Лучший утеплитель для стены блок кирпич

Этап 2. Стены. Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков.

Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков

Татьяна Абызова, Александр Матвиевский.

Этой публикацией компания ‘Максмир’ начинает серию статей в помощь читателям, которые строят, перестраивают или только собираются строить свой дом…

В прошлой публикации мы с нашими читателями начали строить теплый, уютный дом и на первом этапе постарались возвести надежный фундамент, которому никакие пучины и невзгоды не страшны. Особо были рассмотрены преимущества применения экструдированного пенополистирола для теплоизоляции подземных конструкций.

Сегодня мы хотели бы дать несколько профессиональных советов по поводу возведения теплых наружных стен. На этом этапе строительства каждому хозяину из многообразия различной строительной теплоизоляции, представленной сегодня на рынке, предстоит выбрать действительно высокоэффективный, экологически чистый, долговечный материал. К сожалению, ограниченные рамками данной статьи, мы не можем дать сравнительный анализ современной теплоизоляционной продукции. Скажем лишь, что по совокупности технико-эксплуатационных параметров предпочтительнее всего использовать негорючие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками (типа Rockwool). Это гидрофобизированный, не подверженный гниению, устойчивый к деформациям материал. Важно, что его форма и размеры остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации. С плитами легко и удобно работать — каких-либо специальных навыков при монтаже не требуется.

Далее каждый частный застройщик неизбежно оказывается перед другим сложным выбором: как добрый молодец в русской былине он стоит у замшелого камня, думу думает, варианты просчитывает. по какому же пути утепления ему пойти?

Основных вариантов, как известно, три:

• разместить утеплитель на внутренней поверхности стены;
• упрятать его вовнутрь, в саму стену (т.н. слоистая кладка);
• устроить утепление ограждающей конструкции снаружи.

Итак, ‘налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — счастье найдешь, прямо пойдешь — не сносить тебе головы’… Каждый из возможных путей сопряжен со своими трудностями и опасностями. Как самый ‘несказочный’ сразу отметаем первый способ. В нем — целая коллекция недостатков, и абсолютное отсутствие каких-либо достоинств. Наглядный пример тому печальный опыт эксплуатации легких финских домиков, когда утепление изнутри влекло за собой сильное переувлажнение деревянных стен и их последующую биокоррозию (разрушение вследствие поражения грибками, бактериями и прочими микроорганизмами). На него не стоит соглашаться.

Самым привлекательным и эффективным способом является наружное утепление фасада (теплоизоляция под штукатурку, т.н. ‘мокрого типа’ или устройство навесных вентилируемых фасадов). Сильные и слабые стороны этих систем мы более подробно рассмотрим в последующих публикациях.

Сегодня хотелось бы поговорить об особенностях возведения трехслойных стен из кирпича или мелких блоков — конструкции наиболее широко известной и повсеместно применяемой.

Возвращаясь в прошлое, отметим, что еще в былые времена грамотный проектировщик неизбежно вступал в конфликт с инженерной совестью, так как, обеспечивая тепловой комфорт жильцов будущего дома, по существовавшим тогда нормам он должен был применять стены толщиной 64 см и более. С другой стороны точный расчет на нагрузки и воздействия показывал, что такая толщина раза в два превышала значение, необходимое для устойчивости конструкции. Сегодня этого проектировщика угрызения совести замучили бы окончательно. Так как чтобы удовлетворить новым требованиям строительных норм по тепловой защите здания, используя традиционное однослойное решение, нашему знакомому пришлось бы заложить в проект полутораметровую кирпичную стену. Так расточительно и с таким огромным запасом прочности в былые времена строили разве что оборонительные укрепления.

Между тем кирпичная кладка все также любима, востребована и желанна человеком. И по сей день она хранит в себе очарование древности, благообразие и прочность. Чтобы не возвращаться в эпоху царя Ивана Васильевича, и была изобретена трехслойная конструкция стены. Между наружной и внутренней стенками (выложенными из кирпича или блоков) поместили слой теплоизоляционного материала — минеральной ваты на основе базальтового волокна. Для сравнения: плита из базальтовой ваты толщиной 5 см по теплотехническим параметрам эквивалентна кирпичной стене толщиной 1 м. Таким образом и было заключено перемирие между строительной механикой и теплотехникой. Современный аналог — фольгированный базальтовый утеплитель.

Что же это за такие детали? Во-первых, ремонтно-восстановительные работы такой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, поэтому к применяемому утеплителю нужно подходить с особой ответственностью. Главных требований два: высокая устойчивости к усадке (а обеспечить это условие могут только плиты плотностью не менее 45-60 кг/м 3 ), кроме того, материал обязательно должен быть гидрофобизирован (водопоглощение по объему не более 1%).Однако можно сколько угодно рассуждать о незатейливости кирпичной кладки. Но грамотное применение трехслойной конструкции для утепления стен вашего дома, требует хорошей проработки всей анатомии здания и не терпит пренебрежения законами строительной физики. Здесь нужно знать цену деталей.

Во-вторых, в рассматриваемой системе внутренний слой каменной кладки — это атлант, на который несет на себе все механические нагрузки, приходящиеся на наружные стены (его толщина определяется из прочностного расчета). Поэтому слагать его могут только надежные и прочные камни: глиняный или силикатный кирпич, бетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и другие блоки. Исключением из этого ряда будут разве что шлакобетонные блоки, которые как губка быстро насыщаются влагой и очень медленно сохнут. Сохранить же тепло в доме с влажным утеплителем — все равно, что пытаться согреться в мокрой рубашке. По этой же причине при использовании силикатного кирпича обязательно устраивают надежную горизонтальную гидроизоляцию. А вот для цоколя, подвала и стен помещений с повышенной влажностью этот материал совсем не пригоден, его заменяют более гидрофобным. Вообще использование для кладки любых переувлажненных материалов (влажность выше 6% по массе) запрещается категорически.

В-третьих, отметим, что перед внешним слоем стоят две совершено другие, но не мене важные задачи: украшать фасад и защищать утеплитель. Поэтому наружная стенка всегда тоньше и стройнее внутренней. Если говорить об эстетике наружного слоя, выполненного из качественного кирпича или керамического камня, то желательно не скрывать, а наоборот обнажать опоэтизированную кирпичную фактуру, делая ее тектоничной, как выражаются архитекторы. К оштукатуриванию же обычно прибегают в случае использования бетонных или керамзитобетонных блоков. Причем, сразу оговоримся, что ячеистый бетон и керамзитобетон из-за гидрофильности первого и низкой паропроницаемости последнего тест на совместное проживание в одной системе не проходят.

В-четвертых, чтобы нагруженный и ненагруженный слои в системе работали дружно, используют специальные связи. В такой конструкции будет непростительной ошибкой выполнять их жесткими, т.е. из тех же каменных материалов, из которых выполнены слои. Причина в том, что кирпичные перемычки, рассекающие утеплитель, превращаются в ‘мостики холода’, через которые на улицу течет из дома драгоценное тепло. Самое эффективное решение, позволяющее повысить теплотехническую однородность и снизить теплопотери — использование гибкой стеклопластиковой или базальтопластиковой арматуры. Коэффициент теплопроводности таких связей 0,45 Вт/м·°С против 50 Вт/м·°С у гибких стальных связей. Они укладываются в швы кладки на глубину 60-80 мм на расстоянии 600 мм друг от друга по высоте стены и 500-1000 мм вдоль стены (2-5 штуки на 1 м 2 ).

В-пятых, хотелось бы предостеречь Вас и еще от одной ошибки проектирования, которая приводит к образованию вездесущих ‘мостиков холода’. Балки и плиты перекрытий должны опираться только на внутреннюю стенку и не заходить в толщу утеплителя.

В заключение остановимся на самом ‘узком’ месте в конструкции трехслойной кирпичной стены. Дело в том, что теплоизоляционные свойства любой многослойной конструкции находятся в прямой зависимости от влажностного режима, который, в конце концов, установится в построенном доме. Поэтому следует тщательно просчитать и взвесить все плюсы и минусы той или иной последовательности расположения слоев тепло- и пароизоляции, т.е. досконально изучить всю анатомию здания. На этом этапе водяные пары будут создавать нам определенные трудности. Разница давлений заставляет их рваться наружу — вон из помещения, поэтому эти опасные диверсанты всегда диффундируют (проникают и распространяются) в толще ограждающей конструкции, переувлажняя утеплитель, и, в конце концов, могут свести все предпринятые для утепления меры к нулю. Устройство пароизоляции, даже самой надежной и эффективной, в данном контексте — палка о двух концах, так как при ее отсутствии ‘выпадение осадков’ (т.н. плоскость конденсации) будет наблюдаться на холодной поверхности утеплителя. В зимнее время кроме ухудшения температурно-влажностного режима внутри здания, это может привести к выпучиванию и другим всевозможным деформациям лицевого кирпичного слоя. Наличие пароизоляции — тоже не панацея, так как есть опасность выпадения конденсата между пароизоляцией и внутренней верстой, что отрицательно сказывается на состоянии нагруженной части нашей конструкции, а также грозит образованием плесени. Палочкой-выручалочкой здесь будут несколько правил:

• наружную стену выполняют из более паропроницаемого, как правило, менее плотного материала, чем внутреннюю;
• всегда лучше предусмотреть воздушный зазор — 5-10 мм, между утеплителем и наружной стеной. Для этого наряду со стекло- или базальтовыми связями используют специальный пластиковый фиксатор, прижимающий плиту утеплителя к внутренней стене;
• для проветривания воздушной прослойки устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Площадь таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором.
• другим вариантом, позволяющем избавиться от скапливающегося в нижней части стены конденсата, является сооружение из полиэтиленовых трубок диаметром 10 мм специальных отводных каналов через каждые 1000 мм по всему периметру здания на нижней точке утеплителя;
• пароизоляцию располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, с ‘теплой’ стороны утеплителя;
• наилучший результат достигается в случае использования фольгированного пароизоляционного материала (‘Поликрафт’ фирмы Монарфлекс).

В заключении хотелось бы пожелать читателям больше счастья и тепла в построенном доме. А к выбору варианта утепления всегда подходить через призму здравого смысла, и не стесняться обращаться к специалистам за получением грамотной исчерпывающей консультации.

Трехслойная кирпичная стена с воздушным зазором

Все об утепление дома

Здесь мы вам объясним про типичные ошибки во время утепление дома. Ответим на такие вопросы: с какой стороны необходимо установить утеплитель, а также раскроем какой же способ имеет больше всего преимуществ. Но перед просмотром видео и изучение инструкции, которая находится ниже, нужно понять одну вещь, что такое точка росы, так как она и играет ключевую роль при утеплении. Точка росы – это место, в котором происходит выпадения конденсата, которая приводит к сырости в доме или образование наледи на стенах, что приводит в дальнейшем к более быстрому старению и разрушение стен.

Вам будет интересно узнать о:

Популярные виды утепление стен дома:

Сейчас мы рассмотрим основные виды утепление стен:
1 Стена дома без утеплителя.
2 Утепление пенопластом и пенополистиролом.
3 Утепление минеральной ватой в виде плит.
А также посмотрим их преимущество и недостатки:

Стена дома без утеплителя:

Если построить дом из пеноблоков, кирпича, монолита, керамических блоков и схожих материалов, то самое лучшее утепление это построить стену из одного материала, но такой толщины, при которой в доме будет сохраняться тепло. Толщина стены зависит от нескольких факторов. 1й в каком регионе находится дом, а также характеристики самого материала, который Вы выбрали. К примеру, в одном регионе, где нет сильных морозов, толщину стены нужно сделать 400мм, а в другом, где суровая зима 600мм.

Преимущество заключается в том, что у перечисленных выше материалов есть такой показатель как паропроницаемость, и из-за этого влага из стены будет выветривается а толщина стены в большинстве случаев будет влиять на тепло в самом доме.

Утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом:

Теперь рассмотрим утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом, их рассматриваем вместе, так как они близки по характеристикам. При этом мы увидим, что точка росы сместилась к наружной части стены:

И тут мы должны быть рады, но не так все просто, если вы ошибетесь в расчетах, и точка росы окажется между стеной и утеплителя или в стене, то из-за того что данный материал не паропроницаемый, влага не выветривается и стена будет насыщаться ей.

Соответственно чтобы правильно все сделать, нужно произвести расчеты так, чтобы точка росы оказалась в самом утеплители. Естественно при этом его толщина увеличится.

Самое главное при использование пенопласта и пенополистирола чтобы точка росы была не на стене, а внутри утеплителя.

Утепление стены дома минеральной ватой:

Благодаря свойствам минеральной ваты в виде плит и ее пористой поверхности происходит лучшее испарение влаги и выветривание. Толщину утеплителя минеральной ватой можно делать любую, так как влага будет испаряться из стены, а толщина будет влиять только на тепло в самом доме.

Утеплить стены дома изнутри или снаружи?

Сейчас мы рассмотрим 2 варианта утепление стены дома, снаружи и изнутри. А также рассмотрим, как перемещается точка росы в зависимости от место положения утеплителя.
Первый пример: утепляем с внутренней стороны, при этом будет происходить следующее, из-за хорошей теплоизоляции комнаты, утеплитель задерживает тепло внутри а холод с улицы проникает дальше по стене.
На данной фотографии вы можете увидеть, что точка росы находится с внутренней стороны стены:

В результате чего конденсат выпадает ближе к внутренней стороне. Что приводит к сырости в комнате, и если мы заглянем за утеплитель, то увидим влагу на стене как представлено тут:

Второй пример: произведем утепление с наружной стороны стены. При этом мы видим, что точка росы смещена в сторону улицы

и делаем вывод, что такое утепление более рационально, а для пеноблоков ни наиболее приемлемо.

1 Самое лучшее утепление это по возможности стоить стену из одного материла рассчитав толщину и ее характеристику.
2 Утеплять пенопластом, пенополистирол и схожими материалами можно но тут нельзя ошибется в расчетах и иначе будут очень плачевные последствия.
3 Самый надежный и правильный способ утепление это с помощи минеральной ваты в виде плит.
4 Утеплять с внутренней стороны не рекомендуется, а рекомендуется снаружи.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Скажите, у меня по проекту стена дома 510мм, керамические блоки, далее идет кирпич в плотную, штукатурка и клинкерная плитка, дом в московской области. Скажите это нормальная стена, или нет.

Ответ: Стена нормальная, но кирпичная кладка бесполезна, просто переплата денег, так как теплоизоляционных свойств она не каких не несет, к примеру, у 510 поротерма коэффициент теплопроводности 3.6, а с кладкой 3.58, то есть разницы нету, также строя такую стену Вы ухудшаете показатель паропроницаемости.

Вопрос: Подскажите, какую толщину лучше всего сделать утепления?

Ответ: Толщина утеплителя рассчитывается, и она зависит от многих факторов. Таких как, какая толщина стены, регион, в котором возведен дом, и многое другое.

Вопрос: Подскажите какой фасад делать для миниральной ваты?

Как утеплить щели (продухи) между кирпичом и блоком в уже построенном доме?

Как утеплить щели (продухи) между кирпичом и блоком в уже построенном доме? При более точном рассмотрении стен было обнаружено отсутствие утеплителя между пеноблоком и кирпичом. Можно ли использовать жидкий пеноизол? Какие марки хорошие и не осыпаются при эксплуатации? К каким фирмам обратиться, чтобы не быть обманутым?

вот наш дом

• Какой материал покупать для строительства дома — кирпич белесый, кирпич красный или пенобетонный?
• Реально ли восстановить старый кирпичный дом
• Как превратить дачный домик в дом для круглогодичного проживания?

Вот вроде нашла)
С сайта Авито, предложение услуг.

Утепление и шумоизоляция (звукоизоляция) домов, коттеджей, производственных помещений,
гаражей и емкостей напылением и заливкой пенополиуретана.
ППУ обладает следующими свойствами:
-обладает высокой механической прочностью, тепло- и морозостойкостью(от-100до+150 °С)
-долговечен (срок эксплуатации ППУ превышает 30 лет с полным сохранением всех свойств)
-устойчив к воздействию влаги (поглощение по массе составляет всего 2%)
-имеет высокую и долговечную адгезию практически ко всем строительным материалам
-не подвержен воздействию микроорганизмов, плесени и грибков, не гниет
-обеспечивает антикоррозийную защиту (за счет прекращения доступа кислорода и влаги к поверхности)
У нас заказывают:
— комплексное утепление дома от фундамента до крыши;
— звукоизоляция и теплоизоляция стен и перекрытий;
— утепление мансард и чердаков домов;
— теплоизоляцию крыш гаражей и производственных помещений;
— утепление стен изнутри и снаружи;
— утепление полов снизу и сверху.
— теплоизоляцию фундаментов.
Утепление пенополиуретаном методом напыления и заливки в Тольятти, Самаре, Димитровграде, Ульяновске
Утепление Ангара
Утепление Павильона
Утепление Склада
Утепление Цеха
Утепление Каркасного Дома
Утепление Срубового Дома
Утепление Брусового Дома
Утепление Чердака
Утепление Потолка
Утепление Пола
Утепление Балкона, Лоджии
Утепление Подьезда
Утепление Гаража
Утепление Резервуаров
Утепление Трубопроводов
Утепление Фургонов и Кунгунов
Утепление Судов

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
40 мм ппу = 2156 мм бетон
40 мм ппу = 1728 мм кирпич
40 мм ппу = 652 мм газобетон
40 мм ппу = 300 мм базальтовая мин. плита
40 мм ппу = 250 мм минеральная вата (минвата)
40 мм ппу = 183 мм пенопласт
40 мм ппу = 151 мм экструдированный пенополистирол

Чего тут только не наговорили по поводу утепления полостной стены.

Начнём по пунктам:
ППУ (пенополиуретан) в полость под кирпич никакими силами не запихать. Этот утеплитель наносится пульверизатором и он быстро расширяется. Следовательно можно утеплить только поверх кирпича и потом для красоты и защиты построить ещё один фасад вокруг дома. Заливать в стену из баллончиков это вообще маразм. Если отверстия в кладке делать достаточно далеко то между пятачками утеплителя(ППУ) будет оставаться продуваемая пустота. Если попробуете бурить часто и заполнять всё то обрушите кусок кирпичной стены(не забывайте ППУ расширяется).
По поводу пеноизола так же здесь звучит разное. Поскольку давно занимаюсь именно пеноизолом то разъясню некоторые моменты.
Пеноизол не горит, паропроницаем, не продувается, доказанная долговечность 70 лет при условии соблюдения технологии. Что подразумевается под соблюдением технологии, это использование смолы предназначенной для производства пеноизола (а не фанерной) на сегодняшний момент качественную смолу делает «Логрус» в Туле. Пеноизол должен быть плотностью от 8 кг на метр куб. В этом случае у него достаточная внутренняя прочность, что бы не рассыпаться в порошок.
По поводу вредности. Логрус производит смолу без использования фенола. Что такое формальдегид — это газ. Да он присутствует но из пеноизола достаточно быстро уходит. Из слоя в 15-20 см за не сколько летних месяцев. В кирпичной стене с заполняемым зазором в несколько см его вообще не почувствуете. Да и вредность формальдегида по моему достаточно преувеличена. Запах свежей стружки никого не смущает, а это тот же формальдегид. Летом в сосновом лесу отдыхать любите, а там превышение ПДК по формальдегиду в восемь раз.
У меня у самого дом утеплён пеноизолом на стенах 25 сантиметровый слой, потолок 40см. Несколько раз проверяли на формальдегид и фенол так вот в пеноизоле и следов не нашли, зато зашкалило в новой мебели.
По поводу намокания.
Пеноизол в кирпичной кладке от паров не намокает. Он быстро переводит пар к обожженному кирпичу, который сам по себе очень паропроницаем и дальше на улицу. В случае прямой протечки пеноизол набирает воды до 20% своей массы. Но быстро перераспределяет по большой площади и соответственно опять же старается отдать и воду и пары в кирпич, а в рассматриваемом доме скорее промокнут и блоки. Прямую протечку в рассматриваемой стене вообще не имеет смысла обсуждать если крыша не прохудилась. Не применяйте пеноизол для утепления фундамента в грунте и не будет проблем с намоканием.
А теперь по поводу рассматриваемого дома. Здесь основная проблема продувка. Стену можно утеплять пеноизолом это наиболее подходящий утеплитель именно для таких стен в прочем так же как и для деревянных. А вот для внутренней отделки данной стены предпочтителен не гипсокартон, а оштукатуривание. Пеноблок достаточно продувной материла и лучше если он будет оштукатурен. Если у кого то возникнут вопросы по применению то мой телефон в личке, по нему консультирую бесплатно.
Всем удачи!

Утепление кирпичных стен газобетоном Ytong

Приглашаем учиться к нам в «школу строительства»

Смотрите на моем канале в ютубе школу строительства.

Внимание заказчиков -постоянно действующие акции по снижению цены блоков смотреть здесь

Малоэтажные проекты любой сложности из газобетонных блоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

Утепление кирпичной стены из керамического кирпича газобетонным блоком Ytong.

Абсолютное большинство домов построенных в 60-80годах прошлого века в центральной полосе России были построены из кирпича с толщиной стен 510мм или в два кирпича, которые не отличаются высокой степенью тепловой защиты. В советские времена, когда стоимость тепловой энергии оставалась символической, то расход тепловой энергии на отопление таких домов значения не имел. Сейчас когда стоимость газа на отопления неуклонно растет год от года на 12-15% вопрос утепления стен таких домов стал весьма актуальным. Но что нам предлагается для применения в качестве утеплителя стен –это как правило или ЭППС экстрадированный пенополистирол в разных названиях или минераловатная плита-как утеплитель материалы замечательные Если-бы не существенные их недостатки :

-коротркий срок энергэффективной защиты, исчисляется в зависимости от плотности 15-25лет

-высокая пожароопасность для ЭППС

-Экологическая опасность стирола и фенолформальдегидной смолы.

Об этом подробно изложено в моей теме и можно посмотреть здесь.

Но не предлагается практически, применение в утеплении подобных стен газобетонными блоками Ytong в виде плит толщиной в 150мм из газобетонных блоков Ytong Можайского завода газобетонных блоков и газобетонных перемычек или к примеру Малоярославского завода газобетонных изделий Грас. ,так как данный материал минерального происхождения , то срок его эффективной теплозащиты исчисляется столетием. Здесь я и предлагаю рассмотреть этот вариант в этой статье. Что-бы перейти к рассмотрению –предлагаю несколько цифр-это норма на сегоднешний день для центрального региона по тепловой защите выраженной в каэф. сопротивления теплопередачи для подмосковья=3,14 и минимальном для комфортного проживания =1,97

Стена из кирпича толщиной 510мм имеет сопротивление теплопередачи около 0,8-1,16 в зависимости из какого кирпича построена. Тое-есть в сравнении с нормативом меньше в 3,9-2,7раза, а в сравнении с минимальными комфортными условиями в 2,46-1,7раза

Теперь давайте посмотрим вариант утепления кирпичной стены толщиной в два кирпича газобетонным блоком в виде плиты толщиной 150мм из газобетона Ytong с Можайского завода и последующей теплой штукатуркой толщиной 40мм (аналог минерального высоко эффективного утеплителя Мультипор на этой странице)

При его каэф. теплопроводности 0,132 при влажности в 5% он даст дополнительную теплозащиту =1,14 единицы не считая 8-10мм толщины клея между газобетонным блоком Итонг и стеной и + теплая штукатурка в 40мм добавит еще 0,19 единицы –всего добавится сопротивления теплопередачи =1,33. Таким образом стена выложенная в два кирпича толщиной 510мм при утеплении газобетонным блоком Ytong Можайского завода газобетонных блоков и перемычек в виде плит толщиной 150мм с последующей теплой штукатуркой толщиной 40мм получит общую теплозащиту в виде сопротивления теплопередачи =2,13-2,49 единицы. Что безусловно не дотягивает до норматива сегодняшнего дня, но при этом перекрывает минимальное значение энергоэффективности наружных стен коттеджей и домов в виде сопротивления теплопередачи наружных стен =1,97 на 8-26%. Что позволяет уже обеспечить в нутри помещений дома, коттеджа комфортные по температуре и влажности условия проживания.

Технология утепления довольно проста, конструктивные сложности наростить толщину стены не представляют трудностей –затраты минимальны, а эффект ощутим сразу. Ведь стены вашего дома утепленные газобетоном Итонг Можайского завода, в сравнении с первоначальной стадией,стали по энергоэффективности в среднем удерживать тепло в доме в 2,6-2,1 раза лучше, чем до утепления.

По всем вопросам утепления обращайтесь к нам на указанные телефоны сайта