Разметка стены под кирпич

Имитация кирпичной стены за 6 шагов

Пользователь под ником Lenalius рассказала о своем опыте создания имитации кирпичной стенки. Далее с его слов.

Я давно мечтала о декоративной кирпичной стенке в своей квартире, и вот, наконец, решили мы с мужем воплотить замысел в реальность. Я, как человек пытливый, тщательно изучила все тематические сайты, форумы и строительные магазины в поисках подходящего решения. Готовые плитки-кирпичики по большей части выглядели скучно, а те, что бодрее стоили ну очень дорого.

В итоге я совершенно случайно наткнулась на необычный способ имитации кирпичной кладки, который мы и реализовали.

На стену с площадью 9 кв.м. нам потребовались:

2 л. грунтовки;
2 мешка по 25 кг штукатурки;
малярный скотч;
3 л. акриловой краски;
шкурка.

Шаг 1. Грунтовка

Мы про этот пункт начисто забыли, а вспомнили о нем уже когда создали разметку скотчем. Это не то, чтобы сильно помешала воплощению задумки, но некоторые неудобства все же доставило.

Шаг 2. Разметка

Мы сделали разметку скотчем, шаблон кирпичей 25х7 см. Размеры можно выбирать по своему усмотрению. Мы пошли путем наименьшего сопротивления, так что не пытались вырисовывать каждый кирпичик.

Разметили только уровень, по уровню проклеивали скотч и т.д. Поперечные перегородки отмерили по размерам в двух нижних рядах, а после лепили скотч на глаз. Очень важно по краям стены оставлять «хвостики» от скотча, чтобы удобнее было его удалять.

Шаг 3. Нанесение штукатурки

Развели штукатурку согласно инструкции на упаковке. Всю стенку не сделать за один подход, поэтому готовили ее частями. На всю стенку у нас ушло 5-6 подходов. Штукатурку наносили слоем в 3-5 мм.

Изначально пробовали наносить штукатурку шпателем. Но руками в перчатках она наносилась в разы быстрее, да и таким образом смогли создать интересную фактуру.

Шаг 4. Удаление скотча

Минут через 2-5 нужно удалить скотч. Очень важно не передержать штукатурку, иначе при отрывании скотча частички «кирпичиков» будут отваливаться, и край останется рваным.

Шаг 5. Зашукривание

После удаления скотча мы дождались окончательно высыхания штукатурки. После этого тщательно отшкурили кирпичики, избавляясь от всех острых углов, о которые в дальнейшем можно было бы порвать футболку.

Шаг 6. Покраска

И вот началась покраска. Она оказалась наиболее муторным и долгим занятием. Из-за того, что поверхность кирпичей получилась неоднородной, пришлось подкрашивать их «тычковым методом».

Осталось лишь дождаться высыхания краски. Стоимость вот такой стены составила 3 т.р., покупка одной лишь плитки с имитацией кирпича обошлась бы нам в 10 т.р. Результатом мы остались очень довольны.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Читать еще: Кирпич пустотелый толщина наружных стенок

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Фасадная система АМК: отзывы, преимущества, недостатки

Что это такое
Разновидности
Преимущества и недостатки
На что клеить
Технология монтажа
Подводим итоги

Всем привет! Красиво выполнить фасад своего дома это желание миллионов людей. Строение может быть хорошим внутри и крепким, но его внешний вид порой оставляет желать лучшего. Вариантов исправления ситуации много. Один из них это фасадная система АМК.

Возможно не все о ней слышали. Ведь компания молодая, продукция выпускается на российский рынок только с 2015 года.

Но те, кто уже успел оценить эти панели, наверняка высоко оценят наше желание познакомить других потребителей с продукцией АМК.

Что это такое

Сначала нужно понять, что же такое фасадная система АМК. Это специальный фасадный материал, который применяется при декорировании стен снаружи и внутри. Чем-то напоминает гибкий камень и те же фиброцементные плиты одновременно.

Состоят панели из акрила и мраморной крошки. Это обеспечивает изделиям длительный срок службы, что подтверждается и гарантийным периодом в 15 лет от производителя.

Эти же компоненты применяются при изготовлении гибкого камня и мраморной штукатурки. Монтаж возможен на различные поверхности, а сам процесс не отнимает много времени.

На разработанные в 2015 году системы от АМК имеются технические условия. Все выпускаемые блоки проходят тщательный контроль качества. Их проверяют по показателям паропроницаемости, стойкости к влаге, солнцу, ультрафиолетовым излучениям и пр. Если продукция успешно проходит проверку, на нее оформляется сертификат. На него можно взглянуть и в Интернет магазине при покупке.

Кстати о том, где купить такие системы. Продажи ведутся через официальный сайт и представительства компании, которая базируется в Ростове-на-Дону.

Фактически фасадная система АМК это гибкие фасадные панели. Они состоят из смеси на основе акриловой водной дисперсии и мраморной крошки. Еще производитель добавляет различные пигменты, чтобы придать изделию нужный окрас и оттенок.

Читать еще: Внутренняя отделка стен обоями под кирпич

Сама панель представлена в виде листа, наносимого на армирующую сетку. У каждого элемента имеется защитная пленка.

Разновидности

Панели от компании АМК пользуются широким спросом на отечественном рынке. У них действительно нет аналогов, а только похожие материалы.

Производитель выпускает 3 основные разновидности панелей. Это блочные, под кирпичную кладку и клинкер.

Каждый вариант имеет свои размерные характеристики и цветовую палитру.

Продукция реализуется в упаковках. Одна упаковка состоит из 10 литров общим размером 9-9,4 м2. Панели можно приобрести через Интернет и обычные магазины на территории РФ и в странах СНГ. Ориентировочная цена составляет от 500 рублей за 1 квадратный метр продукции.

Прежде чем начать монтаж, советую точно рассчитать нужное количество панелей. Так вы поймете, сколько придется потратить средств за 1 м кв, и не купить лишнего.

На выбор покупателей предлагается более 10 оттенков панелей. Они могут быть:

песочными;
светло-песочными;
микс песочного;
темно-песочными;
темно-серыми;
серыми;
светло-серыми;
светло-коричневыми;
коричневыми;
темно-коричневыми;
красными;
светло-красными и пр.

Ну тут вы логику поняли. Есть микс, а также по 3 оттенка песочного, серого, коричневого и красного.

При этом многие удачно комбинируют различные оттенки. К примеру, цоколь делают темно-коричневым, основные стены фасада темно-серыми, а зону фронтона светло-серой или серой. Получается очень оригинально и невероятно красиво.

Преимущества и недостатки

Сразу скажу, что фасадная система АМК существует слишком мало на рынке для выделения явных недостатков. Пока главный вопрос касается долговечности и реального срока службы. За 5 лет никаких жалоб не поступало, что панели отваливаются уже на второй год от стен.

Цена может показаться высокой. Но это спорный момент.

Зато преимущества не вызывают сомнений. Здесь можно выделить такие сильные стороны:

привлекательный внешний вид;
имитация натуральных и природных материалов;
безопасный состав;
простота при ремонте, поскольку можно заменить отдельную панель;
монтаж не вызывает сложностей;
продолжительный срок службы;
небольшой вес изделий;
удачные габариты для перевозки на личном легковом транспорте;
широкая область применения;
стойкость к возгораниям;
неподверженность влиянию атмосферных явлений и ультрафиолету;
паропроницаемость позволяет стенам дышать;
положительное воздействие на микроклимат внутри дома;
материал не пропускает влагу;
не утяжеляет фасад;
долгое время сохраняет свой первозданный внешний вид и не теряет свойства;
для укладки не нужны никакие специальные навыки.

Почитайте форум, где примерно такое про эти панели и пишут.

Но если вы с чем-то не согласны, и у вас иное мнение на этот счет, то обязательно оставьте свои комментарии под статьей.

На что клеить

Как уже говорилось ранее, фасадная система АМК предусматривает облицовку фасада или внутренних стен с использованием клея.

Тут нужно ориентироваться на него тип.

Для панелей АМК лучше подходит клей, предназначенный для работы с мозаикой и керамогранитом.

При благоприятных условиях на полное высыхание потребуется 24 часа. Но если температура низкая, а влажность высокая, тогда процесс может растянуться на 3-5 дней.

В среднем на 10 м2 будет уходить по 1 мешку клеевой смеси. Так что можете рассчитать расход заранее, и закупить нужное количество клея.

Технология монтажа

Теперь коротко пройдемся по процедуре монтажа, которую предусматривает фасадная система от компании АМК.

Панели монтируются на ровную поверхность. Это обязательное условие.

Сами изделия могут монтироваться поверх различных поверхностей. Это касается гипсокартона, газобетона, штукатурки, пенобетона, пеноплекса, минеральной ваты, OSB и пр.

Тут важно понимать, что панели достаточно тонкие. Своей толщиной они никак не могут компенсировать кривизну стен. Потому придется предварительно заняться вопросом выравнивания стен по фасаду.

После этого проводятся следующие работы:

основание очищается и готовится к работе;
наносится грунтовка;
выполняется разметка под панели;
готовится раствор клея (не должен стекать со шпателя);
подрезаются элементы под стены здания;
клей наносится тонким, но ровным слоем (толщина клеевого слоя не больше толщины панели);
изделие прикладывается и разглаживается;
швы заполняются клеем;
ожидается полное высыхание.

В завершении с лицевой стороны панелей аккуратно снимается защитная пленка. За счет нее можно не переживать, что на изделия попал клей. Он легко оттуда снимется вместе с пленкой.

Монтаж осуществляется при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.

Кстати, покупать отдельно армирующую сетку для укладки не нужно. Производитель заранее об этом позаботился, и включил сетку в комплект с панелями. Хотя можно взять и панели без нее, если в этом возникнет необходимость.

Подводим итоги

Правильно выбрав клей и подготовив поверхность, с наклеиванием фасадных панелей АМК проблем возникнуть не должно.

Если вас интересуют еще какие-то подробности, посетите официальный сайт , и получите нужную информацию там.

От себя добавлю, что материал интересный, перспективный и качественный. Посмотрите по фото и видео дополнительную полезную информацию.

Необходимость выравнивания стен, если они откровенно кривые, вызывает некоторые сомнения в возможности выполнить монтаж от и до. Но и установить вентфасад своими руками способен далеко не каждый. Согласитесь?!

Очень интересно услышать ваше мнение на этот счет.

Знакомы ли вы с фасадными системами АМК? Стали бы использовать их для своего фасада или интерьера? Какую оценку дадите материалу?

Оставляйте свои отзывы и делитесь личным мнением.

У меня на этом все. Спасибо всем за внимание.

Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Что будет за проезд под «кирпич»?

На въезде во двор повесили «кирпич» — думаю, что это соседи. Насколько я понимаю, теперь никто не может туда въезжать, и за проезд под знак могут оштрафовать.

Это вообще законно? Что будет, если я въеду во двор под «кирпич»? Можно ли как-то убрать этот знак? И почему вообще повесили именно «кирпич»? Есть же более подходящий знак — «бублик».

Знак «Въезд запрещен» часто можно встретить на проездах во дворы жилых домов или офисных зданий. И действительно, многие его путают со знаком «Движение запрещено». Если в вашем случае знак повесили соседи, то сделали они это, скорее всего, самовольно. Тогда соблюдать ограничения необязательно. Но если «кирпич» установили на законных основаниях, то за проезд под него могут оштрафовать на 5000 Р или лишить прав.

Расскажу, как разобраться, законно ли установили знак, в чем разница между знаками «Въезд запрещен» и «Движение запрещено», что грозит за проезд под них и на кого их действия не распространяются.

Как победить выгорание

В чем разница между знаками «Въезд запрещен» и «Движение запрещено»

Названия у знаков схожие, и оба действительно запрещают въезд. А вот работают они по-разному .

⛔️ Знак 3.1 «Въезд запрещен», или «кирпич», запрещает въезд любого транспорта в направлении, которое перекрывает этот дорожный знак. Хотя есть исключения — о них расскажу ниже.

Его устанавливают в тех местах, куда нельзя въезжать по техническим причинам или согласно установленной схеме движения. Водитель должен понимать, что за «кирпичом» может быть, например:

односторонняя дорога со встречным движением;
траншея, в которую можно провалиться;
строительная техника, потому что на дороге что-то ремонтируют.

Тот, кто въезжает под знак 3.1, рискует попасть в ДТП. Причем пострадать может не только тот, кто заехал под знак, но и водитель, и пассажиры встречной машины.

⭕️ Знак 3.2 «Движение запрещено», или «бублик», означает, что за ним нет ни встречного движения, ни ям с экскаваторами. Его устанавливают на въездах во дворы, жилые или пешеходные зоны, на территорию предприятий.

Читать еще: Пластик для отделки стен под кирпич

Аварии с жертвами при проезде под него не произойдет, но движение помешает жителям двора.

Сами жители конкретного двора или работники предприятия под знак «Движение запрещено» могут въезжать без ограничений. Если остановят сотрудники ГИБДД, достаточно подтвердить, что автомобилисты проживают в конкретном дворе или работают на предприятии — и оштрафовать их будет невозможно.

В вашем случае, чтобы во двор не могли проезжать посторонние, можно установить «бублик», а не «кирпич». Но может быть и так, что знак 3.1 на въезде в ваш двор соответствует требованиям ГИБДД и его установили не соседи, а местные власти на законных основаниях: например, потому что во дворе идет ремонт теплотрассы и заехавшие под знак автомобили рискуют провалиться в траншею. Тогда правила въезда под «кирпич» придется соблюдать — расскажу о них подробнее.

Кто может въезжать под «кирпич»

Под «кирпич» могут въезжать маршрутные транспортные средства — автобусы, троллейбусы и трамваи. Такси к ним не относятся и проехать под знак 3.1 не могут.

Владелец микроавтобуса тоже не может въехать под «кирпич»: исключение касается только транспорта, чей маршрут проходит в зоне действия знака. Маршрут перед этим прописывают в путевом листе — водитель не попадет на встречную полосу и не провалится в котлован. Например, «кирпичом» обычно ограничивают для проезда посторонних выделенную полосу для автобусов или трамвайные пути.

Знак «Въезд запрещен» еще не означает, что по территории, которая им перекрыта, нельзя передвигаться. Он означает, что, возможно, въезжать на эту территорию придется через другой въезд — при условии, что там не окажется запрещающих знаков. Если «кирпичом» перекрыта дорога — значит, придется обогнуть запрещающий знак, объехать квартал и въехать на нее с другой стороны.

Можно ли разрешить проезд под «кирпич» дополнительной табличкой

Иногда жители домов и руководство компаний занимаются самодеятельностью — вывешивают на въезде знак «Въезд запрещен», путая его со знаком «Движение запрещено», а под ним табличку с надписью:

Такие таблички не могут разрешить въезд под «кирпич». Все виды знаков дополнительной информации — табличек — перечислили и показали в ПДД, и ничего подобного там нет. Применять знак 3.1 можно только с определенными табличками.

Что будет за проезд под «кирпич»

За проезд под знак «Въезд запрещен» могут оштрафовать по разным статьям КоАП. Важно их различать: в разных случаях разные штрафы.

Выезд на одностороннюю дорогу или полосу для встречного движения грозит штрафом 5000 Р или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение можно лишиться прав уже на год, но только при условии, что нарушение зафиксировали сотрудники ГИБДД. Если его зафиксировали камеры, то снова оштрафуют на 5000 Р .

Не освободит от ответственности даже выезд задним ходом на дорогу с односторонним движением, если там установлен «кирпич». Пленум ВС РФ решил, что в такой ситуации все равно применяется часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ.

Со въездом под «кирпич» на прилегающие территории — например, автостоянку, АЗС, жилые массивы и дворы — все немного сложнее. Движение по таким территориям не считается движением во встречном направлении. Тут применяется часть 1 статьи 12.16 КоАП — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Санкция — штраф 500 Р . То есть если вы проедете под законно установленный знак «Въезд запрещен» во двор, можете отделаться небольшим штрафом.

При выезде на полосу для маршрутных транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге штраф 3000 Р , в остальных городах России — 1500 Р .

За проезд под знак «Движение запрещено» санкции гораздо мягче — можно ограничиться предупреждением или получить штраф 500 Р .

Что делать, если знак установили с нарушением правил

Бывает, на въезде во двор жилого дома, на территорию предприятия или какую-нибудь грунтовую дорогу вешают «кирпич» и пытаются ограничить въезд на территорию. Так жильцы, например, борются с чужими машинами во дворе, иногда сами не понимая, как работает знак. Возможно, именно это и произошло у вас.

Такой знак — нестандартный, и водитель не обязан соблюдать его требования. Стандарты для знаков устанавливает государство — их нельзя самостоятельно рисовать на круглых листах металла или стенах.

Но бывает и другая ситуация: жильцы проснулись утром, а на въезде во двор висит «кирпич». При этом он ничем не отличается от тех, что вешают в других местах. И непонятно, кто его поставил: ГИБДД, местные власти или предприимчивый сосед, чтобы посторонние по двору не ездили. В такой ситуации требования знака придется исполнять, потому что этого требует закон, а за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки предусмотрена административная ответственность.

Если знак установили самовольно, то водителю, который под него проедет, отвечать не придется. Но если знак соответствует требованиям ГИБДД и его установили местные власти на законных основаниях, штрафа избежать не получится.

Чтобы убедиться в том, что знак установили законно, можно обратиться в полицию с заявлением. В нем напишите, что неизвестные лица установили знак 3.1 «Въезд запрещен», укажите адрес, где он установлен, и попросите проверить законность установки.

Если знак установили самовольно, его уберут. А человека, который его поставил — оштрафуют, если найдут. Для граждан штраф 5000—10 000 Р , для должностных лиц — 25 000 Р , для юридических лиц — 300 000 Р .

Что в итоге

Если «кирпич» на въезде во двор установили законно, под него лучше не въезжать. За нарушение можно заплатить штраф 5000 Р или лишиться прав. Не важно, живете ли вы в этом дворе или нет. В этом случае во двор можно подъехать с другой стороны.

Если вам кажется, что знак «Въезд запрещен» установлен незаконно, его требование придется соблюдать. Но это не мешает обжаловать его установку — самовольный знак снимут и накажут того, кто этот знак повесил.

Знак «Движение запрещено» можно использовать, чтобы во двор могли въезжать его жители и не рисковать при этом лишением прав. Но установку такого знака необходимо будет согласовать с местными властями и ГИБДД.

Что делать? Читатели спрашивают — эксперты Т⁠—⁠Ж отвечают

Как говорится, в России есть только один запрещающий проезд знак — это бетонный блок, положенный поперёк дороги. Все остальные предупреждающе-вымогательные;) Так же и с запрещением проезда чужим машинам — поможет только шлагбаум, но установить его очень трудно. Для этого надо не только получить согласие большинства жильцов и разрешение органов власти, но и собрать деньги. У нас в доме три раза пытались, так и не добились. Типовые ответы жильцов: «А у меня сейчас денег нет. И потом не будет. А так ставьте, конечно. Брелок мне прислать не забудьте». «Мне не надо, у меня нет машины, и подписывать я ничего не буду». «Я, слюшай, не мэстный, ничего не знаю, и живу нэ тут, да, иды отсюда, ти мэня нэ выдел», «Вам надо, вы и ставьте, подпись не дам, кто вас всех знает». А знак.. ну поставим, допустим, тоже надо согласовывать, так рядом с ним полицейского же не поставишь, а если машина уже во дворе, попробуй докажи, что он под знак проехал. «Не помню, знака не видел, что вам от меня надо? Стою и стою».

голоса

Рейтинг статьи