Какую краску использовать при покраске откосов

Декоративная штукатурка короед — как и чем, покрасить

Декоративная штукатурка с фактурой «короед» — одна из самых востребованных: просто наноситься, хорошо выглядит, недорого стоит. Разнообразные варианты короеда можно встретить на любом здании, в любой точке страны, как и какой краской, получить на фактурной поверхности ровно окрашенный слой? Расскажем в статье.

Зачем нужна покраска фасадной штукатурки?

Как правило, для декорирования стен берут готовые пасты разных производителей, которые имеют белый или светло-серый цвет. Мало создать красивую фактуру на фасаде, для увеличения срока службы ее надо покрасить. Это основная причина, по которым требуется окраска, но есть и другие:

• краска создает грязеотталкивающий слой, благодаря которому фасад дольше остается чистым и привлекательным;
• красочный слой уменьшает впитывание влаги, предупреждая отслаивание штукатурки зимой;
• окрашиванием в разные оттенки одного цвета или в разные цвета, можно добиться различных оптических эффектов, обогащая пластику фасада, делая его более декоративным и привлекательным.

Краску для окрашивания желательно подбирать в соответствии с составом штукатурки: для акриловых — акриловую, для силиконовых — такого же состава.

Недостатки окрашивания

Окрашивание — это дополнительные финансовые и временные затраты: нанимая мастеров, экономия от самостоятельного нанесения штукатурки сойдет на нет, а покраска своими руками потребует времени иногда больше, чем оштукатуривание, особенно если выполнять ее в несколько оттенков.

Неправильно подобранная краска может уничтожить усилия по утеплению дома, если штукатурка наносилась в системе теплоизоляции.

Виды красок

Для покраски фасада наиболее важным является паропроницаемость окрасочного слоя: стены из таких материалов, как дерево, ячеистые блоки из пенобетона или газосиликата, утепленные по системе «мокрый фасад» должны дышать — то есть отдавать наружу водяные пары из толщи стены, в противном случае во внутреннем пространстве дома нарушается влажностный режим. Со временем это приводит к образованию плесени и грибка.

Рассмотрим основные виды красок, используемых для наружной отделки.

Масляная

Масляные краски — наиболее старый и дешевый состав для окрашивания разных поверхностей, совершенно непригоден для фасада, тем более для утепленного:

• нулевая паропроницаемость;
• низкая свето- и морозостойкость — быстро выцветает и отслаивается;
• малая цветовая гамма;
• отсутствие устойчивости к щелочной среде;
• высокая воспламеняемость.

Даже низкая цена не сделает масляную краску привлекательным вариантом для покраски фасада, масляной краской можно окрасить забор или стены в технических помещениях, где требуется только прочная пленка для защиты от влаги за бюджетные средства.

Алкидная

Алкидные составы выпускают на основе пентафталевых (марка ПФ) и глифталевых (марка ГФ) лаков. Самый известный вариант алкидного состава — пентафталевая эмаль ПФ-115. Основные характеристики алкидной краски для окрашивания наружных стен:

• паропроницаемость — низкая;
• свето- и морозостойкость соответствуют требованиям к краскам для наружных работ;
• химически стойкая;
• долговечность — 5–7 лет;
• невысокая цена;
• небогатая палитра цветов — всего 24;
• высокая воспламеняемость.

Составы на основе алкидных смол содержат растворитель, а потому имеют резкий неприятный запах, который выветривается после высыхания. На ярком солнце при летней жаре, если фасад окрашен в насыщенный цвет, запах может появиться снова.

Акриловая

Акриловые краски — самые экологичные и безопасные:

• практически не имеют запаха;
• паропроницаемы;
• морозостойки и светостойки краски, рассчитанные на наружные работы;
• долговечность свыше 10 лет;
• широчайшая цветовая гамма, легко колеруются в оттенки по системе RAL, 3D+.

Благодаря этим свойствам, специалисты наиболее часто применяют акриловые краски для фасадных работ.

Ограниченно применяют некоторые оттенки акриловых составов для наиболее нагруженных поверхностей, например, цоколя: синий краситель наименее светостойкий, поэтому выцветает на солнце.

Какой лучше красить и как правильно посчитать расход

Проанализировав характеристики предлагаемых в продаже красок, легко выбрать нужный состав. Акриловые краски пользуются большой популярностью благодаря долговечности, безвредности и низкой стоимости.

Кроме акриловых, для фасадных работ применяют силикатные, силиконовые и латексные краски, обладающие достаточной паропроницаемостью, свето- и морозостойкостью, более длительной долговечностью, чем акриловые, но более высокой ценой.

Для расчета расхода краски нужно знать площадь поверхности, для покраски в несколько цветов — площадь каждого цвета, и укрывистость — расход краски в килограммах или литрах на 1 м2 при 2-хслойной покраске. Укрывистость указывает производитель состава на упаковке: если указан вес, то укрывистость дана в кг/м2, если указан объем — соответственно в л/м2.

Проще всего рассчитать необходимое количество краски можно по схеме фасада: вычерчивают фасад с размерами, на нем показывают все проемы и границы разных цветов. По схеме подсчитывают площади, занимаемые краской разного цвета, за вычетом проемов. Площадь умножают на укрывистость. К полученному значению добавляют 10% — на возможные ошибки и докраски в процессе эксплуатации.

Покраска декоративной штукатурки — технология и методы

Для окраски короеда разработано несколько методов:

• колорирование штукатурного состава до нанесения;
• двухслойная покраска высохшего штукатурного слоя;
• покраска с использованием колорированной грунтовки;
• вощение.

Вощение — дорогостоящий способ, поэтому используется преимущественно в интерьере общественных зданий.

Перед покраской свеженанесенная штукатурная смесь должна хорошо просохнуть. Срок созревания смеси указывает производитель, но реально сроки зависят от температуры воздуха и влажности. Акриловые штукатурки вызревают за 5–7 суток, цементные составы из сухих строительных смесей потребуют до 4-х недель при влажной погоде.

Старый штукатурный слой перед окрашиванием необходимо очистить от загрязнений, просушить и грунтовать адгезионным составом.

Первый способ – изначальная колеровка смеси

Оштукатуривание стен колерованной смесью дает ровный тон на всей поверхности. Колеровать готовые пасты можно в крупных строительных гипермаркетах — там для этого установлены специальные агрегаты.

Преимущество способа: при оштукатуривании колерованной смесью не надо думать о непрокрашенных углублениях рельефа. Сокращаются затраты труда и средств на выполнение отделки.

К сожалению, для штукатурок из сухих строительных смесей этот способ недоступен. Если задумано использование на фасаде двух или более просвечивающихся оттенка, этот способ также не подойдет. Еще один недостаток — поверхность декоративной штукатурки открыта для пыли и загрязнений, такой фасад придется чаще мыть.

Второй способ – двойная окраска

Окраска в два слоя — лучший способ для сложных световых эффектов наподобие венецианской штукатурки или сграффито. В этом случае подбираются два подходящих оттенка и последовательно накладываются друг на друга. При затирке поверхности тонкой шлифовальной шкуркой получается видимость состаренной поверхности.

Третий способ – использование колерованной грунтовки

Для более экономного использования краски используют колерованную грунтовку. Это позволяет выполнить покраску стены за один раз, даже при создании эффекта многослойности.

Как покрасить декоративную штукатурку с неоднородной фактурой?

Для получения качественного результата окраску проводят по высохшей штукатурке при температуре выше +5°С. По предварительно огрунтованной за 2 раза и также высушенной поверхности наносят краску.

Если нужен равномерный прокрас поверхности, лучше использовать подцвеченную в тон краски грунтовку. Грунт наносят кистью-макловицей или краскопультом, что убыстряет процесс.

Окрашивание проводят вручную, используя меховые валики со средним или низким ворсом. При покраске больших площадей предпочтительнее машинный способ с использованием компрессора и краскопульта.

За первую проходку тщательно прокрашивают все углубления рельефа, для этого берут краску более густой консистенции, тщательно ее растушевывают по поверхности стены. Неизбежные потеки снимают поролоновой губкой. Перед повторным окрашиванием краска должна полностью высохнуть.

Для второго слоя краска подбирается более светлого или темного оттенка, в зависимости от желаемого эффекта. Густую водно дисперсионную краску можно слегка разбавить водой, краску на растворителе разбавить соответствующим составом. Окашивают наиболее выпуклые места валиком с небольшим ворсом.

После высыхания красочного слоя можно для дополнительного цветового эффекта слегка затереть мелкой шкуркой наиболее выпуклые места.

Заключение

Окраска короеда своими руками потребует предварительной подготовки, свободного времени и финансовых вложений. Спешка при окрашивании приведет к не удовлетворительному результату, а экономия на грунте или краске сведет на нет эффект от утепления стен. Только следование технологии окрашивания и качественные материалы придадут фасаду дома индивидуальность, надежно защитят стены.

Какой краской можно покрасить профнастил своими руками, в том числе оцинкованный или с полимерным покрытием?

Профнастил – это тонкие стальные листы с гофрированной поверхностью, созданной путем прокатывания через профилегибочные станки. В результате этого профлист приобретает жесткость при небольшой толщине. Этот материал широко применяют для строительства заборов, крыш, временных сооружений, укрепления обветшавших стен. Иногда возникает необходимость покрасить профнастил в другой цвет. Сегодня я отвечу на вопросы: какие лакокрасочные материалы подходят для этого и какие трудности могут возникнуть при покраске.

Зачем красить профнастил?

Этот стройматериал выпускается в трех вариантах:

• без покрытия (быстро ржавеет и считается устаревшим, но как более дешевый используется для монтирования опалубок и других временных конструкций);
• оцинкованный (покрыт слоем цинка, обеспечивающим защиту от коррозии и придающим листу серебристый блеск);
• с полимерным слоем (имеет привлекательный внешний вид и множество расцветок, устойчив к коррозии, экологичен).

Казалось бы, только первый тип нуждается в покраске, однако иногда требуется покрасить и листы с полимерным или цинковым покрытием. В каких случаях красят профнастил?

• появление участков коррозии;
• царапины, возникшие в процессе транспортировки и монтажных работ;
• желание изменить первоначальный цвет или освежить старый профнастил;
• желание окрасить внутреннюю сторону профлиста на заборе, который изначально имел одностороннее покрытие.

Особенности оцинкованного профлиста и профнастила с полимерным покрытием

Первоначально профнастил делали из черной стали. Он был лишен защитного покрытия, из-за чего быстро ржавел и выходил из строя. Средний срок эксплуатации такого листа составлял 10 лет. Для того, чтобы профнастил служил дольше, на него стали наносить защитные слои. В результате появились новые виды металлопрофилей: оцинкованный и покрытый полимером. Сколько слоев содержат эти материалы?

Оцинкованный профнастил состоит из следующих слоев:

• сталь;
• цинк;
• оксидная пленка;
• защитный лак.

Этот вид профнастила имеет серебристо-голубоватый цвет. Цинк и его оксид блокируют доступ воды и кислорода к поверхности стали, предупреждая развитие коррозии. В результате этого срок службы проката возрастает до 25–30 лет. Светлый оцинкованный металл лучше отражает солнечные лучи, что защищает его от перегревания.

Виды полимерных покрытий:

• Полиэстер. Имеет небольшую стоимость, множество цветовых вариантов. Защищает металл от коррозии, не выцветает под солнцем. Недостаток полиэстерового покрытия – небольшая прочность. Тонкий слой можно повредить во время перевозки и монтажных работ. Срок службы равен 30 годам.
• Матовый полиэстер. Имеет идентичный состав, но большую толщину и прочность. Слабо отражает солнечные лучи. Его можно использовать для имитации камня, бетона, дерева или кирпича. Период эксплуатации – около 40 лет.
• Пурал гладкий и матовый. Это смесь полиуретана, акрила и полиамида. Толщина слоя полимера достигает 50 мкм. Прочен, устойчив к механическому воздействию и температурным перепадам. Недостатком является высокая стоимость. Срок службы – 50 лет.
• Пластизол состоит из поливинилхлорида с добавлением пластификаторов. Имеет большую (около 200 мкм) толщину. Устойчив к механическим воздействиям и химикатам. Недостатки: низкая жароустойчивость, склонность к выцветанию.
• ПВДФ представляет собой смесь поливинилфторида и акрила в соотношении 4 к 1. Устойчив к агрессивным средам и УФ-лучам. Легко повреждается при механическом воздействии. Срок службы – около 40 лет.

Как и чем окрашивают профлист на производстве?

На заводе профнастил грунтуют и окрашивают специальными материалами, одобренными ГОСТом. Как правило, эти эмали и краски содержат компоненты, препятствующие коррозии.

• лак ГФ-296 (прозрачный алкидный лак с антикоррозионной защитой);
• эмали МЛ-1202 и МЛ-1202ПМ (взвесь пигментов в смеси алкидных и меламиноформальдегидных смол);
• краска ОД-ХВ-221 (органодисперсный состав на виниловой основе, выпускается в разных цветовых вариантах).

Листы железа движутся по длинному конвейеру с валиками, наносящими краску. Линия покраски расположена в замкнутой камере, в которой нет пыли и создано повышенное давление. С конвейера сходят листы, покрытые двумя или тремя слоями красящего состава. После окрашивания их разрезают на части и придают им рельефность.

В последнее время стал популярен новый способ покраски. Для него используют краску в виде сухого порошка. Ее напыляют на лист профнастила, помещенный внутрь поляризационной камеры. Разница в зарядах заставляет частички красящего вещества притягиваться к профнастилу и прочно фиксироваться на его поверхности. Затем под действием высокой температуры происходит спекание отдельных частиц в единый полимерный слой.

Такую краску можно удалить только вместе с верхним слоем металла, она не отслаивается под действием влаги. Острые предметы не оставляют царапин на такой поверхности. Этот вид окрашивания экологичен, т. к. не требует использования высокотоксичных растворителей, как в обычных красках. Однако покрытие порошковыми красками требует специального оборудования, его нельзя выполнить в домашних условиях.

Каким составом можно покрасить металлопрофиль своими руками?

Материал для покраски профнастила должен обладать следующими качествами:

• влагоустойчивость;
• эластичность;
• устойчивость к УФ-лучам;
• хорошая адгезия;
• антикоррозийные свойства.

К таким краскам относятся алкидные эмали, акриловые грунт-эмали, водно-дисперсионные акриловые краски, полиэфирные эмали. Эти виды ЛКМ продаются в строительных магазинах.

Алкидные эмали

Алкидные эмали устойчивы к перепадам температур и влаге, поэтому их часто используют для наружных работ. Однако этот вид ЛКМ со временем растрескивается и требует обновления. Кроме того, универсальные алкидные эмали плохо держатся на оцинкованных поверхностях. В этом случае лучше приобретать специальные грунтовки и алкидные эмали для оцинкованного металла. Примеры: «TRIORA», «Зебра», «Тиккурила Миранол».

Акриловые грунт-эмали

Акриловая грунт-эмаль хороша тем, что не требует предварительной грунтовки. Качество покраски этим материалом приближено к заводскому. Этим материалом рекомендуется покрывать крыши с обратной стороны. Для малярных работ по металлопрофилю желательно брать ЛКМ проверенных производителей, например, «Tikkurila», «Teknos».

Водно-дисперсионные акриловые краски

Акриловые красители на водно-дисперсионной основе отличаются хорошей адгезией. Они не трескаются и не отслаиваются при температурном расширении и сжатии металла. Не содержат токсичных компонентов и могут использоваться в домашних условиях. Содержат добавки, приостанавливающие ржавление. Можно выбрать ЛКМ подходящего оттенка.

Полиэфирная и эпоксиполиэфирная эмаль

Полиэфирная и эпоксиполиэфирная эмали – это недорогие материалы на основе полиэстера. Они хорошо подходят для дополнительной защиты неоцинкованного железа от влаги и загрязнений. Экологически безопасны, т. к. не содержат солей тяжелых металлов и других вредных компонентов. Однако полиэфирная эмаль образует слишком тонкий (около 30 мкм) слой, не устойчивый к истиранию. Пример недорогой полиэфирной эмали – марка ТРЕ-510, эпоксидной – ЭП-1236.

Чем удобнее всего наносить краску?

Существует несколько способов покраски:

• С помощью кисти. Этот метод приемлем в случае небольших по площади поверхностей с неглубоким рельефом. Предпочтительнее брать широкую кисть с длинным ворсом, однако и после нее могут остаться непрокрашенные участки, которые придется закрашивать небольшой кистью.
• Из аэрозольного баллончика. Некоторые краски, например, алкидные эмали, продаются в аэрозольной упаковке. Площадь распыления при этом способе невелика, поэтому краски в виде аэрозоля обычно используют для устранения небольших дефектов.
• С помощью краскопульта. Метод позволяет быстро и качественно окрасить большую поверхность забора или крыши. Для получения равномерного слоя важно двигать сопло краскопульта с одной скоростью и на одинаковом расстоянии от плоскости листа.

Технология окрашивания профлиста

Качество покраски профлиста своими руками зависит не только от правильного выбора ЛКМ, но и от тщательного соблюдения технологии. Если наносить краску поверх загрязнений и ржавчины, то она быстро облезет, и под ней появятся новые участки коррозии. Профнастил должен быть хорошо очищен и прогрунтован подходящим для него составом.

Подготовка поверхности

1. удаление грязи и белого налета (промыть раствором стирального порошка и затем водой);
2. удаление ржавчины (нанести растворитель ржавчины, затем очистить пораженный участок наждачной бумагой);
3. обезжиривание (обработать профлист уайт-спиритом, керосином, универсальным растворителем Р-646 или обезжиривающей жидкостью для металла);
4. сушка (удалить всю влагу сухой тряпкой или просто дать высохнуть);
5. грунтование (покрыть грунтовкой и дать просохнуть).

Нанесение красящего средства

При выборе способа нанесения нужно учитывать объем предполагаемых работ. Небольшие дефекты удобнее покрыть краской из аэрозольного баллончика. Большие по площади объекты (забор или крышу) окрашивают с помощью широкой кисти или краскопульта. Работать следует в спецодежде и перчатках, а при использовании распылителя нужно надеть очки и защитную маску.

Для профилактики царапин при передвижении по листам профнастила надевают нескользящую обувь с мягкой подошвой. Если требуется покрасить большой по протяженности участок, находящийся на улице, то лучше очищать, грунтовать и красить листы поочередно. В этом случае уменьшается вероятность запыления подготовленной к покраске поверхности.

Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно обработать своими силами конструкции из металлопрофиля. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.

Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Выбор краски для пластика и технология покраски

У каждого дома есть пластиковые изделия, которые нужно подкрасить, чтобы обновить внешний вид. Также покраска пластика знакома большинству автолюбителей, ведь каждому приходилось, если не тюнинговать полностью свою машину, то подкрашивать небольшие царапины на бампере. Чтобы нанесенный слой держался на пластике, не коробился, не лущился и не отпадал, подбирается соответствующий краситель.

Какую пластмассу можно красить

Красить можно не любой вид пластика.

Прежде чем наносить краситель, нужно обратить внимание на маркировку детали, которая обозначает материал изготовления.

• PS, PC, PE, PP (полистирол, поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, соответственно) – материалы не поддаются окрашиванию.
• ABS, PVC (АБС-пластик, ПВХ). Можно красить, но перед покраской пластик нужно грунтовать.

Детали автомобиля обычно делаются из пластика, который можно покрасить, а вот грунтовка в таких случаях нужна не всегда. Определить, нужно ли грунтовать изделие, можно двумя способами:

1. Деталь кладется в воду. Пластик утонул, тогда грунтовать не нужно. Если не тонет, грунтовать поверхность обязательно.
2. Берется очищенный кусок детали, поджигается. Когда пламя спокойное, нужна грунтовка. Если идет черный дым, красить пластик можно без грунтования.

Условия успешного окрашивания

1. Пластик, подлежащий окрашиванию, должен быть чистым и сухим.
2. Предварительно пластмассу нужно прогрунтовать. Используется грунт с высокими адгезионными способностями. Можно наносить втиранием или распылением. Окрашивать приступают только после окончательного высыхания грунтовки.

Чтобы краска не слезла и надежно закрепилась, нужно соблюдать нижеприведенные правила.

• Проводить покраску при влажности воздуха не более 80% и при температуре выше +18 °C.
• Использовать краситель такой же температуры, как и сама пластмасса.
• Краситель наносить слоем в 60-120 мкм. Слишком тонкая прослойка снизит устойчивость, а более толстая будет долго сохнуть и отразится на визуальном виде пластика.
• Высыхание краски должно проходить при температуре +18…+60 °C.
• На полное высыхание нужно дать минимум 5 дней. Чем выше влажность и холоднее воздух, тем дольше длится сушка. До начала полимеризации сильно охлаждать и увлажнять окрашенный предмет не рекомендуется.
• Мягкий пластик лучше красить эластичными эмалями, содержащими пластификаторы, тогда слой не растрескается при изменении формы предмета/детали.
• Твердую пластмассу можно красить эмалями на основе акрила.

Инструменты и материалы

1. Краска для пластмассы.

Нужно сразу рассчитать необходимое для работы количество, чтобы не пришлось покупать новую, поскольку свойства и оттенок могут отличаться в разных емкостях краски.

Виды красок для пластика

Пластиковую поверхность нельзя красить смесями, содержащими ацетон, из-за чего разрушается материал.

На водной основе

Группа красок многим знакома как акриловая эмаль. Состоит из красящего вещества и отвердителя. Второй компонент делает эмаль надежной и прочной, прозрачный и не имеет запаха. Отвердитель придает краске свойства хорошего лака.

Акрил легко наносится, долго не тускнеет, не боится ультрафиолета, выглядит эстетично. Перед покраской не нужно грунтование или дополнительная обработка, достаточно только очистить от загрязнения. Эмаль подходит для наружного применения.

Матовая краска soft-touch

Предметы, которые человек регулярно берет в руки, должны быть приятными на ощупь. Комфортное прикосновение к пластику обеспечивает краска софт-тач. Средством покрывают смартфоны, мебельную фурнитуру, пластиковые игрушки, косметички и строительные инструменты. Краситель также заглушает звук, свет, придает детали привлекательный вид. Краска может использоваться на других материалах, но перед окраской обязательно надо обработать соответствующей грунтовкой.

Состав отличается повышенной износостойкостью, поэтому используется для покраски автомобилей. Обладает эффектом сглаживания углов и может наноситься на вертикальные основания.

Водные полиуретан-акриловые краски по ПВХ

Является краской для пластика и применяется при проведении масштабных работ. Не матовая, производится на водной основе с добавлением полиуретановых и акриловых компонентов. Составом покрывают сайдинг, панели, оконные рамы, ПВХ-профиль.

Смесь водостойкая, качественная, не смывается, образует на обработанной поверхности защитный слой, делает основание более твердым, эластичным, но не липким.

Полиуретановая краска для поливинилхлорида состоит из таких ингредиентов:

1. Основа нужного цвета. Обычно это акриловые краски.
2. Отвердитель. Может быть белым или молочным. Придает смеси пастельные или яркие тона.

Если добавить в смесь текстурный элемент, можно придать необычную текстуру, например, древесины, зеркала, штукатурки.

Аэрозольные краски

Краской из баллончика удобно окрашивать пластик в домашних условиях и на производстве. В продаже есть множество цветов, не требуется предварительное смешивание. Аэрозоль бывает двух видов:

1. Софт-тач. После высыхания покрашенная поверхность получается приятной при касании, шероховатой. Краска скрывает недостатки изделия. Используется при декорировании помещений.
2. Модальная эмаль. Придает предметам глянцевый блеск. Подходит для ПВХ.

• не нужно тратить деньги на кисти, валики, прочие малярные инструменты;
• легко наносится;
• равномерно покрывает поверхность, создает гладкий слой;
• может воспроизвести любую текстуру – зеркало, металл, древесину;
• долго не тускнеет;
• долго хранится;
• экономно расходуется;
• легко закрашивает слои другого цвета.

Как покрасить пластик

Изначально подготавливаются все необходимые инструменты, материалы и средства защиты, выбирается способ покраски, подготавливается поверхность, а только потом делается покраска.

Способы покраски

Красители фасуются в банки, имеют форму аэрозоля или «жидкой пластмассы». Выбор способа нанесения зависит от опыта человека и объема запланированных работ.

1. Аэрозоль.Краска-спрей подойдет для мелких предметов из пластика. Перед использованием нужно проверить качество распыления на малозаметном участке. Аэрозоль обеспечивает ровное нанесение, главное, выбирать баллоны с наконечником, регулирующим поток красителя и равномерность распыления. Недостатки: нельзя смешивать тона, невозможно наносить четкие границы цвета. Метод подходит для новичков.
2. Банка.Объем краски больше, чем в баллоне, но в открытом виде смесь хранится меньше. Целесообразно использовать при больших объемах покраски. Состав наносится кистью, поэтому работа идет дольше и требует наличия определенных навыков. У неопытных маляров могут оставаться щетинки, разводы, а слой получается неровным и неопрятным. Краситель из банки иногда наносят краскопультом, реже валиком.
3. «Жидкая пластмасса». Это однокомпонентный универсальный состав на основе природных растворителей с добавлением смол, пластификаторов, красящих веществ, опциональных добавок. В такой форме краситель наносится равномерно. Полученный слой защищает пластик от внешнего воздействия и делает поверхность привлекательной.

Подготовка пластмассы

• Удаляется предыдущая облицовка. Пригодится наждачка, растворитель или строительный фен;
• Поверхность очищается от загрязнений, пятен жира, битума или масла. Используется изопропиловый спирт, обычное моющее средство для посуды, мыльный раствор, а в тяжелых случаях – растворитель.
• После очистки нужно обезжирить пластик растворителем.
• Пластиковая поверхность обрабатывается антистатиком, чтобы во время окрашивания к основанию не липли волосы, ворс, пыль.
• При необходимости делается шпатлевание основания.

Шпаклевка для пластика должна быть эластичной.

Технология покраски поверхности

При нанесении краски кисточкой нужно делать широкие прямые мазки. Сначала кисть двигается мягко, затем делается более сильный нажим, что необходимо для создания тонкого слоя. В завершение делается мягкий штрих, выравнивающий поверхность. При правильном выполнении движений повторный мазок кистью делать не нужно.

Рекомендации по использованию кисти:

• в краске обмакивается только кончик кисти, а не вся щетина;
• чтобы слой был как можно тоньше нужно сильнее надавливать на кисть;
• в рабочем положении кисть держится под уклоном, который соблюдается все время покраски.

Нанесение из баллончика делается по следующей инструкции.

• Деталь кладется на ровное основание.
• Бумажным скотчем выделяется участок, который будет окрашиваться.
• Предметы и участки, не подлежащие окраске, закрываются пленкой, бумагой или газетами.
• Баллончик активно встряхивается.
• Поверхность устанавливается на расстоянии 20-30 см от аэрозоля.
• Баллончик удерживается прямо, краска равномерно, плавно распыляется на пластик. Постепенно баллончик нужно перемещать, не задерживая долго в одной точке, иначе появятся некрасивые потеки.
• Краситель распыляется в 2-3 слоя, чтобы обеспечить качественное равномерное прокрашивание. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением последующего.
• После покраски скотч удаляется.

Когда пластмасса полностью высохнет, можно сделать покрытие лаком.

Лакирование поможет повысить износоустойчивость пластмассы.

Чтобы поверхность сделать идеальной, после высыхания лака можно покрыть полировочной восковой пастой, скрывающей мелкие дефекты.

В промышленности покраска производится методом распыления красителя слоем в 80-120 мкм. Предварительно основание обрабатывается специальным очистителем ПВХ, который снимает электростатическое напряжение, и обезжиривается. После покраски основание поддается форсированной сушке при t=+50 °C., которая длится 2-6 ч. Время сушки зависит от текстуры краски и состава.

Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.

По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.

Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.

Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.

Подготовка авто

Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.

Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.

При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.

Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.

Грунтовка для автомобиля

Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:

• Заполняющая. Основная цель – это закрыть дефекты после шлифовки и создать слой адгезии. Не стоит экономить на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что влияет на ее долговечность.
• Кислотная. Этот слой обладает антикоррозийными свойствами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
• Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает отличными сцепляющими характеристиками. Позволяет разделить слои, изолировав разные материалы, предотвратив возможные химические реакции.

Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.

Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.

Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.

В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:

• подставка для окрашивания отдельных автомобильных деталей;
• компрессор с краскопультом;
• фен – бытовой или промышленный;
• фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
• шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава используют аэрозольный метод. Либо применяют валик, кисть или пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные настройки краскопульта указаны в инструкции.

Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Как быть с новыми деталями

Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:

1. Подготовка. Новую деталь покрывают черным цветом.
2. Грунтовка.
3. Шлифование.
4. Покраска.

Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.

Антикоррозионное покрытие

Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.

Возможные комбинации

Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.

Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.

Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.