Когда делать откосы для деревянных окон

Как сделать откосы на окнах – разбираемся с их разновидностями

Когда речь идет об установке окон, то какой бы идеальной работа ни была, откосы разрушаются. Фирма-установщик не всегда предоставляет услуги по ремонтным работам с откосами, а если такие и есть, то отделка стоит дорого. Но заделать проем можно и самому, главное выбрать материал и вид. Перед тем, как сделать откосы на окнах, нужно выбрать подходящий материал для вашего окна.

Они бывают:

• пластиковые;
• деревянные;
• сделанные с помощью штукатурки;
• из панелей разных материалов.

Если в вашем доме установлен металлопластиковый профиль, то лучше подойдут пластиковые или оштукатуренные стены. Для того, что бы откосы на пластиковые окна служили долго, отделочные работы надо сделать правильно. В противном случае, на боковых стенах появиться плесень или грибок от задержки влаги. Работу надо начинать после установки стеклопакета, учитывая местный климат.

Самый дешевый способ – штукатурка. Кроме того, это один из надежных и проверенных временем способов отделочных работ. Есть минус – работа трудоемкая и желательно иметь помощника.

Штукатурка

Мужчина штукатурит откосы

Хорошие откосы на окнах, сделанные своими руками прослужат не один год, если вы проведете тщательные очистительные работы – сметете пыль, срежете монтажную пену после установки окна, уберете остатки кирпичных крошек.

Инструменты для работы:

• ведро на 30 литров;
• шпатель, небольшое правило;
• смеситель с дрелью;
• щетка для покраски.

Материалы:

• грунтовка. Около 1 литра на одно стандартное окно;
• песок, цемент. Можно купить мешок смеси для штукатурки. Около 20 кг, все зависит от толщины откосов;
• можно взять немного алебастра или гипсовой смеси. Они лучше сцепят цементно-песчанный раствор;
• стартовая и финишная шпаклевка. До 2 кг каждой;
• металлическая сетка – паутинка для верха;
• водоэмульсионная краска. До 1,5 кг;
• уголки, направляющие;
• наждачная бумага – «нулевка».

Перед тем, как начать шпаклевать откосы, изучите детально проем, если монтажная пена на окне начала осыпаться, то полностью ее уберите и нанесите новую.

Начинаем работу:

1. Если есть бетон, сбейте лишний материал с углов, чтобы не было выступа.
2. Когда остались щели, то монтажной пеной их задуваем. Это дополнительная герметизация и звукоизоляция.
3. Наносим грунтовку на прилегающие стены.
4. Делаем раствор 1:3 – цемент: песок.
5. Устанавливаем малярные уголки по уровню.
6. Штукатурим прилегающие стены.
7. Несколько раз наносим раствор вдоль. Надо делать штукатурку маленькими порциями несколько раз. Толщина каждого слоя от 5 до 7 мм. После каждого нанесения – дать раствору застыть. Так достигается максимальная долговечность, и со временем откосы не отвалятся. Для хорошей адгезии надо сделать расширение углов около стен на 10 мм.
8. Наносим стартовую смесь на высохший цементно-песчанный раствор. Ждем до высыхания, затираем наждачной бумагой.
9. Перед нанесением финишной шпаклевки мы грунтуем поверхность.
10. Шлифуем и красим акриловой или латексной краской. Можно заменить ее на водоэмульсионное средство.

Используем пластик

Готовые откосы из пластика

Когда оконная рама и стеклопакет из одного материала, то при перепадах температур они одинаково расширяются и откос не поддается лишней нагрузке и дольше служит. Готовые панели упрощают жизнь мастеру, их не надо красить, штукатурить.

Кроме того, они устанавливаются просто:

1. Из приобретенной панели ПВХ вырезаем нужный размер деталей.
2. Очищаем поверхность, грунтуем. Пропитка должна быть обильной.
3. С пластиковыми откосами идут рейки, которые помогут зафиксировать детали.
4. Прикладываем, ровняем и крепим на жидкие гвозди.

Пластиковые откосы на окна (детальнее о них тут) обойдутся дороже, чем при шпаклевке, но цена себя оправдывает за счет быстрого монтажа и удобной эксплуатации.

Пластик не должен поддаваться ультрафиолету, быть влагостойким. Лучше выбирать сэндвич панели. Они состоят из трех слоев: верхний защитный, утеплитель из пенополистирола, нижний для защиты от влаги.

Если сравнить пластиковые откосы с гипсокартонными, то второй вариант лучше не применять в местах с повышенной влажностью. Листы имеют свойство впитывать влагу и набухать. Гипсокартонные листы лучше использовать для откосов дверей. Не смотря на это, гипсокартон считается традиционной отделкой.

Отделка гипсокартоном

Чтобы установка откосов на окна из листов была результативной, покупаем влагоустойчивый материал, который препятствует образованию конденсата. Он намного тяжелее, чем обычный. Можно использовать простой лист, но обязательно хорошо его пропитать грунтовкой.

Установка происходит следующим образом:

1. Устанавливаем оконные профили в виде блочной системы с помощью L-образного металлического профиля.
2. Фиксируем конструкцию шурупами для упрощения и жесткости монтажа.
3. По контуру профиля наносим герметик.
4. Вставляем детали.
5. Пустоты закрываем утеплителем, желательно минеральной ватой.
6. Выравниваем лист и приклеиваем к профилю на строительный клей.
7. Еще раз покрываем герметичным средством мокрыми руками.
8. Шпаклюем.

Деревянные откосы

Процесс монтажа деревянных откосов

Изделия из дерева — аристократическое и красивое оформление любого дома. Есть мнение, что деревянные откосы на окна не прослужат долго. Действительно, по долговечности и износостойкости дерево уступает пластику. Но для классического интерьера или деревянного загородного дома, где мебель и окна деревянные, пластик будет смотреться нелепо

Современные технологии шагнули вперед, сейчас дерево поддается термообработке. При правильной эксплуатации такой материал имеет срок службы до 25 лет.

Кроме того, для чистого дерева есть широкий выбор лаков и красок для защиты от разрушения. Древесина – экологический материал. Он себя зарекомендовал годами.

Лучше заказывать комплексную установку – окно и откосы. Так будет лучший результат работы, и подобрать одинаковый материал не составит труда.

Перед тем, как делать откосы на окнах, обязательно надо убрать остатки пенные после установки окна.

При монтаже деревянных изделий, есть много нюансов известных только профессионалу, но алгоритм установки один и тот же:

1. Зачищаем проем от пены.
2. Устанавливаем обриштовку.
3. Сначала крепим верхнюю часть, потом боковые откосы.
4. Откос заводим за профиль окна.
5. Внутрь наносим немного пены.
6. Каждый деревянный элемент устанавливаем в пазы.
7. Фиксируем саморезами.

Откосы из дерева изготавливаются по макету и на заказ. Поэтому желательна профессиональная установка. Если сравнить деревянные откосы с другими видами, то натуральное дерево стоит намного дороже.

Правильная установка для всех типов окон и откосов не возможна без монтажа подоконника. Если вам установили только окно, то сначала желательно сделать подоконник. Потом подгонять под откосы тяжело и не все фирмы возьмутся за такую работу.

Надеемся, что статья была вам полезна. Нажмите, пожалуйста, кнопки социальных сетей.

Без чего нельзя ставить пластиковое окно в деревянный дом

Окосячка: особенности и хитрости установки

Когда начинаются мысли о том, какие окна поставить в свой новый дом, прежде всего приходит мысль о самом простом и на сегодня самом дешевом варианте. Конечно, это пластик. Но деревянный дом обладает некоторыми особенностями, которые нужно обязательно брать в расчет при этом. Разбираемся, без чего не обойтись, устанавливая пластиковые окна в деревянный дом, и какие есть хитрости в этом деле.

Окосячка (она же обсада)

Это смешное слово снимает совсем не смешную проблему. Если поставить пластик (который практически не меняет свою форму и объемы) прямо в прорубленные для окон отверстия в деревянной стене и запенить, вы с большой вероятностью столкнетесь с тем, что окна придется заменять. Дело в том, что дерево, каким бы идеально высушенным оно ни было, имеет свойство изменять свою геометрию в разные сезоны. Оно набирает влагу и отдает ее, а значит, оконный проем может становиться то уже, то шире, в зависимости от влажности окружающей среды. Именно поэтому ставить пластиковые окна нужно в так называемую окосячку (или обсаду).

Но первое правило — после сборки сруб должен постоять минимум с полгода , прежде чем достигнуть правильного высыхания, до равновесной влажности. В идеале должен пройти год, а то и больше, но если времени нет — оставьте по высоте усадочный зазор в 6—8% от высоты осаживаемого участка.

И второе правило — пластиковое окно нужно ставить в толстый каркас (черновую раму) — он и называется обсадой, или окосячкой. Этот конструктивный элемент фиксирует бревно или брус вокруг оконного проема. А в месте контакта со стеной обсада может слегка проскальзывать — и таким образом нивелировать «гуляющие» размеры оконного проема. Ваше окно не будет сдавлено во влажную погоду и не получит щели в сухое время года.

Фото remont-book.com

Меньше всего оседают дома из клееного бруса, но если у вас брус естественной сушки или оцилиндрованное бревно камерной сушки — вам нужно особенно серьезно задуматься об окосячке. Дело в том, что продольные размеры окна меняются не очень серьезно, а вот поперек волокон при разной влажности дерево «гуляет» довольно серьезно. Высота стен уменьшается, а с ней — и высота оконного проема. Функция окосячки — удержать стену, оставить проем окна в начальных границах.

Важно: окосячку делают только из сухих брусков. Она крепится к стене скользящим способом, зазор между верхним венцом проема и нею закрывают волокнистым утеплителем, а сверху с двух сторон крепятся наличники.

Как правильно устанавливать окосячку

В проеме обсада всегда крепится по принципу «шип в паз». Ее делают из прочного и сухого материала. Например, можно взять обрезную доску толщиной 50—60 мм.

Самый распространенный вид обсады — классический, с торца у нее П-образный вид (перекладина поверх боковых стоек). Такую окосячку плотники называют колодой или окладом. К ее выступу крепится пластиковая рама, прижимается к выступу и снаружи закрывается наличниками.

Если стеновой брус имеет толщину 100—150 мм, обсада может быть сделана в форме буквы Т по профилю. Шип (основание буквы Т) в такой окосячке вклеен в тело бруса. Окно в такой обсаде крепится на шурупы, и это один из самых прочных способов.

Фото gid-str.ru

А еще окосячка бывает чистовая (когда все элементы хорошо ошкурены и не нуждаются в отделке) и черновая (когда потом весь оконный проем закрывается, например, наличниками).

Технология монтажа окосячки выглядит так.

1. Выпиливается оконный проем. Он пропитывается антисептиком.
2. Проем утепляется. Специалисты советуют использовать между окном и окосячкой не паклю, а джутовую ленту — она дает и ветрозащиту, и улучшает скольжение бревна и бруса в окосячке во время усадки дома. Джутовая лента прикрепляется в зазор строительным степлером.
3. На боковых сторонах оконного проема выбирается паз (если он там есть по технологии) или формируется шип (для П-образной окосячки).
4. На нижней части оконного проема монтируется ветровой брусок, который тоже утепляется, лучше джутом.
5. Монтируется подоконник, стояки и вершинник.
6. Зазор между вершинником и оконным проемом закрывается мягким утеплителем (минватой, паклей, льноватином и т.д.). А размер зазора зависит от того, из какого материала сделаны стены. Самый большой зазор будет для стен из массива естественной влажности: до 70 мм на погонный метр стены, в него в первые годы спокойно умещается рука взрослого человека. Самый маленький зазор — для стен из клееного бруса, самого стабильного из всех деревянных стеновых материалов.
   Фото lesobirzha.ru
7. А вот с пеной лучше не торопиться. Ее используют, когда усадка дома уже точно произойдет — тогда большая часть зазора может исчезнуть сама по себе. Именно поэтому боковые зазоры тоже сразу нужно будет заделывать не пеной, а мягким утеплителем.
8. С наличниками лучше подождать три — пять лет, потому что дом все это время будет усаживаться и прижимать утеплитель.
9. После того, как обсада установлена, в нее крепятся пластиковые окна, в полном соответствии с технологией (это тема отдельной статьи).