Облицовка кирпичом стен подвала

Отделочные работы внутри погреба

Просчеты при устройстве стен и перекрытия погреба, плохая гидроизоляция, несоответствие вентиляции приводит к повышенной влажности воздушного пространства внутри погреба, которая не способствует долговременному хранению заготовок на зиму. Уменьшить влажность в погребе помогут качественно выполненные отделочные работы.

Предшествующие подготовительные работы

Не важно, какой сложности проводится ремонт, – ему всегда предшествуют организационные мероприятия, влияющие на конечный результат. Алгоритм основных действий:

• изучение причин возникшей проблемы, определение путей их устранения;
• расчет потребности строительных и отделочных материалов, приобретение в необходимом количестве.

Выполнение этих 2-х направлений, кроме приобретения материалов, лучше всего поручить специалистам-проектировщикам.

Иногда достаточно самостоятельно определить причину и пути ее устранения. К такой причине относится повышенная сырость в погребе. Она возникает по таким причинам:

• отсутствует или некачественно выполненная гидроизоляция стен;
• недостаточная толщина ограждающих конструкций;
• нарушение функции вентиляции из-за неправильно выполненных работ при ее монтаже.

Реализация выше названных проблем сделает погреб сухим и пригодным для длительного хранения продуктов.

Гидроизоляция стен и пола погреба

Прежде чем приступить к работе внутри погреба, надо устранить причины возможного проникновения воды в сооружение извне. При высоком уровне грунтовых вод – выполнить наружный дренаж, предусматривающий укладку дренажных труб по периметру погреба ниже уровня пола.

В отдельно стоящем погребе – увеличить толщину слоя насыпного грунта по верху сооружения. Размещение погреба под каким-либо сооружением (гараж, дом, сельхозпостройка) требует устроить отмостку вокруг здания, при ее наличии – отремонтировать, увеличив ширину до 1 м.

Устранив возможные причины проникновения воды, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри погреба. Как правило, ее выполняют одним из 3-х способов:

1. Битумные или полимерные мастики.

Битумные мастики, изготовленные на основе нефтебитума и органического растворителя, наносят на предварительно подготовленные и просушенные стены погреба (очистка отслаивающейся штукатурки, удаление наплывов, потеков, заделка выявленных трещин, ремонт штукатурки стен). Они обладают хорошей адгезией к различным поверхностям. При затвердевании образуют монолитную водонепроницаемую пленку.

Мастичная полимерная гидроизоляция, состоящая из синтетического латекса и мелкодисперсного битума, наносится на обрабатываемую поверхность, предварительно растворенную в воде.

Оба вида мастик наносят на отделываемые поверхности малярным валиком в 2-3 слоя.

2. Проникающая.

Основу такой гидроизоляции составляет цемент, мелко измельченный (в пыль) кварцевый песок и специальные полиуретановые смолы. Форма выпуска – сухая смесь. После растворения водой наносится валиком на поверхность бетонной или кирпичной стены. Раствор проникает в поры, микротрещины конструкции стен. В процессе высыхания они расширяются и делают стену практически водонепроницаемой.

Выполненная гидроизоляция стен этим способом не теряет своих свойств на протяжении длительного времени, не боится перепадов температур.

В представленном видеоролике в доступной форме показана технология и этапы выполнения проникающей гидроизоляции в подвале, который постоянно подтапливался:

3. Жидкая резина.

Хорошая эластичность, длительность эксплуатации при высокой надежности и целостности, устойчивость к развитию микроорганизмов (плесени) – основные преимущества.

Выполняется методом напыления на поверхность цветной полиуретановой жидкой резины, основой которой является битум. И без особых навыков можно выполнить собственноручно.

Теплоизоляция

Основная цель, преследуемая при теплоизоляции подвала, – недопущение проникновения в подвал наружной температуры воздуха. При высоких температурах на улице, как и при низких в подвале должна сохранятся стабильно ровная температура.

Утепление существующего и эксплуатируемого сооружения не представляет особых трудностей, хотя и имеет свою специфику. Приняв решение об утеплении подвала, необходимо подумать обо всех поверхностях (потолке, стенах, полах):

1. Утепление пола.

Самая простая задача из всего перечня по утеплению. Как правило, пол подвала расположен ниже точки промерзания грунта, и проникновение морозного воздуха через пол – случай исключительный. И все же утепление необходимо выполнять, придерживаясь простых правил.

Роль утеплителя должен выполнять слой керамзита, пластмассовой крошки, граншлака или другой вид сыпучего утеплителя, который укладывается на существующий пол толщиной не менее 15 см. Для упреждения проникновения влаги через пол под слой утеплителя укладывают 2 слоя полиэтиленовой пленки. Уложенный утеплитель заливают слоем мелкозернистого бетона толщиной 10 см. Для увеличения прочности иногда используют металлическую сетку.

2. Утепление потолка.

Так как теплый воздух в помещении собирается под потолком, его необходимо максимально сохранить и предотвратить попадание холодного через потолочную конструкцию.

Для утепления применяются различные материалы: экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата в плитах. Утеплитель наклеивают на поверхность с помощью специальных клеящих составов, закрепляют дополнительным креплением, штукатурят с применением армирующей сетки.

3. Утепление стен.

Стена в подвале – главный проводник холода и влаги. Она с одной стороны соприкасается с мерзлым грунтом на уровне промерзания. Поэтому утепление стен требует определенных расчетов по окончательному выбору утеплителя и его толщины.

Вне зависимости от выбранного утеплителя, его клеят на стену и дополнительно прикрепляют специальными дюбелями, называемыми «зонтик» или «грибок».

Технологические процессы по внутренней отделке погреба

Погреб, как и все другие помещения, требует периодической уборки, проведения косметической отделки ограждающих конструкций для поддержания удовлетворительного санитарного состояния.

В большинстве случаев, отделка внутри погреба предполагает покраску водными составами стен и потолка. Это может быть водоэмульсионная, силикатная краска или известковая побелка.

Не всегда отделочные материалы, пригодные для применения в обычных условиях, применимы в погребе.

Выбор краски

Краску подбирают исходя из условий эксплуатации помещений. Как известно, погреб – помещение с повышенной влажностью и низким температурным режимом. Учитывая это, краска должна быть устойчивая к влаге. Для этого пригодны влагостойкие эмульсии, силикатные краски. Эмалевая краска не пригодна к использованию в погребе из-за особенностей микроклимата, она очень быстро отслаивается от поверхности.

Перед нанесением основного слоя краски на поверхность стен и потолка наносится грунтовочный слой эмульсии, устойчивой к влаге, что способствует долговременной эксплуатации основного покрытия.

Силикатные краски имеют срок службы более 5 лет. Влага с поверхностей покрытых такой краской, стекает, не повреждая саму окраску.

Нередко для окраски подвала применяют водный раствор гашеной извести. Это наиболее дешевый способ. Известь выступает как противогрибковое и хорошее профилактическое средство для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.

Практические рекомендации по окраске

Приступая к процессу покраски, необходимо учитывать некоторые специфические моменты:

• краска должна соответствовать месту ее применения, не выделять токсичных веществ;
• проводя малярные работы в погребе, необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, лица, рук;
• для погреба лучше подбирать темные тона окраски;
• перед окраской ранее окрашенных поверхностей надо удалить отслоившиеся слои старой краски;
• после завершения малярных работ необходимо организовать активное проветривание подвала в течение не менее 3 суток для удаления испарений и вредных примесей в воздухе.

Нюансы известковой побелки

Наиболее простой способ окраски водными составами стен и потолка погреба – известковая окраска. Гашеная известь разводится водой, процеживается, и раствор готов для применения с помощью как пульверизатора, так и кисти, валика. Вместе с тем существуют некоторые нюансы для улучшения качества известкового раствора:

• добавление синьки, предварительно разведенной в воде, придаст белизну покрытию, предотвратит от преждевременного пожелтения;
• обезжиренное молоко, разведенное с водой в пропорции 1:1, длительно сохраняет белый, нежелтеющий цвет побелки;
• добавка каменной соли в известковый раствор из расчета 100 г соли на 10 л раствора делает высохшее покрытие крепким, не оставляющим следов на одежде;
• в водный раствор извести практикуют добавку специальных красящих пигментов, обойного клея, небольшого количества латексной краски, т. к. это улучшает не только эстетическое восприятие покраски, но и делает ее эластичной, устойчивой к повреждению.

В представленном видеоролике показана технология проведения покраски подготовленной поверхности стен погреба водным раствором гашеной извести:

Штукатурка внутренних поверхностей погреба

В предыдущих разделах статьи было рассмотрено выполнение штукатурки после проведенных работ по утеплению помещения.

В некоторых вариантах, когда стены выполнены из кирпича, бетона, необходимо проводить штукатурку стен для дополнительной защиты от проникновения влаги.

Кирпичные стены обладают естественной адгезией со всеми видами раствора, который наносится на предварительно очищенную поверхность. С помощью раствора устраняются все неровности кирпичной кладки, что позволяет выполнить идеально ровную стену.

Стены, смонтированные из фундаментных блоков, штукатурят после закрепления металлической сетки с помощью дюбелей. Обычно такой способ штукатурки предусматривает 2 слоя: набрызг, закрывающий сетку, и выравнивающий. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий необходимо добротно высушить. Применение различных обогревателей для ускорения сушки не рекомендуется. Лучшим вариантом считается организация хорошего вентилирования погреба.

Варианты отделки погреба

Наиболее бюджетный вариант отделки погреба – простая штукатурка и известковая побелка. Такой вариант применяется в погребах для хранения зимних запасов различной продукции в большинстве случаев.

В зависимости от финансового состояния заказчика может видоизменятся форма внутренней отделки. Для улучшенной или высококачественной отделки стен и потолков подвала вполне применимы декоративный кирпич, деловая древесина, различные виды плиток и природного камня. На выбор материала и дизайнерские решения в большой мере влияет финансовое состояние и вкусы владельца погреба.

Применение той или иной технологии и осуществление строительных процессов по отделке погреба зависят от природных условий его размещения. При высоком уровне грунтовых вод – одна технология, при низком – другая. А строгое соблюдение всех правил даст желаемый результат – сухой, светлый, пригодный к круглогодичной эксплуатации погреб.

Как кирпичом обложить дом или фундамент?

Внешний вид дома – лицо хозяйства, признак его внутреннего состояния. Определяет не только материальное положение хозяина, но и его эстетические качества. Хороший каркас дома защищает его от влаги, холода, ветра.

Зачем нужна облицовка кирпичом

В каких случаях используют облицовку кирпичом?

• защиты от пожара;
• защиты деревянного каркаса от осадков;
• облагораживание штукатуреной стены;
• расширение дома и создание единой конструкции;
• защиты фундамента;
• для утепления;
• закрытия винтовых свай.

Как проходит облицовка дома?

Облицовка дома производится строителями профессионалами, требует определенных навыков и умений. При самостоятельном возведении возможно нарушение правильности конструкции: трудно выкладывать ровно ряды кирпича, даже маленькие отклонения дают в итоге большую погрешность.

Облицовка отличается от обычной кладки только степенью аккуратности:

• требуется точное определение объема раствора на один кирпич, чтобы он не выходил за границы и не пачкал фасад;
• под рукой обязательно кусочки чистой ветоши для моментального удаления брызг раствора;
• использование кладочного шаблона позволяет соблюдать границу в 10 мм от края кирпича;
• для подгонки кирпича к необходимым размерам используется болгарка;
• ширина швов может определяться индивидуально, для выбора производят сухую кладку;
• для однородного цвета и толщины раствора рекомендуется использовать один раствор;
• перед кладкой кирпич необходимо погружать в воду на полминуты;
• вертикальные и горизонтальные швы постоянно проверяются при помощи отвеса и уровня.

При облицовке деревянного дома, обязательно обработка стен антисептиком и создание вентиляционных отверстий. Если дом старый, его стоит проверить на прочность, укрепить. Лишь после этого приступать к отделке, иначе он может покоситься и облицовка не поможет.

Если еще на этапе строительства дома, предусмотреть отделку кирпичом – она проходит быстро и без проблем. Но если облицовка не предусмотрена, фундамент дома узкий – приходится вводить дополнительные работы по расширению основания.

Расширение фундамента

По строительным нормам ширина расширения фундамента (для облицовки дома) складывается из толщины утеплителя (до 15 см), обязательного воздушного зазора (3-5 см), толщины облицовочного материала(12 см). Возможно выпирание стены на 4 см.

Этапы расширения фундамента:

• Выкапывание траншеи по всему периметру.
• Выдалбливание отверстий для арматуры, создание из нее единой цепи.
• Установка опалубки из влажных досок, чтобы не забирать влагу из раствора.
• Укладка влажной песчаной подушки, под нее желательно постелить рубероид или полиэтилен.
• Заливка бетоном (обязательно поэтапно, в несколько слоев, для быстрого высыхания и крепости).
• После высыхания основания – обмазка мастикой и приклеивание рубероида.

Материал для облицовки

Кладочную смесь лучше взять готовую и смешивать согласно инструкции. Обязательно необходимо армирование рядов сеткой.

Кирпич для облицовки, в зависимости от сырья, бывает:

• силикатный (из кварцевого песка);
• керамический (из глины);
• гиперпрессованный (смесь цемента, известняка и красителей).

Первый – белого цвета; второй – от светло-розового до красно-коричневого; третий – множества цветов. Считается, что светлый керамический кирпич – плохо прожжен, темный – хорошо прокалился. А если есть микротрещины – материал передержали в печи. Так же стоит обратить на однородность цвета, если есть белые пятна – в смеси были нежелательные примеси солей.

Оба вида бывают:

• полнотелыми;
• с щелевыми отверстиями.

Кирпич с пустотами лучше сохраняет тепло и задерживает шум.

• стандартные (250×120×65 мм) подходят для облицовки и кладки;
• узкие (250×60×65 мм) предназначены только для облицовки;
• тонкие (250×22×65 мм) больше похожи на плитку, подходят для идеально ровных стен и не способны закрывать угловые части дома.

При покупке стоит обратить внимание на маркировочные знаки (выбор зависит от места эксплуатации и личных пожеланий):

• М25 – низкий уровень прочности, при ударе молотком – рассыпается;
• М50 – средний – расколется на четыре куска;
• М150 – хороший – не расколется.

Другой показатель – морозостойкость. Обозначается буквой F, колеблется от 6 до 14%. Показатель необходимо учитывать в морозных районах.

Облицовка фундамента

Основание дома на винтовых сваях можно обложить кирпичной кладкой. Для этого по периметру к сваям приваривается уголок, затем на него кладется облицовка. При этом нельзя забывать о вентиляционных и коммуникационных ходах. С такой работой может справиться начинающий строитель любитель, так как высота кладки небольшая, но постараться все равно придется.

Кладка кирпича на металлический уголок:

• Уголок размером 120 × 120 приваривается по периметру с соблюдением одного уровня.
• Основание обрабатывается антикоррозийной смесью.
• Первый ряд выкладывается со швами в 5 мм.
• Строители рекомендуют сначала поднять углы, а потом основную площадь.
• Ряды укладываются с перевязкой в полкирпича.
• Верхняя граница кладки закрывается либо кирпичами угловой формы, либо оцинкованным отливом.

Облицовка винтовых свай кирпичом – делает вид дома презентабельней. Другие плюсы облицовки кирпичом:

• устойчивость материала к внешним факторам;
• дополнительное утепление здания;
• возможность использовать подвальное помещение.

Облицовка ленточного фундамента кирпичом

Ленточный фундамент нуждается в защите от внешнего воздействия. Обложенный кирпичом фундамент, защищен от агрессивной среды, что увеличивает срок службы здания. К работе можно приступить через год, после установки фундамента, иначе здание осядет, и цоколь потрескается. Обложить основание можно на основе уголка, привинченного к стене, или создавать бетонную основу, что более трудоемкий процесс.

Этапы подготовки ленточного фундамента к облицовке:

• Очистка от пыли и грязи.
• Грунтовка поверхности.
• Замазывание всех щелей и трещин.
• Возможно дополнительное утепление.
• Желательно наличие отмостки (можно заменить угольником, но отмостка нужна не только для удобства облицовки, но и для защиты фундамента от воды).

Важные моменты кладки:

• Обязательно оставлять ходы для вентиляции на половину кирпича.
• Углы армировать и соединять железными прутьями.

Чтобы обложить дом кирпичом, нужно правильно рассчитать и количество материала. На 1 кв. м. облицовки уходит 51 кирпич и 30 кг смеси.

Посмотрите видео о том, как облицовку проводят народные умельцы

Фундамент, обложенный кирпичом, будет служить дольше. Да и выглядит он презентабельней. Если будет облицован весь дом, возможно, понадобится расширение основания, что трудоемко, но возможно.

Современный мир позволяет обновить свой дом, почувствовать себя владельцем шикарного замка, за совсем доступные средства. Рынок строительных товаров радует широким выбором материалов, а рынок строительных организацией предложениями всех видов работ на высочайшем уровне, с гарантией.

Как построить подвал своими руками

Подвалы в частных дома можно встретить довольно часто, но далеко не все из них построены правильно. Сырость, спертый воздух, плесень и грибок на стенах и потолке – все это привычные признаки подземных помещений, которые, кажется, уже стали нормой. В результате такого нездорового климата в подвалах портятся продукты и гниют конструкции. Можно ли этого избежать?

На самом деле, не только можно, но и необходимо, тем более сделать это несложно, даже если дом уже построен и введен в эксплуатацию.

Как сделать вентиляцию в подвале?

Для начала нужно разобраться с причинами повышенной влажности. Здесь все просто: неправильно организована система вентиляции помещений. Обычно вентиляция представляет собой вытяжной канал, смонтированный в верхней части подвала. Но ведь вентиляция – это не просто удаление воздуха из помещения, а замена «отработанного» воздуха свежим. То есть, нужно сделать не только вытяжку, но и приточный канал для подачи свежего воздуха. Для этого нужно протянуть трубку от цоколя на расстоянии 0,2-0,4 м от отмостки до нижней части подвального помещения. В подвале трубка должна находится на высоте 0,2-0,3 м от пола по диагонали от вытяжки. Таким образом, воздух будет поступать по приточному каналу, заполнять собой все помещение и удаляться через вытяжку на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция необходима и в случае, когда в подвале устанавливается котел. Без нее котел просто не будет нормально работать из-за нехватки кислорода для сгорания топлива. Можно, конечно, открывать окна (если они есть) или двери для подачи воздуха, но гораздо проще и удобнее подвести приточный канал из трубки сечением 130х130 мм.

Отсутствие приточной вентиляции – основная ошибка при строительстве подвала. Но есть и другие нюансы, о которых нужно знать, чтобы подвал получился качественным и долговечным. Ниже мы подробно рассмотрим как построить подвал своими руками в частном доме.

Высота подвала

Подвал может строиться под жилым домом или под нежилыми постройками, например, под гаражом. В таких случаях стены подвального помещения одновременно являются фундаментом вышестоящей постройки и выполняются из бетонных блоков (ленточный ж/б фундамент). Высота подземных помещений выбирается в пределах 2,1-2,7 м (3 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича или 4 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича соответственно). Выбор высоты зависит от уровня залегания грунтовых вод. В качестве перекрытия используются круглопустотные ж/б плиты. При их монтаже обязательно нужно запаковывать их торцы, закладывая в пустоты кирпичи и заделывая их раствором. Это поможет защитить плиты от промерзания зимой. Можно также заполнить пустоты монтажной пеной после их монтажа, предварительно просверлив в плитах отверстия по краям. Это делается в случаях, когда на поверхности потолка зимой проступает иней или лед.

Утепление перекрытия над подвалом

Потолок подвала, который находится под гаражом, нужно обязательно утеплять. Для этого плиты заливаются бетонной стяжкой (цемент:песок:щебень=1:3:2), на нее укладывается слой гидроизоляции (праймер или рубероид). При использовании рубероида полотна должны укладываться внахлест, перекрывая друг друга на 15 см, и заходить на стену на высоту чистого пола. Далее на гидроизоляцию насыпается утеплитель (керамзит или арболит). Толщина утеплительного слоя – не менее 100 мм. Если используется арболит, на него сверху укладывается плитка или ФЭМ. На керамзит укладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)) на высоту 100 мм. Арматура должна полностью находиться в бетоне, не выглядывая наружу, чтобы металл не ржавел. На бетонную стяжку укладывается ФЭМ на растворе из ведра цемента, 3-4 ведер песка с добавлением моющего средства для посуды (150-200 мл).

Гидроизоляция стен подвала

Стены подвала должны обязательно защищаться от влаги. Для этого снаружи они покрываются слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция может быть из разных материалов и наносится разными методами. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

Окрашиваемая гидроизоляция, для которой используется праймер – сваренный битум с добавлением бензина. Если Вы выбрали этот материал, не нужно готовить праймер самостоятельно – это довольно опасно, лучше приобрести в магазине уже готовый. Праймер наносится на наружные стены подвала в холодном виде. Гидроизоляция должна покрывать блоки от дна до отмостки.

Наносить ее можно двумя способами:

• на внешнюю часть уже смонтированных блоков с заделанными швами и очищенной ровной поверхностью. Для нанесения праймера используется пульверизатор, что значительно ускоряет процесс и дает лучший результат. Если же наносить его кистью, лучше сделать это в два слоя;
• праймер наносится на одну сторону блоков еще до их монтажа на поверхности, а не в выкопанном котловане, после чего блоки с помощью крана устанавливаются в котлован обработанной стороной наружу. Между собой блоки скрепляются раствором М100 (цемент:песок=1:4), швы между ними выравниваются, а после высыхания тоже промазываются праймером.

Второй способ предпочтительнее, потому что проводить обработку смонтированных блоков в котловане не очень удобно.

Обратите внимание, что между нижним рядом кладки из блоков и фундаментом тоже должен быть слой гидроизоляции. Для этого можно обработать праймером нижнюю часть блоков первого ряда или же использовать рубероид, уложенный на фундамент в два слоя. Непосредственно на гидроизоляционный материал укладываются блоки, крепящиеся с помощью раствора. Шов между фундаментом и кладкой обрабатывается праймером.

Вместо окрашиваемой можно использовать оклеечную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае используется рубероид, акваизол, бризол или изол. К защищаемой поверхности они крепятся с помощью мастики (битума). Можно также использовать цементную или асфальтную штукатурку.

Для лучшего эффекта можно сочетать разные способы, например, покрыть поверхность праймером, а после его высыхания сверху оклеить акваизолом. Акваизол клеится к поверхности путем разогревания с помощью горелки, при этом должны расплавится пленка и смола, после чего полотно акваизола плотно прижимается к блокам. Праймер здесь выступает в роли грунтовки и увеличивает сцепление блоков и акваизола.

Утепление стен подвала

Что касается утепления стен подвала, его нужно делать, если строительство ведется в северных широтах. Для Украины вполне достаточно стен толщиной 622 мм (в среднем), чтобы тепло сохранялось в помещении. Но по правилам теплоизоляция все же должна быть, и не только подвала, но и фундамента, чтобы холод не передавался от грунта через цоколь в жилые помещения. В случаях, когда стены дома утепляются изнутри или забутовка выполнена из ракушечника или другого теплоизоляционного материала, холод не будет попадать внутрь. В остальных случаях лучше утеплить подвал. Нижний уровень теплоизоляционного слоя должен находится ниже уровня промерзания грунта (1,2-1,5 м). В качестве утеплителя можно выбрать пумпан, который клеится к стенам с наружной стороны, а стыки между отдельными листами заполняются силиконом. Сверху на пумпан кладется забутовочная кладка до отмостки, а выше по всей высоте цоколя – лицевая кладка. Подземная часть – забутовочный кирпич – покрывается праймером или другим гидроизоляционным материалом.

Устройство пола в подвале

Напольное покрытие в подвале напрямую зависит от его назначения. Если в подвале будут храниться запасы овощей и фруктов, лучше не делать бетонной стяжки, а выложить на песчаную основу ФЭМ, булыжник и т.д. Если же подвал будет использоваться, как технический этаж (для размещения котла или другой техники), нужно залить бетонную стяжку толщиной 7 см. Для приготовления бетона берутся цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:2.

Если грунт нестойкий, под стяжку желательно насыпать песчаный слой толщиной 3-4 см, тщательно его выровнять и утрамбовать, поливая водой, сверху уложить арматурную сетку с диаметром прутьев 6 мм и ячейками 250х250 мм и залить бетоном толщиной 7 см.

При строительстве на влажных грунтах нужно делать две бетонные стяжки со слоем гидроизоляционного материала между ними (можно использовать рубероид или праймер). Вторая стяжка при этом не армируется. Если грунтовые воды находятся высоко, нужно позаботиться об их отводе, сделать дренажную систему или же поставить кисон.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка стен подвала тоже напрямую зависит от его назначения. Неплохой и экономный вариант – облицовка лицевым кирпичом. Небольшие затраты, долговечность, неприхотливость во время эксплуатации – все это делает облицовку практически идеальным вариантом. Кирпич можно заменить диким камнем, а можно просто оставить голые блоки, если их поверхность сравнительно ровная.

Потолок подвала оббивается древесиной или пластиком. Деревянные элементы предварительно обрабатываются специальными защитными составами.

Ступени набираются из красного кирпича марки 150. Параметры ступеней стандартные: глубина 280 мм, высота 150 мм. Под ступенями можно выложить арочные ниши и установить дополнительную подсветку в них, что украсит помещение.

Как построить отдельно стоящий подвал?

Теперь рассмотрим особенности строительства отдельно стоящего подвала. Такой подвал обойдется Вам дороже, потому что придется копать еще один котлован, строить еще один фундамент, а это лишние (и немалые) затраты. Фундамент у такого подвала ж/б ленточный. В качестве стройматериала для стен прекрасно подойдут шлакоблоки (толщина стен 400 мм – 1 блок) или кирпичи – красный обожженный или кислотоупорный (толщина стены 380 мм – 1,5 кирпича). Гидроизоляция окрасочная – внешние стены покрываются слоем праймера. Для перекрытия используются ж/б круглопустотные плиты, утепленные сверху или кирпичный свод. Вход в подвал делается из кирпича, ступени – из красного обожженного кирпича марки 150. В отдельно стоящем подвале, как и в подвале дома, должна быть вентиляционная система, включающая приточный и вытяжной каналы.

Размер подвального помещения

Размеры подвала зависят от того, что в нем будет размещаться. Под гаражом обычно подвал делается по всей площади, а вот под домом его площадь можно уменьшить. Главное – правильно рассчитать площадь, необходимую для размещения всех запланированных вещей. Также нужно учитывать то, что лестница в подвал будет занимать немало места – ее длина составит порядка 4-5 м. В подвале нужно выделить место для хранения свежих продуктов и консервации, для размещения оборудования для подачи воды из скважины, отопительного котла, колонки, емкости для воды, привода системы принудительной вентиляции, а также других бытовых приборов (стиральной машины, пылесоса и т.д.). Такой подход позволит расчистить полезную площадь в доме от техники. Для размещения всего вышеперечисленного вполне достаточно 40 м2, так что делать подвал на всю площадь дома не обязательно.

Нужно ли вообще строить подвал в доме?

Многие задумываются, нужно ли вообще строить подвал в доме? Однозначно нужно! Расходы на его строительство, особенно если он не отдельно стоящий, сравнительно небольшие, а пользы от него масса. Единственное ограничение – высокий уровень грунтовых вод. В этом случае нужно или переплачивать за дренажную систему для отвода воды, или же отказаться от подвала.

Подведем итоги

Чтобы получить качественный подвал нужно:

• обеспечить естественную вентиляцию с двумя каналами: приточным и вытяжным;
• стены выполнить из блоков по ленточному фундаменту;
• наружную сторону внешних стен покрыть слоем гидроизоляции (окрашиваемой или оклеечной);
• круглопустотные ж/б плиты перекрытия заделать с торцов и утеплить сверху, чтобы они не промерзали;
• отделку для пола выбрать в зависимости от назначения подвала: кирпич на песчаной основе (для хранения продуктов) или плитка по бетонной стяжке (для технического помещения);
• ступеньки набрать из красного кирпича марки 150 и облицевать плиткой. Параметры ступеней стандартные: высота 150 мм, глубина 280 мм;
• площадь подвала приблизительно 40 м2.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

• столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
• ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

• лопаты (штыковую и подборную), кельму;
• измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
• электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
• топор, молоток, ножовку по дереву;
• цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

1. Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
2. В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
3. Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.