполнить эту процедуру, тогда лучше всего доверить эту задачу настоящим профессионалам. Только квалифицированная бригада может дать определенную гарантию на свою работу. Если пена выкрошится или потеряет свои свойства, тогда вовсе не исключено, что пластиковый профиль может существенно деформироваться. В такой ситуации придется менять весь оконный блок, а это большие дополнительные траты. Именно поэтому герметизация отверстий лучше доверить профессионалам.

Больше интересной и познавательной информации по этой теме представлено в видеоролике:

Крепление откосов

Строительство, ремонт, отделка – это неизбежные вещи для получения удобного и комфортного жилья. Не имеет значения: ведется строительство каркасных домов или обычного многоквартирного дома. Отделка необходима, чтобы помещение соответствовало требованиям и желаниям жильцов. Каркасные дома прочно завоевали нишу в строительстве своей быстротой возведения, доступной ценой. Такая особенность позволяет справить новоселье в кратчайшие сроки.

Множество компаний предлагают возведение подобных конструкций и предоставляет разнообразные проекты каркасных домов на любой вкус и бюджет клиента. Отделка внутренних помещений, установка окон, дверей входит стоимость проекта. Что же касается дизайнерского оформления комнат, то все это остается на плечах клиента. Тут полет фантазии зависит только от него. Клеить обои, делать перегородки и прочее все решает сам жилец, но не следует забывать о таких мелочах, как дверные, оконные откосы.

Виды материала для отделки

Рынок предлагает огромное количество материалов для отделки проемов. Это может быть:

• Штукатурка
• Гипсокартон
• Панели ПВХ
• Сандвич панели

Что именно выбрать из всего многообразия решает никто иной как сам владелец дома, квартиры. Каждый материал обладает достоинствами и недостатками.

После установки новой входной двери или пластикового окна необходимо восстановить проем до исходного состояния. Это позволит предотвратить образования и появления на стене грибка. Обеспечит теплоизоляцию, сохранит благоприятный микроклимат внутри комнаты, а также придаст эстетичный, законченный вид всей конструкции.

С проемом двери дела обстоят проще в многоквартирных домах, поскольку располагается она внутри здания. В загородных домах все иначе. Входная дверь устанавливается снаружи, по периметру коробки зазоры заделываются монтажной пеной. С течением времени, под воздействием солнечных лучей она разрушается, что может привести к сбору конденсата на необработанных откосах, что ведет к негативным последствиям. Та же ситуация с оконными конструкциями.

Крепление откосов и его виды

После выбора материала и решения сделать проем самостоятельно, необходимо знать некоторые нюансы. Крепление откосов может осуществляться несколькими методами:

• На монтажную пену
• Использование стартового профиля (П-образный)
• Применить Z-профиль

Для заметки мастеру: установка производится после монтажа подоконника. Установка с применением пены довольно трудоемкая, ответственная работа. Если перестараться и не рассчитать обходимое количество пены, то она может «выпереть» откос. Подобному методу присущи положительные стороны так как, пена – это еще и дополнительный утеплитель. Для улучшения ее качеств, возможен вариант, при установке подложить под материал отделки минеральный утеплитель.

Более простой способ крепления – это применение П-образного профиля. Он крепится по периметру рамы окна на саморезы. После переноса размеров проема на отделочный материал, вырезаются необходимые полосы. Установку следует начинать сверху оконного скоса. Панель или лист гипсокартона вставляется в профиль. Дальний край крепится малярной лентой к стене с промежутком между стеной в 2-3 см. Образовавшийся зазор заполняется монтажной пеной. Верхняя часть готова. Боковые элементы устанавливаются по такому же принципу. После окончания работ, проводится заделка и декорирование швов при помощи F-профиля.

Использование Z-профилей не столь популярно как первые два способа. В основном он применяется еще до установки окон. Все работы сводятся к тому, что разрезается профиль шириной до 2 см и крепится саморезами.

Правильный выбор

Выбор варианта монтажа зависит от предпочтений, финансовых возможностей, количества свободного времени владельца квартиры, дома. С условием, что все работы будут производиться собственноручно. Если же нет желания и времени, но есть лишние средства, то работу следует профессионалам. Они обладают определенными знаниями, опытом, навыками.

В таком случае при строительстве, лучше заранее обговорить отделку всех существующих проемов, чтобы в дальнейшем избежать трудностей с их декорированием. Качественно выполненные работы гарантируют защиту помещения от проникновения холодного воздуха в зимний период через оконные и дверные скосы. Предотвратят распространения грибка от проема по всей стене. Не возникнет угрозы здоровью постоянно проживающих людей в помещении. Создаст приятный микроклимат и удержит тепло внутри дома, квартиры. Грамотно подобранный материал будет гармонично сочетаться со всем дизайном комнаты.

Главный принцип – не экономить на качестве. Ведь последующие переделки обойдутся гораздо дороже в финансовом плане. К тому же придется потрепать нервы, чтобы добиться компенсации от горе-мастеров. В случае, когда все делалось собственными силами, винить следует только себя.

Как и чем удалить монтажную пену с пластиковых окон?

Монтажная пена – средство для выполнения строительно-ремонтных наружных и внутренних работ. В качестве клея, герметика, тепло и звукоизоляции. Она необходима при установке дверей, окон, монтаже пластиковых труб, сайдинга, пластиковых панелей.

1. Как подготовиться к проведению работ с монтажной пеной?
2. Какие растворы хорошо очищают следы монтажной пены?
3. Специальные средства для промывки инструмента, окон или рук
4. Аэрозоли и пасты, размягчающие засохшую пену
5. Обычные растворители и подручные средства
6. Как хозяйке быстро и рационально отмыть пену с окон ПВХ?

В работе монтажная пена способна проявлять досадное свойство: налипать в нежелательных местах и оставлять кляксы, быстро приклеивающиеся загрязняющие поверхности находящихся рядом предметов. Причём их невозможно смыть водой, опасно оттирать растворителями и сухой ветошью. Данная проблема актуальна для не задёшево купленных окон ПВХ, на которых неумелая чистка пенных пятен может навсегда оставить неисправимые следы или поражённые участки нарушающие эстетичность окна портящие внешний вид всего помещения.

Как подготовиться к проведению работ с монтажной пеной?

Приступая к работе следует заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Защитить окно и прилегающий к нему внутренний участок комнаты.

А также знать ответы на вопросы:

• Чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, дверей, облицовочной плитки или загрязнённого напольного покрытия?
• Как правильно чистить пятна от пены?
• Чем отчистить ее после затвердевания?

Ну и конечно, позаботиться, чтобы в домашнем арсенале присутствовало хоть одно из средств, способное оттереть без последствий монтажную пену с пластикового окна, подоконника или откосов.

Загрязнённые предметы и руки не нужно мыть водой. Это лишь усиливает процесс полимеризации, а также сцепки пенного состава с поверхностью.

Ниже, в рамках данной статьи вы получите исчерпывающие ответы на каждый из заданных вопросов.

Какие растворы хорошо очищают следы монтажной пены?

Есть два способа с помощью которых можно отмыть пену от пластиковых окон:

1. Воспользоваться специальными химическими растворителями, обеспечивающими превосходный эффект (важно соблюсти инструкцию и осторожность, чтобы не допустить повреждения очищаемых поверхностей).
2. Применить бытовые или фармакологические средства, имеющиеся на кухне или в аптечке, эффективность которых уже доказана на практике.

В состоянии полу застывшей массы пена хорошо удаляется со стекла, пластика, неокрашенного металла механическим способом при помощи резинового или деревянного скребка, шпателя.

Рассмотрим промышленные средства, способные легко и бесследно убрать пену с пластикового окна, к которым относятся специальные химические составы и растворители с широким спектром применения.

Специальные средства для промывки инструмента, окон или рук

Рынок предлагает специальные средства, помогающие очистить монтажную пену не только с пластиковых окон, но и с инструмента, и рук.

К ним относятся:

• Влажные салфетки пропитанные растворителем;
• Жидкие растворы (например, «Космофен» (очиститель, не спутайте с клеем!) – раствор разработанный исключительно для очистки предметов из пластика. При его покупке следует обращать внимание на концентрацию от которой зависит агрессивность или сила действия состава. Так, если вы видите на упаковке цифру «5», значит, – это сильнодействующий раствор. Цифра «20» свидетельствует о слабой концентрации или сильном разбавлении средства.

При выборе очистителя важно понимать, что торговые сети предлагают монтажную пену от различных производителей. Рекламные буклеты не случайно объявляют, что каждая марка разрабатывает свой состав пены и жидких растворов для её очищения с загрязнённых мест.

Все они имеют близкие свойства, но не всегда совпадают по рецептуре с продукцией конкурентов. Поэтому всегда рекомендуют покупать однотипные партии продукции, то есть, купив несколько баллончиков пены, в то же время нужно приобрести и жидкое средство той же марки, предназначенное для промывки пистолета под давлением. Оно поможет очистить свежие кляксы пены.

Аэрозоли и пасты, размягчающие засохшую пену

Растворами в аэрозольных упаковках очень удобно пользоваться, когда необходимо убрать старую или засохшую монтажную пену с пластиковых окон и других предметов.

Пользуются спросом следующие марки распыляемых растворителей:

• PENO-OFF;
• Platina Cleaner;
• PUREX;
• HOBBY;
• «Русский профессионал»
• SOUDAL PU Remover.

Время действия аэрозоля составляет всего 10 минут. Аккуратно распыляем средство, стараясь не захватить облаком чистые участки предмета прилегающие к пятну засохшей пены. Ожидаем несколько минут, а затем легко оттираем размягчённую пену мягкой щеткой.

Обычные растворители и подручные средства

Чтобы оттереть загрязнение можно воспользоваться растворителями:

• уайт-спирит;
• ацетон
• растворитель № 646.

Если прикрыть комочек засохшей монтажной пены ветошью, пропитанной лекарственным препаратом Димексид, то через 30 минут от него останется лишь горка сухого порошка. Поэтому при очистке им поверхностей не следует выдерживать время обработки более 20 мин.

Как хозяйке быстро и рационально отмыть пену с окон ПВХ?

Для того чтобы в домашних условиях безопасно и аккуратно удалить свежую монтажную пену с пластиковых окон, когда под рукой нет необходимых специальных средств, следует воспользоваться разогретым до 50°C подсолнечным маслом.

• Чистый ватный диск смачиваем в теплом масле и прикрываем им пятно грязи из монтажной пены.
• Оставляем его на 20 – 30 мин.
• После этого жесткой стороной кухонной губки оттираем размягченную смесь.
• Отмываем очищенное место на пластике водой с мылом.

Важная подсказка! Что делать, если заметили свежую кляксу пены, например, на профиле ПВХ или на поверхности стеклопакета? Не пытайтесь сразу очистить, просто протерев только что загрязнённый участок сухой или мокрой ветошью. Действуя таким образом вы размажете состав и увеличите площадь пятна загрязнения. Проявите терпение и аккуратно легкими прикосновениями удалите пену ватным тампоном смоченным в специальном растворителе.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);

определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

Читать еще:  Чем красят откосы пластиковых окон

Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Запенивание зазоров

Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

голоса

Рейтинг статьи