Кладка кирпича над печной дверцей
Полезные статьи. Всё о кладке печниками печей, каминов и барбекю.
Размеры печей и законы, рекомендуемые к исполнению при кладке бытовых печей 11.08.2015 13:45
Технологические рекомендации:
Правильный первый тепловой подъем в топке печи.
Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности. Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
Минимальная высота топки печи. В литературе о печном деле рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания».
Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.
В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
Правильные пропорции поддувальной камеры.
Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок».
При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.
Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».
При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.
7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклепываются четыре металлические полоски.
При неправельном закреплении топочной дерки проволочные растяжки держат её не «внатяг», а на «излом». Печной раствор под проволкой быстро выкрашевается, и топочная дверка вываяливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон её установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном состоянии) сама, под воздействием силиы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.
Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку, соблюдая рекомендации, данные в пояснении к предыдущему пункту.
Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола.
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность. Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи.
14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.
Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпич лишь в исключительных случаях перевязывается вместе в одну кладку т.к. у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки.
В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки.
Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.
20. Правильная установка вертикальных и горизонтальных перекрытий внутри дымоходов.
Зимняя акция!
Только до 29 февраля 2020 дарим СКИДКУ 5% при заказе через сайт.
Кладка кирпича над печной дверцей
Кладка печи-каменки начинается с возведения фундамента под нее. Размер фундамента должен превышать размер самой печи как минимум на полкирпича с каждой стороны. А стена от фундамента должна отделяться зазором, заполненным песком, а глубина котлована под фундамент должна быть не менее чем 45-50 см.
Как правило фундамент для печи делается, из того же материала, что и для всей бани. Плоскость фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем рулонного материала, например рубероид или толя.
Кладка печи-каменки, обычно, выполняется из обыкновенного полнотелого кирпича (перед укладкой кирпич предварительно выдерживается в течение нескольких минут в воде), а для кладки топливника используются тугоплавкие кирпичи (если печка топится дровами) или огнеупорные кирпичи (при использовании других видов топлива).
Для кладки печи из обыкновенного кирпича понадобится раствор из цемента, глины и песка в соотношении 1 : 4 : 4. Глину необходимо предварительно развести небольшим количеством воды, хорошенько размешать, а через сутки добавить в нее еще столько же воды и снова все хорошенько перемешать, так чтобы в итоге получился раствор сметанообразной консистенции. Затем процедите глину и добавьте просеянный песок, и цемент далее всю массу нужно тщательно перемешать.
Кладочный раствор для кладки тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота. Толщина кладочного шва при кладке обыкновенного кирпича не должно превышать 5–6 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными должна быть не более 3 мм. Через каждые 3-4 положенные ряда внутреннюю поверхность кладки необходимо протирать влажной тряпкой.
Чтобы стенки печи получались ровными, после 2-го уложенного ряда по углам нужно закрепить направляющие шнуры с отвесами. Для этого вбейте гвозди в потолок и прикрепите к ним отвесы.
Нельзя перевязывать кладку из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича. Степень их расширения от воздействия высокой температуры различна.
В процессе кладки необходимо установить все металлические детали печи такие как – дверка топливника, колосниковая решетка, заслонка и др.
Перед тем как установить дверку топливника на ее рамку нужно закрепить лапки из обручного железа, а ее саму следует обмотать несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Оставшиеся дверки и заслонки крепятся в кирпичную кладку с помощью металлической проволоки диаметром около 2 мм. При установке колосниковой решетки и плиты над топливником между ними и кладкой нужно оставить небольшой зазор и заполнить его песком.
Если строите печь-каменку для отапливаниея бани дровами, то можете ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см. Но при возможности высоту топливника все же рекомендуется увеличить до 55–65 сантиметров. Это нужно для того чтобы из печи когда открыть дверку не выпадали угли, под (низ) топливника чтобы этого не произошло он должен находиться немного ниже рамки топочной дверки.
Также нельзя внутреннюю часть дымооборотов замазывать глиняной смесью, так как при высыхании она может отваливаться пластами и перекрыть дымоход.
Верхние три ряда кирпичей кладутся плашмя с перевязкой. Но если при кладке их вертикальные швы совпадают, то ряды необходимо перекрыть стальными листами.
Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и вся печь, в полкирпича и оштукатуривается цементным или известковым раствором. Высота печной трубы над крышей должна быть не менее 55–65 см.
Печная труба даже если она кирпичная должна быть отдалена от всех деревянных элементов бани как минимум на 30 см – деревянная и на 80 см – металлическая (данное расстояние зависит от того, имеют эти элементы противопожарную защиту или нет).
Кроме того, металлическую трубу необходимо дополнительно изолировать. Для этого при монтаже металлической трубы все деревянные элементы крыши и потолка необходимо покрыть войлоком, пропитанным глинистым раствором, после чего обшить листами кровельной стали.
Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой печи-каменки необходимо укрепить водостойким раствором. Так как это баня соответственно много влаги. Снаружи трубу также нужно покрыть термостойким и теплоизоляционным материалом, чтобы в самой трубе не образовывался конденсат.
На верхний конец трубы закрывается дефлектором не просто потому что он имеет хороший вид. Дефлектор (металлический конус) устанавливается для того чтобы он защищал дымоход от попадания дождя и снега а также обеспечивается подсос газов с помощью ветра.
Естественно если только вы не собираетесь отделывать печь плиткой или декоративным отделочным кирпичом то завершающим этапом – оштукатуривание кирпичной печи-каменки.
Если вы планируете штукатурить банную печь, то вам понадобится один из нижеприведенных растворов, добавив в каждый из них по 1/10 части асбеста:
— гипс, известь, песок + асбест в соотношении 2 : 2 : 1;
— глина, песок в соотношении + асбест 1 : 2;
— глина, цемент, песок в соотношении + асбест 1 : 1 : 3.
Но прежде чем приступать к оштукатуриванию поверхность печи необходимо подготовить соответствующим образом: прежде всего, очистить от глины, затем расчистить кладочные швы на глубину 0,7–1,0 см, после чего, хорошенько протопив печь, смочить ее водой.
После того как оштукатурили печь ее можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины.
Участок трубы, находящийся на чердаке, белить нужно — обязательно, это необходимо для того чтобы на ней были хорошо видны все трещины.
Также советуем просмотреть полезное видео-урок под названием:
Как сделать печь для бани своими руками
Авторские работы печника Сергея Кузнецова
1. Материалы.
В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.
Такая кладка печи противоречит законам физики.
1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.
2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.
Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.
В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.
Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.
2. Технология кладки.
Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.
Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева
3. Система перевязки.
Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.
4. Просушка печи.
В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.
Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.
Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.
5. Конструкции печей.
Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.
В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.
Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.
Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.
6. Строительные нормы и правила.
По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.
Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.
В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.
7. Металлические печи.
По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.
Ремонт кирпичной печи: мелкий, средний, капитальный
- слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
- появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
- расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
- быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
- слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
- трещины в кладке, которые невозможно заделать;
- монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.
Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.
Устранение мелких повреждений
Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.
В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.
Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.
Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу. 
Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.
Это нужно знать
Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.
Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.
Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.
Ремонт средней сложности
Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.
При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.
Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.
Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.
В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.
Капитальный ремонт
К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.
При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.
Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.
Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.
Шаг за шагом
Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.
Увидеть проблему
При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:
- В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
- Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.
К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.
Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.
Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.
Избавиться от лишнего
Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.
Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.
Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.
Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.
Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.
Привнести необходимое
Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.
С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.
Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.
Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.
Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.
Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.
В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.
