Кирпич для теплой стенки
5 советов, как сделать стены будущего дома теплыми
В этой статье мы рассмотрим 5 параметров , которые влияют на энергоэффективность стен жилого дома. Ведь каждый, кто планирует строить свой собственный дом, задумывается о том, чтобы он был теплый, надежный, и как можно меньше денег уходило на его содержание и отопление.
1. Материал и толщина стен
Стены – это самая большая конструкция по площади в жилом доме. А это означает, что если не уделить должного внимания их энергоэффективности, то именно через них будут проходить основные потери тепла (до 35%) .
Самыми популярными материалами для строительства дома в Тюменской области являются: керамический кирпич, керамзитоблок и газобетон . При выборе материала для будущего дома нужно обращать внимание на его характеристики .
380 мм кирпич
+ 50 утеплитель
190+190 мм. блок + 50 мм. утеплитель
(R= 3.00)
Утепление не нужно
*Данные с сайтов-производителей.
2. Материал кладочного шва
В зависимости от применяемого материала кладочного шва, его толщина меняется от 1 до 15 мм. А теплопроводность кладочного раствора в 5-10 раз выше теплопроводности энергоэффективных стеновых материалов. Соответственно, от того, насколько тонким и «теплым» будет шов, будет так же зависеть и энергоэффективность кладки в целом.
Существует три основных вида кладочного шва:
- Цементно-песчаный раствор (толщина 10-15 мм)
- Тонкошовный минеральный клей (толщина шва 2-3 мм)
- Полиуретановый клей-пена (толщина шва до 1 мм)
Цементно-песчаный раствор – это смесь песка и цемента. Обычно строители покупают машину песка и цемент в мешках. Это недорого, но при этом сложно в замешивании и требует бетономешалки. А еще наносится толстым слоем 10-15 мм., что образует большие мостики холода.
Тонкошовный минеральный клей – продается в мешках в готовом виде, остается добавить воды и перемешать строительным миксером. Благодаря оптимальному соотношению песка, цемента и добавок – легко замешивается и наносится тонким слоем 2-3 мм.
Полиуретановый клей-пена набирает популярность у строителей за счет чистой кладки и отсутствия мокрых процессов, большому выходу пены с одного баллона и высокой скорости кладки. Также толщина нанесения клея менее 1 мм. — это позволяет возводить практически однородные стены без мостиков холода. При этом к недостаткам можно отнести высокую цену, быстроту схватывания блоков, ограничения при кладке в зимний период (до -15 С).
3. Материал армирования
Сейчас при строительстве стен жилых индивидуальных домов в подавляющем большинстве случаев используется два вида армирования: стержневая арматура и сетки. Каждый из этих видов армирования так же бывает двух видов: металлический и композитный (например, базальтовый).
Обычно армирование кладки стен выполняют каждые 2-3 ряда кладки. А это довольно большой процент «включений» в кладку. Для сравнения разница в теплопроводности между металлической и базальтовой стержневой арматурой составляет более 100 раз! (0,35 Вт/м2*0С против 48 Вт/м2*0С). По-простому говоря, стальная арматура и сетка – холодные материалы , которые быстро проводят тепло.
Стальная сетка недорогая, но при этом имеет большой вес, требует погружения в толстый слой раствора, что увеличивает теплопроводность кладки.
Стальная арматура позволяет создавать каркасы любой формы за счет гибкости, но при этом имеет большой вес и также имеет большую теплопроводность.
Базальтовая сетка имеет легкий вес, удобство в транспортировке и безопасность в монтаже, а также низкую теплопроводность, что решает проблему мостиков холода.
Базальтовая арматура также имеет низкую теплопроводность, легкий вес, но при этом не имеет гибкости.
4. Перемычки и армопояса
Материал устройства перемычки так же может быть различным. Если в энергосберегающей стене уложить железобетонную перемычку она будет являться огромным мостиком холода , из-за которого стена в этом месте будет постоянно промерзать, на ней будет скапливаться конденсат и со временем может появиться плесень и т.д.
Чтобы избежать этого материал перемычки и армопояса, а также их конструкция должна быть не менее теплой , чем и сами стены.
На снимках тепловизора (слева вид с улицы: красная зона, где выходит тепло через ЖБИ перемычку. Справа вид из дома: холодные зоны – окно и перемычка над ним).
При строительстве домов из газоблока используют легкие теплые перемычки (формой буквы U), которые созданы специально для совместного применения с самим блоком. Но тем не менее они требуют дополнительного утепления, но в значительно меньшей степени, чем железобетонные. Обычно утеплитель вкладывается внутрь такого блока, а затем заполняется бетоном.
На снимках тепловизора (слева вид с улицы на 2 этаж, где видно, что перемычка над окном выполнена из газобетонного U-блока. Справа вид из дома: холодная зона окна, но равномерно распределенное тепловое поле по всей поверхности потолка, стен и оконной перемычки).
5. Мостики холода
Как уже упоминалось выше, чем более однородная стена – тем она теплее . Это так же прописывается и в нормативной документации (СП Тепловая защита зданий). Каждое дополнительное включение в стену нарушает ее однородность. Если материал, из которого сделана стена, недостаточно теплый для соблюдения всех требуемых норм, то его придется дополнительно утеплять. А любой вид утеплителя необходимо механически крепить. Количество таких креплений в фасаде может доходить до 10 штук на каждый квадратный метр стены, и каждый этот элемент является мостиком холода . Именно поэтому так ценятся однослойные стены. К тому же, чтобы построить теплый дом, можно не тратить деньги на утеплитель и работу по его монтажу, можно просто правильно высчитать необходимую толщину стены, которая будет соответствовать нужным значениям.
Вывод:
Самым энергоэффективным материалом для строительства дома на сегодняшний день является газобетонный блок с применением пено-клея. Благодаря тепловым свойствам газобетона, большим размерам блока, тонкошовному нанесению клея и отсутствием необходимости утеплять его снаружи мостики холода и утечки тепла на улицу становятся минимальными или отсутствуют вовсе.
Таким образом, мы рассмотрели 5 параметров, которые влияют на энергоэффективность стен жилого дома. Правильность их выбора повлияет на затраты на само строительство и отопление в будущем.
Итак, нужно обращать внимание на:
- Физико-механические свойства материала стен
- Строительные нормы толщины возведения стен
- Кладочные материалы и их характеристики
- Конструктивные особенности возведения оконных, дверных перемычек и армпоясов перед перекрытиями
- Другие материалы, которые используются для строительства
Объявление
- Сообщений
- Последняя активность
- Регистрация: Feb 2010
- Сообщений: 6
стена в 2,5 кирпича ?
Доброго времени суток. Дело в том, что меня начинает коробить уже только от одной мысли об утеплении кирпичной стены пенополистирололом, минватой. и прочей «какой»(полимерные материалы для теплоизоляции быстро стареют, что приводит к растрескиванию и разрушению утеплителя и выделению во внешнюю среду химически вредных веществ с токсическими свойствами, особенно стирола, относящегося к вредным веществам 2-3 класса опасности после ртути и цианидов. Шлаковата не обладает химической стойкостью: некоторые соединения, находящиеся в ее составе, со временем кристаллизуются и становятся более плотными, занимая гораздо меньший объем, итог — быстрое изменение объема и разрушение волокна, особенно ускоряющееся под воздействием повышенной температуры и влажности. Стекловата, образованная сравнительно грубыми и ломкими волокнами, нецелесообразна, опасна и сложна в монтаже, еще более чувствительна к влажности и имеет невысокий предел температуры эксплуатации. К тому же, объективно говоря, и шлаковата, и стекловата собственно являются так называемыми вторичными материалами для теплоизоляции, так как изготавливаются из смеси компонентов, порой включающей и отходы различных производств. А это — прямой путь к гниению или процессам окисления изолируемых поверхностей.).
ВОПРОС: спасет ли от наших морозов стена к примеру из 2-х пустотелых кирпичей и пол кирпича облицовочного полнотелого.
- Регистрация: Jan 2009
- Сообщений: 875
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Комментарий
- Регистрация: Feb 2010
- Сообщений: 6
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
ДА. каков вопрос, таков ответ. 
Задавая этот вопрос я имела ввиду разницу в теплопотерях дома в 2,5 кирпича по отношению к дому имеющему стены «с начинкой»
Комментарий
- Регистрация: Jan 2009
- Сообщений: 875
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Комментарий
- Регистрация: Jan 2009
- Сообщений: 875
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Дальше, зависит от того чем топится будете:rose:
Комментарий
- Регистрация: Feb 2010
- Сообщений: 6
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Отопление газовое . и чугунные радиаторы поставлю. не буду химией дышать. Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарства .
Комментарий
- Регистрация: Jan 2009
- Сообщений: 875
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Отопление газовое . и чугунные радиаторы поставлю. не буду химией дышать. Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарства .
Комментарий
- Регистрация: Feb 2010
- Сообщений: 6
Ответ: стена в 2,5 кирпича ?
Здравствуйте Winder. Вы знаете, я как раз присматриваюсь к крупноформатным керамическим поризованным блокам
Наткнулась на одном из форумов на следующее высказывание, не могли бы вы прокоментировать 
ops:
«Теперь пару ласковых про керамику. Видел австрийскую технологию где керамоблоки прям на заводе под заказ склеивают меж собой и привозят на строику готовые сегменты стен. Вот это на самом деле круто! Клеют хорошо, за один верхний кирпич можно схватить и поднять всю стену — не отваливается (а вес приличный). То есть эта технология действительно хороша. Другое дело как это у нас бывает на практике — все производители керамического кирпича и блоков с радостью делают пустотные кирпичи и блоки. Для них это просто супер материал — просто потому что и поверхность у него хорошая получается и экономится глина на пустотах и теплоизоляция очень на уровне. НО! Раствор убивает все это напрочь также как и в случае с пенобетоном. Причем даже в больших масштабах. ДО 40% раствора проваливается в пустоты! коэффициент теплового расширения керамики и раствора разный — поэтому внутри кирпича начинается разрушение. Если попадает вода — это просто пипец! Вода при околонулевой температуре просто разрывает такой кирпич(блоки) изнутри! Уже многие успели разочароваться в этом кирпиче. Те кто строил 3-4 года назад уже имеют ВИДИМЫЕ разрушения. Если строите не для себя — то тогда можно. Для себя бы никогда не использовал кермический пустотный кирпич или блок. Лучше уж в конце концов полнотелый обычный силикатный или керамический кирпич. Причем пустотный силикатный выглядит в этом ряду очень выйгрышно — по теплопроводности он как керамический кирпич, по прочности (марка) даст 100 очков любой керамике (как известно марка кирпича силикатного стартует от М150). То есть дом получается и прочным и теплым. Плюс еще цветной силикатный кирпич дает огромные возможности для внешнего оформления фасада. А красиво, и долговечно! Никакая наружняя штукатурка в РФ не держится более 2-3 лет — потом трескается и отваливается кусками. А если фасад из цветного силикатного кирпича и несущие стены (внутренние) из пустотного силикатного кирпича — это и красиво и на долго (лет на 100 — 150).
Кстати силикатный кирпич наиболее экологичен — он сделан на 90% из песка и 10% извести! Больше там ничего нет. И что касается пустотного силикатного кирпича — в нем пустоты НЕ сквозные! То есть сверху нет никаких дыр куда бы мог провалится раствор. В этом одно из основных преимуществ силикатного кирпича. Силикатный кирпича прессуется в прессе и его не делают со сквозными пустотами. А по технологии керамический кирпич можно делать ТОЛЬКО со сквозными пустотами, потому что там в производстве применяется фильера а не пресс как на силикатном. Поэтому дырки сквозные — и все вытекающие от этого последствия.»
Legenda добавил 22.02.2010 в 16:33
А вчера у знакомого были, стены у него в 2 пустотелых силикатных кирпича и утеплены пенопластом, соткой, я вот думаю, что ду. неправ он.
Технологии кладки печи из кирпича и обкладки металлической топки
Содержание
- Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом
- Подготовительные работы
- Подготовка места
- Выбор материалов
- Как обложить металлическую печь
- Раствор
- Монтаж
- Самостоятельная кладка печи
- Конструкция
- Правильная кладка
- Дизайн
- Видео: обкладка металлической печи кирпичом
Кирпичная печь в загородном доме, на даче или в частной баньке – это всегда уют, тепло и деревенская эстетика с романтическими вечерами у горячего очага. Такая печка обогреет вас даже в местах, далеких от цивилизации с ее газопроводами и электрокоммуникациями, позволит неплохо сэкономить на коммунальных платежах. При невозможности устройства кирпичной постройки даже обкладка металлической печи кирпичом даст отличный эффект. Её экологически чистое тепло добавит здоровья и долголетия, как в древности нашим дедам и прадедам.
Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом
Перед устройством в доме или бане кирпичной печи встает вопрос, как лучше это сделать – сразу строить из кирпича либо обложить уже имеющуюся металлическую? В каждом из этих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы:
ИНТЕРЕСНО! Использование готовой металлической печи с обкладкой кирпичом позволит экономить топливо благодаря долгому сохранению температуры и функции вторичного дожига, которым оснащены современные топки.
Облицовка кирпичом в парной
Подготовительные работы
Независимо от того, какой способ устройства печи вы выбрали – постройку из кирпича либо обкладку кирпичом металлического аппарата, сначала потребуется провести подготовку: правильно обустроить место установки и подобрать нужные для работы материалы.
Подготовка места
Кирпичная конструкция обычно имеет довольно внушительный вес, поэтому любая технология кладки печи из кирпича обязательно включает постройку каменного или кирпичного фундамента. Это делается также в целях обеспечения лучшей пожаробезопасности. Размеры фундамента обычно должны превышать длину и ширину будущей кладки на 10-15 см.
Построить подходящий фундамент можно одним из следующих способов:
- Постройка в земле каменной «подушки» – основания фундамента. Для этого в земле вырывается ямка глубиной до 25-ти – 30-ти см, которая засыпается щебнем и отходами кирпича, а затем заливается раствором, приготовленным из цемента марки 300 в смеси с песком в пропорции 1:2.
- Кладка самой тумбы поверх хорошо высохшего основания проводится в 2 слоя кирпича.
- После разметки мест, где будут стоять столбики, необходимо вырыть для них ямки глубиной 40-50 см.
- Ямки сначала засыпаются речным песком примерно на ¼ глубины, а затем аналогично вышеописанному засыпаются щебнем ниже уровня земли примерно на 8-10 см и заливаются цементным раствором.
- Выкладываются кирпичные столбики при постоянной сверке их положения с уровнем. При установке бетонных столбов их основания бетонируются.
- Верху устанавливается бетонная плита, швеллер либо кирпичная площадка при сходе на «нет» пустых промежутков между столбами.
ВАЖНО! При постройке тумбы или столбиков под основание печи не забудьте про гидроизоляцию как «подошвы» конструкции, напрямую касающейся земли, так и мест, где начнется основная кирпичная кладка.
Фундамент под печь
Выбор материалов
Для кладки печи из кирпича используют простой или специальный печной кирпич, который может быть:
- Керамическим,
- Силикатным,
- Полнотелым глиняным,
- Огнеупорным (или «шамотным»).
Керамический и силикатный варианты обычно используются для облицовки, а для обкладки металлической печи кирпичом, постройки топки, дымоходов и трубы – полнотелый глиняный, который хорошо прогревается, может выдержать перепады температуры от низких до очень высоких, крепкий и влагостойкий.
ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь использовать в качестве топлива уголь или газ, температура горения которых несколько выше, чем у дров, то для топки лучше использовать огнеупорный кирпич. Он создаётся из огнеупорной шамотной глины и выдерживает до 1500-1800 0C.
Можно использовать и такой, который уже был в употреблении. В этом случае его нужно особенно тщательно очистить от остатков старого раствора.
Как обложить металлическую печь
Обкладка печи кирпичом начинается с разметки периметра будущей конструкции. При этом расстояние в 10 см между металлической основой и выкладываемой стенкой считается оптимальным. Если оно будет больше, то большая часть тепла будет уходить на обогрев этого расстояния, а стена будет медленнее греться. Меньший зазор укорачивает срок службы металла.
Раствор
Раствор для кладки может быть приготовлен одного из следующих видов:
- Из цемента, смешанного с шамотной глиной,
- Из цемента с примесью клея для керамогранита,
- Из глины с песком.
Старые мастера предпочитают глиняный раствор. Видов глины в природе великое множество. У каждого из них свои свойства, поэтому пропорции состава в каждом случае будут разные. Если глины слишком много, то высохший состав будет трескаться, а если слишком мало – плохо схватываться. Для образца можно приготовить раствор, в котором песка и глины почти поровну, и подсушить его. Результаты этого опыта покажут, какие изменения нужно будет внести.
ИНТЕРЕСНО! Современные технологии предоставляют возможность использования самого простого раствора – готовой «печной смеси», приготовленной на основе красной глины.
Монтаж
Работа проводится с учетом следующих правил:
- Кирпич лучше заранее замочить в воде, это повысит адгезию его поверхностей с веществом раствора.
- Кладка производится толщиной в полкирпича, начиная с угла сооружения. Первый и каждый нечетный ряд начинаем с целого, каждый четный – ¾.
- Швы полностью заполняем раствором, а излишки убираем сразу же.
- Параллельность рядов выверяем уровнем, а вертикальность стенок и углов – отвесом.
- Стоит кое-где оставлять отверстия для вентиляции теплого воздуха и более быстрого прогрева помещения.
- Не забудьте оставить отверстие перед дверцей топки для обслуживания.
- Кладка прекращается на уровне каменки.
Обкладка металлической печи
Самостоятельная кладка печи
Укладка печи из кирпича может быть настоящим искусством в присутствии опытного печника, имеющего не только навыки правильной кладки, но и способности к дизайну кирпичных изделий.
Конструкция
Конструкция печи может быть разная и зависит от ваших пожеланий и её назначения:
- «Голландка» может служить чисто для отопления. Она занимает мало места и обустраивается канальным, бесканальным либо комбинированным дымоходом.
- В «русской» вы сможете готовить еду и печь пироги, так как она оснащается плитой и духовкой. Также она имеет лежанку, расположенную над топкой, и канальную систему дымоходов.
- «Шведка» с лежанкой либо камином имеет плиту, духовку, отдел для сушки грибов и фруктов, а также сложную дымоходную систему.
Правильная кладка
Замес раствора и сама кладка производятся аналогично случаю обкладки металлической топки. Здесь для большей прочности и аккуратности конструкции можно пользоваться металлическими уголками и так называемые «шпильки» диаметром 16 мм. С их помощью формируется как внутренний каркас, так и вся внешняя отделка.
СОВЕТ! При ширине кладки не более 1 м для создания идеально ровных швов можно пользоваться железными прутами с квадратным сечением (заранее смазанными машинным маслом), поверх которых кладут раствор и новый ряд. Затем прутья аккуратно вытаскиваются без последующей осадки выложенного ряда.
При установке трубы следует не забывать, что расстояние от нее до элементов стропильной системы дома должно быть не меньше 15-ти см.
Дизайн
Максимум творческих способностей придется применить тому, кто кладет печи из кирпича с претензией на архитектуру и стиль. Здесь возможны:
- Арки,
- Колонны,
- Фигурные элементы и многое другое.
Для выкладывания арок можно пользоваться шаблонами, вырезанными по заранее подготовленным чертежам из гипсокартона. Фигурные элементы из кирпича можно вырезать с помощью «болгарки».
Желание, фантазия и немного знаний помогут вам сотворить в вашем доме горячее чудо – кирпичную печь по старинным образцам, оформленную в современном стиле. Останется только утеплить сам дом – и вам будут обеспечены тепло и уют в любую погоду.
Простые правила тёплой стены
Желаемое и возможное тепло
В общем случае применяют внешнее утепление. Внутреннее не только менее эффективно, но и противопоказано для дома круглогодичного проживания. Вопрос выбора утеплителя также сложен и неоднозначен.
Расчёт теплового сопротивления стен из различных материалов
В России в настоящее время используется поэлементное нормирование сопротивления теплопередаче, то есть для каждого элемента наружных ограждающих конструкций нормами задаётся минимально допустимое значение: для стен, окон, крыш и перекрытий.
В Европейских странах и Америке принят немного другой подход к экономии тепла, по удельным теплопотерям. Его смысл в том, что выбор вида ограждающих конструкций увязан с требуемым значением удельной потребности в тепловой энергии на отопление здания. Попросту говоря, нормируются затраты на отопление одного квадратного метра дома. А каким способом будет достигнута эта величина, остаётся на усмотрении застройщика. Именно поэтому, а ещё за счёт более высоких среднегодовых температур, в этих странах в моде большие площади остекления.
Однако нужно учесть, что при полном остеклении фасадов применяются специальные конструкции стен с редкими для нас системами отопления. Между наружной и внутренней стеклянной оболочкой подаётся тёплый воздух – в таком варианте и в их климате это успешно работает. Однако, в наших условиях, потери тепла непременно серьёзно возрастают и комфорт проживания в доме со стеклянными стенами довольно сомнителен. Ведь таких оконных конструкций, которые имели хотя бы приближенную к обычным стенам теплозащиту, пока не придумано.
Расчёт теплового сопротивления стен
Чтобы предельно точно, коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, проходящее за 1 час через 1 м 2 поверхности испытуемого материала толщиной в 1 м при разнице температур поверхностей этого материала равных 1°С. Как видим, реальная толщина материала не влияет на коэффициент теплопроводности. Однако эта толщина учитывается так называемым коэффициентом теплопередачи.
Принцип расчёта следующий: исходя из климатических условий региона нормируется величина значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций R. Для климатических условий Челябинска R(м2°С/Вт) равен: для наружных стен 3,42; для чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемым подвалом 4,5; для кровли 5,09. Единственное, что следует отметить, так это то, что подобные параметры в реальных условиях практически не выполняются. Так что есть, к чему стремиться.
Расчёт однослойных конструкций не представляет сложностей. Однако поскольку сегодня большинство ограждающих конструкций многослойные, требуется учесть сопротивление теплопередаче всех слоёв. Для этого требуется знать толщину и коэффициент теплопроводности каждого составляющего материала. А затем просуммировать все вычисленные значения. Можно не учитывать слои внутренней и наружной штукатурок, так как доказано, что тонкие слои материала с высоким коэффициентом теплопроводности на тепловое сопротивление конструкций заметного влияния не оказывают.
