Кладка кирпича под дверь

Особенности кирпичной кладки своими руками: обучающие видео

Технология процесса

Прежде чем начать строительную работу, нужно разобраться с некоторыми нюансами. Расшивка — это строительный инструмент, с помощью которого формируют аккуратный лицевой шов. Также, она позволяет соблюдать равномерное расстояние между кирпичами. С таким прибором очень просто и легко работать.

Он имеет удобные для использования размеры, позволяющие быстро выровнять кладку.

Сам предмет представляет собой металлическую пластину с изогнутой ручкой.

Виды расшивки

Разновидности расшивки такие:

Прямоугольная заглубленная. Кропотливая работа, однако если дом будет часто попадать под влияние осадков, этот способ нерациональный. Суть состоит в том, что из всех швов изымается раствор на глубину примерно в 0,5 см. Дальше нужно положить новый раствор и разгладить нагелем.
Прямоугольная вподрезку или другое не менее известное название — заподлицо. Один из простейших способов расшивки. С помощью кельмы удаляется лишний раствор со стены, а после швы обрабатываются жесткой щеткой.
Вогнутая. Срезаются остатки раствора, после чего происходит обделка швов полукруглым инструментом под названием «расшивка».
Скошенная. Способ целесообразен для построек в местах с суровым климатом. Чтобы успешно выполнить такую расшивку, перед началом хорошо кельму натачивают. Ею срезается раствор, при этом кельма должна быть под острым углом к кирпичу. Оптимальная глубина — не более 4 мм.

Вернуться к оглавлению

Способ работы

Чтобы начать работу, необходимо подготовить следующие материалы:

Кельма;
Раствор;
Вода;
Расшивка;
Щетка, губка.

Стоит понимать, что слой раствора между кирпичами можно сделать разной формы: вогнутой, выпуклой, треугольной и других. Все это производится с помощью соответствующего инструмента, который упоминался выше. При кладке выбранного материала излишки раствора убирают кельмой.

Это предотвратить пред частное высыхание смеси и облегчит процесс обработки расшивкой. Чтобы избежать межшовочных пустот, нужно вдавливать внутрь дополнительное количество раствора, который тщательно уплотнит материал.

Подготовительные работы

Начальный этап – тщательная зачистка поверхности стены. С кладки удаляются частицы засохшего раствора и другие загрязнения. После этого необходимо правильно приготовить смесь, чтобы она отличалась максимальной пластичностью. Зачастую с этой целью в раствор добавляют специальные компоненты, улучшающие показатель пластичности.

Расшивка

Большинство не опытных строителей не знают когда именно можно осуществить данный процесс работы.

Чтобы не ошибиться, необходимо учесть некоторые факторы:

Консистенцию раствора;
Климатические условия;
Влажность воздуха;
Интенсивность кладки;
Температура.

Данные строительные работы проводятся в стабильно сухую погоду. В среднем расшивка проводится после укладки 3-5 ряда. При этом учитывается скорость кладки материала, температура воздуха, так как смесь в разную погоду высыхает по-разному, и другие факторы.

Лучше всего, нужно смотреть по состоянию самого раствора, когда он прочно сцепится с кирпичом — немножко изменится цвет (посветлеет), тога можно проводить работу.

Расшивка швов внутренних стен

Если в помещении необходим затирочный материал для кирпичных швов, например, между гипсовой плиткой или декоративным камнем, необходимо подбирать цветовую гамму затирки под основной тон интерьера. Или же можно подбирать цвет в одном оттенке с плиткой. Если, например, в интерьере лишь одна стена, отведенная под плиточную кладку, можно подобрать затирку одного оттенка со стенами. Если это пол, тогда необходимо выбрать тон так, чтобы стены с ним не сливались. Благодаря затирке можно быстро, без особых проблем и существенных затрат обновить и освежить цвет межплиточного пространства.

Варианты кладки

Имеется несколько способов кладки первого ряда соблюдая горизонт. Но самый распространенный и практичный только один. По краям сооружения устанавливают маяковые кирпичи.

Их уровень проверяется лазером или специальными гидравличными приборами. Далее между ними протягивается нить, она должна быть идеально ровной. По ней легко будет выложить первый, самый сложный, ряд.

Все последующие ровняются к предыдущим. Необходимо отметить, если от одного угла до второго, большое расстояние, то нить может просесть. В таком случае посредине устанавливают дополнительное основание.

Правила выполнения расшивки

Когда стена построена с использованием расшивки, ее нельзя штукатурить или еще как-то декорировать. Потому что швы между кирпичами уже выполняют эстетическую функцию. Поэтому чтобы своими руками сделать аккуратную кладку, важно соблюдать особую технологию выполнения работ. При этом нельзя забывать о технике безопасности.

Многие во время постройки дома хотят, чтобы он выглядел эстетично и привлекательно. Кирпичная кладка под расшивку придает постройке особо аккуратный вид.

Если предстоит обработка дома построенного давно, и раствор придется наносить на устоявшуюся кладку, следует подготовить стену. Ее нужно очистить от пыли, грязи и лишайников. В этом помогут жесткие щетки. После очистки стену смачивают водой, чтобы влага свежего раствора не уходила в кирпич. Далее, удаляются остатки раствора. При обработке старой кладки это будет непросто.

После этого надо приготовить раствор, чтобы заполнить стыки. В нем не должно быть комков. Кроме этого, хороший раствор обязательно эластичный, потому что без этого качественной работы не получится. Для раствора используется известь, цемент и речной песок. Обязательное соотношение — 1:1:6. При добавлении воды важно следить за влажностью раствора — она не должна превысить 15%. Для размешивания используется специальный миксер с насадкой лопатка-веселка. После этого раствор должен быть похожим эластичное тесто. Смесью заполняется шов. Чтобы не оставлять в толще раствора воздушные «пузыри», нужно сильно придавить ее.

Последовательность

После того, как выложен первый ряд, предстоят последующие. Здесь необходимо научится класть раствор равномерно. Пригодится нужна помощь расшивки. И так, на предыдущий ряд смесь выкладывают горкой, высота которой должна быть в два раза большей за габариты инструмента. Сверху, пристукивая молотком, кладут кирпич.

Шов, между первым и вторым материалом контролируется расшивкой. Стоит просто расположить ее между обеих сторон строительного изделия, это и будет уровень шва. Так делают до самого окончания строительства. После подсыхания раствора, швы подравнивают с помощью дополнительного разглаживания.

Стоит отметить, что инструмент требует своевременного смачивания водой.

Так он будет легко скользить по смеси, не приставая к металлу. Остатки раствора удаляют специальной щеткой. Работа конечно кропотливая, требующая сил и внимание. Зато в итоге получится аккуратное, красивое сооружение.

Полезные советы при укладке кирпичной стены

В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

Технология кирпичной кладки

Перед укладкой кирпича нужно проверить размеры фундамента, его прямоугольность (по диагоналям) и горизонтальность. Нужно обязательно добиться, чтобы верх фундамента лежал в горизонтальной плоскости, иначе придется помучиться с выравниванием первого ряда кирпича, который в любом случае укладывается на гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Измерение лучше всего производить водяным уровнем с длинной трубкой и относительно одной и той же точки, чтобы не накапливалась погрешность измерения.

Первые ряды

Те, кто уверен в расчетах, ставят на углах кирпичи, в качестве маяков, и начинают выкладывать угловые ряды ступенькой. Другие выкладывают весь первый ряд насухо и, лишь убедившись в правильном положении относительно фундамента, приступают к кладке угла. Для этого должны быть заготовлены трехчетверки (18,5 см) и, если нужно, четвертинки.

Это самый трудный и ответственный момент: постель кирпича должна быть горизонтальна, шов должен соответствовать линейке-порядовке, а боковые ребра угла должны быть вертикальны и вершина угла лежать в нужной точке, к тому же боковое ребро должно смотреть на соседний угол. После нескольких рядов ситуация немного облегчается, потому что положение угловых кирпичей уже можно контролировать в створ готовых рядов и остается только корректировать обе вертикали.

Читать еще: Как установить гибкий переход на дверь

Точно так же поступают с другим углом и, соединив получившиеся убежные ступенчатые штрабы натянутым шнуром, кладут ряды стены между ними. Шнур должен отстоять от линии кладки на 3-4 мм, чтобы он не касался кирпичей.

Дверные и оконные проемы

Кладка простенков оконных проемов – такая же сложная штука, как и возведение углов. К тому же в них встречаются ряды, в которых четвертинка перекрывается половиной кирпича – это очень хлипкая конструкция и требует большой аккуратности. Здесь не может быть и речи о технике в присык или в прижим: вертикальные швы лучше всего уплотнять мастерком по уложенному кирпичу. Плюс к этому, порядовка проема должна совпадать с остальной стеной и нужно следить за вертикалью в обеих плоскостях.

Но новичок, выложивший своими руками кладку до уровня подоконника, уже вполне заслуженно может считать себя каменщиком. Тот, кто имел смелость начать сложный архитектурный вариант и дошел до верха оконного проема, может спокойно сделать его в виде арки. Выложить кладку поверх круглой опалубки ничуть не сложнее кладки простенка. Единственное, что обязательно нужно сделать – это разметить порядовку на опалубке, чтобы замковый кирпич не выделялся от остальных кирпичей толщиной шва.

Непритязательный вариант перекрытия можно сделать в виде стандартной ж/б перемычки уже готовой или сделанной непосредственно на месте. Для перекрытия хорошо подходят и металлические уголки.

Декоративная кладка

Существуют многочисленные декоративные приемы, значительно изменяющие облик простой плоской стены:

полуколонны;
ниши;
эркеры;
русты (неотесанные);
сандрики (выступы над окном);
карнизы.

Следует, однако, учесть, что удачный пример украшения декоративной кладкой большого здания может превратиться в нечто другое, возможно, даже нелепое, если его применить к маленькому домику. В любом случае при кладке карнизов нужно использовать только целый полнотелый кирпич, причем его выступающая часть не должна превышать 1/3 длины, а общий вынос не должен быть больше половины толщины стены.

Кроме того, задуманные в проекте одни украшения, например, сандрики потянут за собой и другие – придется делать общий карниз и подумать над украшениями углов. Но не нужно бояться трудностей, а продуманная планировка получится и очень функциональной – например, красивый эркер может оказаться весьма кстати и внутри. Удачных примеров очень много.

Где и как применяется кладка кирпича на ребро

Строительный кирпич – традиционный, имеющий свою древнюю биографию материал в строительстве. Каменщики с далеких времен дали названия его граням, способам и технологиям стеновой кладки.

Кладка кирпича на ребро – это укладка его не на постель, а на ложок.

Название и размеры граней кирпича
Строительные нормы, правила, документы
Где и как применяют кладку на ребро
Типы кирпичной кладки
Где может применяться кладка в четверть кирпича
Как вести кладку на ребро
Выводы

Название и размеры граней кирпича

Рассмотрим, например, наиболее широко применяемые материалы в кладке несущих стен домов и ограждений – одинарный, полуторный и двойной силикатный кирпич М 150. Размеры этих стеновых материалов представлены в таблице:

Таблица: Типоразмеры, в соответствии с действующими стандартами

Строительный кирпич (название)

250 х 120 х 138

Внимание!
Типоразмеры керамических и силикатных изделий одинаковы.

С древних времен грани рассматриваемого строительного материала получили следующие названия:

Большая грань – постель;
Длинная боковая сторона – ложок;
Короткая боковая сторона, торцевая – тычок.

Соответственно для одинарных, полуторных и двойных кирпичей, эти грани имеют следующие размеры, представленные в сводной таблице.

Постель, размеры (мм)

Ложок, размеры (мм)

Тычок, размеры (мм)

Строительные нормы, правила, документы

Тем, кто сам собирается проектировать кирпичные сооружения, своими руками планирует заниматься кладочными работами, рекомендуем ознакомиться со следующей строительной документацией:

СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции».
СНиП II – 22 – 81 «Каменные и армокаменные конструкции».
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
СП 13 – 102 – 2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
ГОСТ 4.206 – 83 «СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей».
ГОСТ 379 – 95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».
ГОСТ 530 – 2007 «Кирпич и камни керамические. Технические условия».
ГОСТ 4001 – 84 «Камни стеновые из горных пород. Технические условия».
ГОСТ 6133 – 99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».
ГОСТ 24992 – 81 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке».
ГОСТ 10922 – 90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Где и как применяют кладку на ребро

Понятно, что исторически стеновой кирпич задумывалось класть на самую большую грань – постель. Это даже понятно из ее названия. Такое ведение кладки для каменщика самое удобное и простое, в отличие от ведения на ребро.

Обратите внимание!
Иногда в обиходе, постелью называют ту грань кирпича, которую кладут на раствор и на которую его после наносят.

Типы кирпичной кладки

Традиционные типы кладки кирпича общепринято называть:

в полкирпича;
в кирпич;
в полтора кирпича;
в два кирпича.

Мы рассматриваем кладку, когда стеновые строительные материалы в ней укладывается на ребро, то есть в четверть кирпича.

Ширина стены может классифицироваться как возведенная: в четверть кирпича, в полкирпича, в кирпич, в полтора кирпича и так далее

Где может применяться кладка в четверть кирпича

Сегодня, переезжая в новостройки, часто хозяину новой квартиры хочется большие площади помещений разбить на зоны. В этом случае, когда выбором строительного материала не стали, например, каркасы, обшитые гипсокартоном, пазогребневые и другие плиты для внутренних перегородок (стен) оптимально подойдет старая, испытанная технология их возведения в ¼ кирпича.

В индивидуальном строительстве такие не протяженные и не высокие перегородки нужны для ограждения санузла, душевой, кладовки и другого подсобного помещения.

Ведение кладки на ребро применяется и в многослойных стенах, когда возводятся наружные и внутренние версты (слои). (См. также статью Кладка облицовочного кирпича своими руками.)

Обратите внимание!
На каждый 2 – 3 ряд, уложенный на ребро, требуется для связывания установка анкера в несущей, примыкающей к перегородке стене.

Очень важно!
При строительстве нового дома, перегородки в нем возводите на плиты перекрытия, до выполнения по ним стяжки.

Технология кладки кирпича на ребро также широко распространена и при облицовочных работах стен, каминов, печей. Пример такой облицовки можно посмотреть на видео в этой статье.

Как вести кладку на ребро

Стены, возводящиеся по рассматриваемой технологии, требуют особой аккуратности, постоянный инструментальный контроль геометрии тонкой конструкции, ее вертикальности (не более 1 см по высоте), равномерности шва. Это требует опыта и навыков, отсюда и не особое желание строителей браться за эту работу и соответствующая цена наемного труда квалифицированного каменщика.

Поэтому некоторые рискуют самостоятельно, своими руками возводить внутренние перегородки в своем жилье. Ну, тут уж как говорят: «Дорогу осилит идущий» и «Не боги горшки обжигают».

Очень важно!
По закону, и из-за опасности чрезмерных нагрузок в многоэтажном доме, не забудьте перед планировкой проконсультироваться, а главное согласовать ее в местной администрации, получить документальное разрешение.

Как класть кирпич на ребро, каковы особенности, способы и методы такого типа работ. Эти вопросы не праздные, когда принято решение – своими руками делать внутренние кирпичные перегородки. (См. также статью Декоративный кирпич: особенности.)

Инструкция по подготовке ведения кладки «в четверть», ее особенности:

Вариант ведения кладочных работ по шнуру: 1 – кирпичи, уложенные на ложок; 2 – анкерный штырь; 3 – растворный шов; 4 – шнур-причалка.

Обратите внимание!
Общепринято, что такая технология подходит для тонких стен не более 2,5 – 3 метра в высоту и 3,5 – 5 метра в длину.

Прежде чем начинать работу определитесь с типом несущих стен (железобетон или кирпич).
Тонкая перегородка «в четверть» обязательно должна быть жестко связана в местах примыкания несущих стен:
- В железобетонной стене, перегородку связывают металлическими анкерами (диаметр 6 – 8 мм), с заглублением в нее не менее 10 см, а в перегородку около 0,5 метра. Другой вариант – сделать в стене несколько пазов под кирпичи перегородки, через каждые 2 – 3 ряда (пазы в железобетоне делать сложно, но можно применить мощный электроинструмент: штроборез, болгарка или многофункциональным инструментом с качественной оснасткой).
- В кирпичном несущем ограждении, также делаем анкерные штыри или пазы. Если идет новостройка, то такие пазы или наоборот выступы кирпича, в месте примыкания стены и перегородки, лучше запроектировать предварительно.
Выберите строительные кирпичи с ровными гранями и ребрами, без трещин.

Очень важно!
Крайние кирпичи первого ряда «на ребро» обязательно должны быть целыми.
Они, как и все кирпичи нижнего ряда, должны быть уложены на гидроизоляцию, в одной горизонтальной плоскости за счет равномерного, выравнивающего слоя раствора.

Завезите цемент (марка 400), песок, емкость для замеса кладочного раствор на 15 – 20 литров, армирующие изделия (анкера, штыри, проволоку-катанку, сетку).

Совет!
Для улучшения прочности перегородки рекомендуется делать раствор более пластичным.
Это можно сделать добавлением в него извести.

Приготовьте строительный, измерительный инструмент и оснастку (в зависимости от способа контроля вертикальности и горизонтальности возведения перегородки):
- кельму;
- молоток – кирочку;
- расшивку;
- строительный уровень;
- отвес;
- длинное правило;
- рулетку;
- угольник, чертилку;
- причальный шнур;
- порядовки;
- угловой шаблон (две сбитые доски под углом 90 градусов);
- причальные скобы;
- промежуточные маяки;
- бруски деревянные (по высоте перегородки) и причальную доску (равный длине кладки).
Определяемся с вариантом контроля ведения кладки (шнуром-причалкой или причальной доской), сооружаем выбранную оснастку.

Очень важно!
Кирпич на ребро кладут только в перевязку – кирпичи последующего ряда смещают на половину относительно кирпичей предыдущего.
Метод кладки – «в прижим», тогда все швы полностью заполнятся.

Совет!
У кого нет навыка и опыта ведения кирпичной кладки, конечно лучше затратить некоторое время, на сооружение оснастки с причальной доской.
Опытные каменщики чаще обходятся причальным шнуром.

С учетов выше изложенных особенностей, этапы ведения самих кладочных работ «в четверть» не отличаются от общепринятых способов возведения кирпичных ограждений. Как уже говорилось, тут главное соблюдать точную геометрию, вертикальность, горизонтальность и прямые углы (по оснастки, шаблонам). (См. также статью Кирпичная стена в интерьере: варианты.)

Читать еще: Как установить доборы на межкомнатную дверь своими руками фото

Выводы

Кладка на ребро даже для профессиональных каменщиков – дело далеко непростое, поэтому если беретесь, не имея большого опыта, за такую технологию, не пренебрегайте шаблонами.
Ведите постоянный мониторинг, измерения положения кладки. Для лучшей привязки, заранее до работ чертилкой обозначьте контуры будущей перегородки (перемычки) на несущих стенах, потолке.
Даже если перегородку планируется после штукатурить, ведение кладки осуществляйте с полным заполнением швов (горизонтальных и вертикальных).

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
План предполагаемой перепланировки.
Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

высота – 200 см;
ширина – 60-70-80-90-100 см.

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

портал – стандартная прямоугольная дверь;
двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Читать еще: Как подключить электрозамок на дверь

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Строительство кирпичных перегородок

Для повышения функциональности жилого пространства имеют широкое распространение кирпичные перегородки, то есть площадь большого размера мы можем поделить на отдельные зоны. Эта конструкция имеет повышенную прочность, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. На возведенную поверхность можно крепить предметы интерьера.

Перегородка из кирпича имеет повышенную прочность, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

Перегородки из кирпича имеют разную толщину. Это достигается 3 способами кладки: укладка на кирпич и на ребро или на его основание или же укладка поперек перегородки. Устанавливаемая кирпичная перегородка имеет значительную массу, поэтому учитывайте нагрузку на несущие основания вашего дома.

Многие из нас проявляют желание самостоятельно провести монтаж перегородки из кирпича.

Подготовительные работы

Подготовьте заранее такие инструменты и строительный материал:

Для удержания кирпичной кладки над дверным проемом можно использовать фабричные перемычки.

кирпич, песок, цемент, воду, железную емкость, совковую лопату для раствора;
карандаш для строительных работ и рулетку;
мастерок (кельму);
для раскалывания кирпича кирку, иными словами молоток, у которого острый конец;
отвес (на шнур крепится груз) и уровень (правило) для создания идеально ровной перегородки;
шнур или веревку, которую нужно натянуть на уровне будущего первого ряда. Правилом (уровнем) добейтесь максимальной горизонтальности линии;
перфоратор, арматуру для армирования, в диаметре 8 мм (зная, что она укладывается каждые 3-4 ряда с двух сторон, количество рассчитайте сами);
швеллер или фабричную перемычку – помогают удержать вес кирпичной кладки над дверным проемом.

Если пол состоит из дерева или другого материала, удалите его до бетонного или каменного основания в том месте, где у вас намечается перегородка. Со стен также уберите штукатурку. Очистите все рабочие плоскости от накопившейся грязи.

Первый ряд кирпичной перегородки укладывается по разметке без использования шнура.

Нанести разметку на все ограждающие поверхности (стену, потолок, пол), за исключением отведенного пространства под дверь. Начерченная линия позволяет возвести ровную перегородку во всех направлениях.

Готовим раствор на основе воды, цемента и песка. вы можете задействовать перфоратор с насадкой, что облегчит ваш труд, или замесить раствор вручную, что гораздо тяжелее и займет много времени. Для замеса берем 1 часть цемента и 3 части песка (предварительно просейте его), тщательно смешиваем 2 ингредиента. Затем в полученной смеси создаем отверстие и понемногу вливаем туда воду, скрупулезно вымешиваем. Добавляем столько воды, чтобы раствор имел вид сметаны. Теперь строим сами нашу перегородку.

Процесс кладки кирпича

Схема кирпичной перегородки: 1- стена; 2- кирпичная перегородка; 3- шнурка; 4- правила; 5- анкер.

Выложите раствор под начальный ряд шире на 2-3 см, чем ваша перегородка, выровняйте его, подождите около получаса, чтобы он схватился. Затем положите еще небольшое количество раствора и выложите на него ваш первый ряд. И не забывайте на торец кирпича наносить раствор, так как к ней будет придавливаться следующий кирпич. Укладывайте кирпичи, постукивая молоточком, выравнивайте их по отношению к натянутой веревке. Излишки раствора убирайте.

Если в вашей перегородке предусмотрено наличие двери, то заранее установите дверной короб, используя правило, и подоприте его. Когда вы будете укладывать кирпич возле коробки, не нужно ее мазать раствором. И нет необходимости втискивать строительный материал, если он не помещается в отверстие между дверным проемом и предыдущим кирпичом.

Следующий ряд начинайте укладывать с половины кирпича. Для этого киркой разбейте его на две части, выровняйте края, если это необходимо. Шнур переместите на уровень 2 ряда. Укладывая 3 ряд, начинаем работу с целого кирпича. Так мы чередуем ряды. Благодаря такой кладке, нагрузка распределяется равномерно на все участки кирпичной перегородки.

Армирование кладки: 1- арматура диаметром 4 мм.

Когда вы укладываете кирпич, проводите армирование будущей стены, за счет этого повышается надежность крепления возводимой перегородки со стенами. Для этого перфоратором бурите в стене отверстия. Потом замуровывайте арматуру в перегородку из кирпича. Уложите над дверным проемом перемычку. Кирпич укладывается на ней так же, как и в предыдущих рядах.

В последнем ряду кладки между потолком и новой перегородкой образуется щель. Если она узенькая, то на кирпич последнего ряда положите сверху раствор и плотно вставьте его. Если же она большая, то в данном случае используем бой от строительного материала (кирпича). Его мы перемешиваем с раствором и старательно заполняем им щель. Эту операцию вы должны проделать качественно, так как она дает конструкции еще большую крепость. В заключение строительных работ обязательно очистите все инструменты и подручный инвентарь от раствора цемента.

Тонкости и полезная информация для начинающих

При самостоятельном создании межкомнатных перегородок новички часто сталкиваются с различными проблемами. Во избежание таких ситуаций прислушайтесь к нашим советам:

Заготавливайте столько раствора, сколько вам хватит на час работы. Помешивайте его каждые 20 минут, не давайте ему застыть. Воду ни в коем случае не добавляйте.
Укладывайте кирпич поэтапно, так как во влажном состоянии кладка не имеет устойчивости. Для этого возводите стену на 1-1,5 метра. Затем дайте ей высохнуть, подождав приблизительно день.
Постоянно пользуйтесь правилом или уровнем для создания максимально ровной стены. Запомните, переделывать труднее!
Для снижения веса конструкции вы можете взять пустотелый или же пористый кирпич.
Для большей надежности и прочности вы можете провести армирование перегородки в горизонтальном и вертикальном направлениях (используют при кладке кирпича на ребро). Это достигается с помощью проволоки из стали в диаметре 1,5-2 мм. Ее укладывают в швы между кирпичами снизу вверх и в то же время между рядами. Укрепление проводим каждые 40-60 см.

Все вышеперечисленные рекомендации и советы помогут решить вам поставленную задачу. Главное, не спешите, будьте внимательны, и полученный результат порадует вас.

голоса

Рейтинг статьи