Короб оконного откоса что это такое

Короб оконного откоса что это такое

Коробки для кирпичных, бетонных, шлакобетонных и т. п. зданий изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета. Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем коробки на два переплета.

Для рубленых бревенчатых или брусовых стен оконные коробки — так называемые колоды — изготовляют из толстых широких досок. Их устанавливают не целой коробкой, а поочередно отдельными частями.

Размеры деталей окна при изготовлении выбирают в соответствии с размерами конкретного проема. Все заготовки сначала обрабатывают по профилю, затем их распиливают на отрезки требуемой длины, а концы обрабатывают для шиповых соединений.

Коробки для каменных домов

Простая оконная коробка, как и замкнутая дверная коробка, состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков. Их строгают, размечают, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, проверяют угольником и по диагоналям. Затем шиповые соединения собирают на водостойком клее (рис. 43, а). Коробку проверяют на прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают и каждое соединение скрепляют нагелем (рис. 43, б). Отверстия под нагели сверлят на расстоянии не менее 2см от внутреннего края, но так, чтобы попасть в шип. После того как все нагели забиты, обе стороны рамы шлифуют. В крайнем случае можно вместо нагелей использовать гвозди, которые забивают по два под прямым углом друг к другу.

В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. В одном окне могут быть горизонтальные, вертикальные или горизонтальные и вертикальные импосты одновременно. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.

Для навешивания переплета в коробке выбирают четверть, а в блоках со съемным зимним или с открывающимся наружу вторым переплетом — две четверти с разных сторон. Такие коробки называют отдельными. Двойные коробки устраивают при расстоянии между переплетами 100—200мм.

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава — 79 х 89мм или 79 х 99мм, для переплетов с наплавом — 64 х 104мм. У внутренних коробок сечение брусков 64 х 74мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков — 79 х 79 или 74 х 79мм, внутренних — 54 х 94мм, а брусков импостов — соответственно 79 х 58 или 74 х 58мм.

Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1—2мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — на столько же меньше, а в обвязке брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав (рис. 43). Общая глубина четверти для наружных переплетов — 15мм, для внутренних — 12мм.

В нижнем горизонтальном бруске оконной коробки может быть выбрана четверть для установки подоконной доски. Коробку обрабатывают антисептиком, а для защиты от влаги по периметру обивают толем, рубероидом, обмазывают битумными мастиками или другими гидроизоляционными материалами.

В некоторых коробках предусмотрена возможность установки вентиляционного клапана, который позволяет проветривать помещение при закрытых створках (рис. 43, в). Наружная сторона вентиляционных каналов закрывается решетками и противомоскитными сетками, кроме того, обязательно ставится фильтрующая система для защиты помещения от проникновения пыли. В зависимости от погодных условий воздухообмен можно регулировать с помощью механического запорного устройства.

Установка коробок

Окна не рассчитаны на воздействие нагрузок от расположенных выше конструкций. Поэтому их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом по всему периметру оставался зазор порядка 2—3см.

При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ:
— очистить оконные откосы и подоконные поверхности;
— при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме;
— оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и проемом установить клинья;
— закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность. Клинья стесать.

Крепят деревянные окна стальными накладками, с помощью закладных деталей или распорных дюбелей. Закладные детали устанавливают в оконных проемах еще на этапе строительства дома.

Стальные накладки привинчивают к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок с каждой вертикальной стороны коробки. Их располагают примерно на уровне петель, чтобы уменьшить деформации коробки при открывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление распорными дюбелями производится так. После выверки оконных коробок в вертикальных брусках обвязки на уровне навесов сверлят сквозные отверстия до стены. В стене проделывают отверстия для дюбелей. В стену вставляют дюбели, устанавливают оконную коробку и затягивают дюбели.

Стыки оконной коробки со стенами можно законопатить или заполнить монтажной пеной. В последнем случае оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при полимеризации пены; чтобы этого не произошло, потребуется установка распорок. Затем откосы деревянного окна штукатурят вплотную к коробке. При этом следует избегать затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. Чтобы избежать тонких трещин на стыке коробки и раствора, его проклеивают серпянкой.

Коробки для рубленых деревянных зданий

Массивные дверные и оконные коробки для срубов называют колодами. Вертикальные и верхний бруски (стояки и вершник) изготовляют из досок или брусков толщиной 100—200мм, шириной на 70—100мм большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку обычно выкалывают из короткого толстого кряжа или делают из доски, которая на 70—100мм шире стояков. Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100—150мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).

У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40—50мм, шириной 50—70мм в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками). На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20—30мм, делая откос (рис. 43, г). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и (редко) для внутреннего (рис. 43, д). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200—300мм больше ширины оконного проема.

В стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи гребней. Для этого края простенков оконного проема опиливают вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.

С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10мм (рис. 43, е). Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой, по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков вырезают проушину, в нижней части последних и в вершинке делают шипы (рис. 43, ж).

Устанавливают детали коробки в следующей последовательности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски под углом 90° по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее.

Подоконная доска по длине должна устанавливаться горизонтально, а по ширине — с небольшим (2—3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна.

Как сделать коробки для окон для деревянного дома?

На сегодняшний день многие люди имеют возможность построить коттедж или дачный домик. Здания возводятся из разных материалов: кирпича, бетона, дерева (бревна, брус). В таких домах часто возникает проблема: как сделать коробку для окна?

Схема монтажа обсадной коробки на шип.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо разобраться с существующими методами и способами производства таких работ. Тип устанавливаемой для окна коробки зависит от таких параметров построенного здания, как его усадка и вид материала, используемого при постройке (бревно, клееный брус).

При возведении домов большого давления на основной фундамент нет и «осадка» деревянному зданию не угрожает. Это одно из основных преимуществ конструкций из дерева, вес которых намного меньше кирпичных и бетонных аналогов.

Но полностью избавиться от небольшой усадки домика невозможно. Этот показатель зависит от типа используемого материала. Если при строительстве применяется хорошо просушенный брус, то усадка минимальна.

Установка окна в деревянном доме.

В коттеджах из этого профилированного материала практически сразу после завершения возведения стен и крыши можно приступать к отделке и начать устанавливать окна. У такого здания подвижка и усадка практически незаметна, около 1,15%, что абсолютно не влияет на геометрические параметры основных применяемых в постройке материалов.

Если же применен цельный профилированный брус (бревно), то даже при использовании сухого материала усадка и подвижка здания достигнут величины в 2,6%.

Если при постройке использованы свежесрубленные бревна, то усадка подобного коттеджа может составить 9-11%.

Эти процессы останавливаются через 9-12 месяцев после окончания строительных работ, а на протяжении эксплуатации здания дальнейшая его подвижка может составить около 5%. Если мы рассмотрим самый применяемый при строительстве дома материал, цилиндрический брус или бревно с природной влажностью, то выяснится, что при его применении усушка и подвижка достигнет 3,5%.

Следует уяснить, какую важность имеют эти цифры при установке окон. Отметим, что на 1 метр высоты проема 1% усадки соответствует 1 см. Эта цифра применяется для определения зазора между оконной коробкой и нижней частью верхнего бревна этого проема.

Что надо учесть, чтобы сделать коробку для окна?

Рисунок 1. Схема монтажа массивного блока.

Сборка ее осуществляется для того, чтобы отделить стену построенного дома от оконного проема и самого окна, чтобы усадка не повлияла на их геометрию. Коробка – это необходимый элемент для защиты окна от искривления и разрушения. Если ее не сделать, то произойдет перекос проема и вся конструкция разрушится. При этом возможно и повреждение несущих стен дома.

Сам процесс подготовки и установки коробки довольно сложен, поэтому лучше, чтобы ее выполнили профессионалы. Самодеятельность в этом вопросе вредна – при неквалифицированном расчете и проведенной самостоятельной установке оконного короба практически всегда происходит перекос и разрушение окна.

Рассмотрим существующие методы выполнения этой работы. Оконные коробки бывают следующих типов:

• с торцевым шипом;
• с использованием закладного бруска;
• с пазом в срубе («шип-монолит»).

Ниже будет описана технология производства работ и даны схемы всех вышеперечисленных видов оконных коробок.

Применение торцевого шипа

Схема установки окон в обсадную коробку.

При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

• вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
• закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
• на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

Схема компоновки обсадной коробки.

Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

1. Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
2. Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.

Использование при установке закладного бруска

Этот вариант осуществляется следующим образом:

1. По всей длине оконного проема (с его торцов) выбирается вертикальный паз.
2. Берут брусок с сечением 50 х 50 мм и длиной менее высоты проема и укладывают в проделанный паз без применения крепежа так, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Этот брусок играет роль направляющей, обеспечивающей свободные вертикальные перемещения и исключающей такие смещения по горизонтали.
3. Производят крепление оконной коробки к бруску при помощи шурупов, которые должны иметь длину, недостаточную для выхода с другой стороны.
4. Между торцами и изделием ставят уплотнитель рулонного типа.

В отличие от предыдущего варианта, сама оконная коробка должна быть полностью собрана заранее и смонтирована в проеме в готовом виде. Толщина ее может быть меньше, чем в вышеописанном варианте, так как в ней нет пазов.

Фрагмент монолитной коробки с пазом в срубе («шип-монолит»).

После установки коробки в нее вставляют окно, раму которого соединяют с помощью шурупов к установленному коробу, а зазоры заливают монтажной пеной (ее нельзя использовать для заполнения расстояния между торцами и оконной коробкой).

На последнем этапе работы производится монтаж наличников (наружных и внутренних). Они должны скрыть щели между торцами и коробкой. Данный вариант установки можно использовать для всех типов деревянных домов, за исключением зданий из калиброванного бревна, диаметр которого превышает 0,35 метра. В качестве материала обычно используют нешлифованный и необструганный обрезной брус с естественной влажностью. После монтажа окон надо установить и отделать откосы.

Монолитная коробка с пазом в срубе («шип-монолит»)

Такую конструкцию делают из нешлифованного, обрезного и необструганного материала, с естественной влажностью. В этом варианте после установки коробки потребуется отделка откосов.

При предварительной подготовке проема в вертикальных торцах (в центре) делается паз. Его сечение – 5 х 5,5 сантиметров. Затем берут брус с размерами 10 х 15 х 20 см (эти параметры зависят от толщины самого сруба) и делают монолитную коробку с сечением в профиле, напоминающем букву «Т». Нижнюю часть стоек укрепляют на несущем гребне специальными металлическими шпильками. Затем в качестве распорки вставляют доску 5 х 15 х 20 сантиметров в четверть и фиксируют ее с помощью шурупов к стойкам оконной коробки.

Использованные материалы и инструменты

1. Бревна или брусья.
2. Доски.
3. Гвозди.
4. Шурупы.
5. Уплотнитель рулонного типа.
6. Монтажная пена.
7. Металлические шпильки.
8. Пила ручная.
9. Стамески или ручное фрезерное приспособление.
10. Рулетка, карандаш.

Для изготовления оконной коробки и ее правильной установки в деревянном доме лучше всего вызвать специалиста.

Но если вы уверены в своих силах, то можно попробовать осуществить такую работу самостоятельно.

Короб оконного откоса что это такое

Окна, являющиеся ограждающими элементами здания, должны не только обеспечивать помещения естественным освещением и вентиляцией, но и обладать соответствующими теплотехническими и акустическими качествами.

В состав заполнения оконного проема (оконного заполнения) входят: оконная коробка, вставляемые в нее переплеты, подоконная доска и наружный слив. Оконные переплеты, состоящие из открывающихся, глухих или комбинированных створок, определяют тип окна: одно-, двух- и трехстворчатое окно или окно с балконной дверью (рис. 152).

Типы и размеры окон стандартизованы и сведены в ГОСТ. Минимальная ширина одностворчатого окна равна 60 см; двухстворчатые окна имеют ширину 90, 110 и 130 см. Подавляющее большинство гражданских зданий имеют окна с двойными переплетами или спаренными, имеющими двойное остекление. В северных районах часто применяют окна с тройным остеклением. Для временных сооружений разрешается применять окна с одинарным остеклением.

Рис. 152. Типы окон:

а — одностворчатые; б — двухстворчатые; в — окно с балконной дверью; г — разрезы по окнам с раздельной и общей коробками; 1 — коробки; 2 — верхний брусок створки; 3 — то же, нижний; 4 — конопатка; 5 — подоконная доска; 6 — раствор; 7 —отлив; 8 — вертикальный брусок створки; 9 — петля; 10 — вертикальный брусок притвора

Оконная коробка является обязательным элементом окна с деревянными переплетами и состоит из боковых косяков, вершника и нижней обвязки. При больших размерах окна коробка может иметь дополнительные горизонтальные или вертикальные элементы (импосты). Различают коробки деревянные, железобетонные, цельные, составные и раздельные (рис. 153). В коробке в местах примыкания или навески переплетов на ширину бруска переплета отбирается четверть глубиной 10 мм. Переплеты навешивают с помощью шарнирных петель. Коробки с переплетами образуют оконный блок.

Для предохранения от гниения коробку антисептируют, а при установке в проем между каменной стеной и деревянной коробкой прокладывают толь-кожу или пергамин. Коробку в проеме крепят костылями или длинными гвоздями, забиваемыми через коробку в антисептиро-ванные деревянные пробки, специально закладываемые в стену по ходу кладки. Щель между коробкой и кладкой со стороны фасада заделывают раствором, с внутренней стороны оконные откосы штукатурят или отделывают оргалитом. Зазор под нижней обвязкой коробки конопатят и закрывают стандартной деревянной, железобетонной или пластмассовой подоконной доской. Нижний наружный откос (водослив) оформляют раствором с покрытием оцинкованной кровельной сталью или выполняют из керамических плиток.

Рис. 153. Схемы оконных коробок:

а — общий вид; б — сечение коробки, встречающейся в старых зданиях; в — элементы обвязки современных деревянных коробок; г и д — элементы железобетонной коробки;

1 — вершник; 2 — косяк: 3 — нижняя обвязка; 4 — горизонтальный импост; 5 — вертикальный импост; 6 — линия склеивания; 7 — вариант общей коробки; 8 — подоконная доска

Переплеты (створки, форточки, фрамуги) выполняют из деревянных брусков сечением 44X65, 54×64 и 64X75 мм; горбыльки, разделяющие створку переплета на части, по фасаду имеют размер 30 мм, а по глубине проема размер горбылька равен размеру бруска створки. С наружной стороны обвязок и горбыльков переплета выбирается четверть (фальц) размером 10×15 мм, в которой затем закрепляют стекло металлическими шпильками и замазкой или деревянными рейками (штапиками) на шурупах. Бруски обвязки бывают простые и с наплавом. Окна с простыми переплетами на зиму обклеивают по швам, окна с наплавными брусками менее продуваемы и при наличии в притворах уплотняющих прокладок из резины или текстильного шнура их можно не обклеивать.

Рис. 154. Окна со спаренными переплетами:

а — разрез по окну; б — сечение верхних и боковых брусков коробки и обвязок; в — сечение смежных брусков коробки и обвязок; г — сечение вертикального импоста и обвязок; 1 — вентиляционное отверстие; 2 — наплав; 3 — прокладка

В последнее время широко применяют экономичные окна со спаренными переплетами, вплотную примыкающими друг к другу (рис. 154). Спаренные переплеты целесообразны в тех случаях, когда местные климатические условия и внутренний температурно-влажностный режим помещения исключают возможность отпотевания стекол и образование наледи в притворах.

Внутренний переплет такого окна крепят к общей цельной коробке на шарнирных петлях, а наружный навешивают на внутренний, скрепляя с ним крючками или винтами, снимаемыми при протирке стекол. Наличие в притворах уплотняющих прокладок повышает герметичность спаренных переплетов, но спаренные деревянные переплеты зву-копроводны и применение их, особенно на фасадах, выходящих на шумные магистрали, нежелательно.

Тройное остекление окон выполняется путем навески на составные деревянные коробки одинарного и спаренного переплетов.

Все створные элементы переплета оснащают оконными приборами: ручками, запорными шпингалетами, форточными завертками, стопорами, навесками и фрамужными устройствами. Спаренные переплеты запираются ручками со специальным натяжным устройством.

Рис. 155. Заполнение оконных проемов стеклоблоками:

а — штучными стеклоблоками; б — стеклопанель; 1 — перемычки; 2 — стеклоблоки; 3 — арматура; 4 — крепежные стальные детали; 5 — битумизированная стекловата или стекловойлок; 6 — слой битума; 7 — гидроизоляционная мастика; 8 — цементный раствор; 9 — два слоя рубероида на битуме; 10 — железобетонная обойма панели; 11 — железобетонные стойки и связи внутри панели; 12 — деревянные пробки; 13 — рельеф стеклоблоков

Кроме деревянных переплетов, в гражданском строительстве начали применять переплеты из алюминиевых сплавов и пластмасс. Спаренный переплет из пластических масс хорошо противостоит проникновению в здание уличных шумов и не требует для своего изготовления первосортной столярной древесины.

В ряде случаев оконное заполнение выполняют из пропускающих свет, но непросматриваемых глазом стеклоблоков, имеющих размер 194 X 194 мм и толщину 60 и 98 мм (рис. 155, а). Стеклоблоки монтируют в проеме на цементном растворе состава 1 : 2,5 или 1 : 3 без перевязки вертикальных швов (швы армируют стальной арматурой 0 4+-6 мм). Такое заполнение оконных проемов применяют в вестибюлях общественных зданий, выставочных помещениях, лестничных клетках жилых зданий, окнах бань и прачечных и т. д. Иногда для заполнения проемов используют панели из стеклоблоков (рис. 155, б).

Розетки в оконном откосе: полезно, опасно или бессмысленно?

С огромной скоростью набирает популярность новый тренд — установка розеток и выключателей в оконный откос. Действительно ли они там нужны? Давайте разберёмся!

Зачем розетка на откосе

Мы не знаем точно, кто первым догадался разместить розетку на откосе. Но уже многие убедились, что это удобно! Дело в том, что при правильном монтаже на окнах самое место для подключения электроприборов.

Подоконник часто используется как место хранения бытовой техники. Кофеварка или чайник, тостер, вентилятор или озонатор — да мало ли что найдёт себе место на подоконнике! Так они будут под рукой и в то же время не займут место на рабочей поверхности.

Но если подключить к откосу дополнительную розетку, бытовые приборы можно не просто хранить на подоконнике! Их в любой момент можно включить и использовать по назначению.

Безопасность монтажа

Иногда можно услышать сомнения: безопасен ли такой вариант? При правильном монтаже — конечно, да!

Важно! Производители стали совершенствовать свои розетки, поэтому в продаже можно найти специальные розетки для откосов. Они полностью защищены от влаги. А контакты закрываются затворками, которые открываются только во время подключения вилки прибора.

Как безопасно установить розетку на откосе

1. Первым делом нужно подвести кабель к предполагаемому месту подключения техники. Если стена бетонная, то нужно сделать штрабу. Имейте в виду, что на это уйдёт много времени!
2. Затем нужно обязательно загерметизировать канавку с проложенным кабелем. Но предварительно его следует зафиксировать с помощью перфоленты. В таком случае кабель не вывалится в процессе застывания монтажной пены.
3. На откосе необходимо сделать разметку с помощью цветного маркера.
4. Далее сделайте несколько отверстий по периметру, а затем лобзиком выпилите часть откоса.
5. После этого нужно отметить места расположения крепёжных отверстий основания розетки.
   Теперь её необходимо надёжно зафиксировать с помощью шурупов и дюбелей.
6. В завершение надо закрепить провода (но перед этим обесточить своё жилище!) и защёлкнуть корпус.
7. Не забудьте проверить надёжность установки.

Важно! Новые розетки всегда туго зажимают вилки. Поэтому есть вероятность, что вы выдернете её вместе с вилкой электроприбора. А это грозит возможным коротким замыканием и ударом тока.

Если вы будете учитывать вышеописанный порядок при установке, то такая розетка прослужит вам долго.

Совет! Лучше нанять специалистов для установки проводки ко всем оконным откосам. Это позволит быстрее и надёжнее выполнить монтаж.

Стоит ли монтировать розетку на оконном откосе?

Ответ на этот вопрос каждый даёт самостоятельно. При этом учитывается, просторная ли у вас кухня, сколько человек одновременно могут пользоваться разными приборами.

Задумываясь над этим, ответьте себе ещё на несколько вопросов.

• хватает ли вам имеющихся точек подключения?
• есть ли в планах приобретение новых бытовых приборов?
• удобно ли размещена имеющаяся у вас бытовая техника или есть желание расставить их просторнее?
• широкий ли подоконник в вашей кухне?
• удобно ли будет открывать окно при стоящей на подоконнике бытовой технике?

Если вы обнаружили, что без подоконника не обойтись и возможность использования этой поверхности есть, почему бы не сделать его максимально функциональным?

Скорее всего, стоит также заняться проводкой к откосу, если у вас ремонт. Сделайте это, даже если вы сейчас не планируете поставить туда никакой бытовой прибор. Вы наверняка будете использовать розетку не раз, заряжая смартфон или планшет.