Плитка для ванной по силикатному кирпичу

Для кирпича

Гидрофобизатор для кирпича

Гидрофобизатор для кирпича защищает фасады зданий и сооружений из силикатного и керамического кирпича, искусственного и строительного камня от проникновения влаги и преждевременного разрушения. Использование гидрофобизатора позволяет сохранить паропроницаемость материала, а также способствует улучшению теплоизоляционных свойств кирпичных стен. Как правило, кирпичный фасад не предусматривает дальнейшей отделки, особенно в тех случаях, когда используется декоративный фактурный кирпич. Чтобы сохранить красоту такого фасада, а также защитить его от агрессивных внешних воздействий (атмосферные осадки, грунтовые воды и т.п.), применяются специальные защитные пропитки — гидрофобизаторы. Отличие гидрофобизатора от других покрытий (красок, лаков и т.п.) состоит в том, что он не образует пленку на поверхности. А это значит, что гидрофобизатор не будет отслаиваться или отшелушиваться, и фасад сохранит свой достойный внешний вид на долгие годы. Подробнее о гидрофобизации и гидрофобизаторах Вы можете узнать прямо на нашем сайте.

Наша компания занимается разработкой и производством гидрофобизаторов уже более 15-ти лет. Среди наших партнеров «Завод Цемсис», «Экспериментальный завод», «Ассоциация производителей вибропрессованных изделий», «Павловский завод» (один из крупнейших производителей силикатного кирпича на Северо-Западе России) и др. Для обработки силикатного кирпича мы рекомендуем наш специальный гидрофобизатор для кирпича — состав «Неогард для кирпича» из нашей традиционной линейки Неогард, а также универсальный гидрофобизатор HydrophobNeo-L на водной основе из нашей профессиональной линейки HydrophobNeo. Для обработки керамического кирпича подойдут составы на спиртовой основе «Неогард для кирпича — особо прочное покрытие» или профессиональный гидрофобизатор HydrophobNeo-S.

Что важно знать перед началом обработки фасада?

Первое, перед обработкой больших площадей рекомендуется производить пробное нанесение на небольших участках для контроля расхода и совместимости гидрофобизатора с материалом, что особенно важно в случае применения декоративных кирпичей, блоков, панелей.

И второе, следует предварительно проверить состояние швов и, при необходимости, провести восстановительные работы до начала работ по гидрофобизации фасада.

Подробнее о современной профессиональной линейке универсальных гидрофобизаторов HydrophobNeo в нашем буклете.

Гидрофобизаторы Неогард для кирпича

Неогард для кирпича обеспечит надежную защиту кирпича от влагонасыщения и разрушения, сохранит внешний вид стен в первозданности на долгие годы. Подходит для силикатного и керамического кирпича всех видов. Не меняет цвет и фактуру материала. Расход 0,2 – 0,3 л/кв.м. Гидрофобизатор Неогард для кирпича — особо прочное покрытие обладает улучшенной проникающей способностью, работает по мокрой поверхности, содержит органический растворитель. Подробнее о гидрофобизаторах на страницах Неогард для кирпича и Неогард для кирпича — особо прочное покрытие. О том, как правильно наносить гидрофобизатор, можно ознакомиться в Инструкциях по применению Неогард на водной основе и Неогард на спиртовой основе.

Цена Неогард для кирпича 729 рублей/ 5 л, Неогард для кирпича — особо прочное покрытие 2039 рублей/ 5 л

ЗАКАЗАТЬ

Гидрофобизаторы HydrophobNeo

Универсальные гидрофобизаторы HydrophobNeo предотвращают разрушение, повышают морозостойкость материалов, улучшают теплоизоляционные свойства, препятствуют пыле- и грязеобразованию, сохраняют паропроницаемость. HydrophobNeo-L это защитное покрытие «лайт» на водной основе, подходит для защиты и консервации конструкций из кирпича, искусственного камня. Состав можно наносить на фасадную краску. HydrophobNeo-S это супер стойкое покрытие для кирпича, содержит изопропанол, подходит для гидрофобизации как сухих, так и влажных поверхностей. Подробнее о гидрофобизаторах на страницах HydrophobNeo-L и HydrophobNeo-S . О том, как правильно наносить гидрофобизатор, можно ознакомиться в Инструкциях по применению или в Видео-инструкции.

Цена HydrophobNeo-L 575 рублей/ 5 л, HydrophobNeo-S 2249 рублей/ 5 л

ЗАКАЗАТЬ HydrophobNeo-L

ЗАКАЗАТЬ HydrophobNeo-S

Подробнее о том, в чем отличие наших гидрофобизаторов Неогард и HydrophobNeo от аналогичных пропиток других производителей, читайте в нашей новой статье Какой гидрофобизатор лучше?

Что плиточники-профессионалы делают, чтобы во время сверления или резки болгаркой большая плитка не треснула? И ведь работает!

Неделю назад ко мне позвонил коллега из Нижнего и у нас случился примерно такой диалог, начну со слов коллеги:

— Слушай, на свою голову взялся за плитку 1200 на 600 и весь исплевался. Она вообще не режется, у тебя такое было?

— Однажды было. Там действительно перекал был, я так понимаю, какой-то брак на производстве. С магазином общались?

— Общались, они сказали, что по этой плитке нареканий не было.

— Сколько ты уже плиток убил?

— Так в том-то и дело – четыре штуки подряд, заказчик взвыл уже!

— Какой ширины куски режешь? Может слишком узкий кусок или Г, П-образная форма и лопается по углу?

— Да нормальные все куски, конкретно, эта плитка, которую я уже перерезаю 4 раза — отрезаю от целой плитки вдоль 30-ри сантиметровый кусок. Диск не режет, а буквально плавит плитку.

— А что за диски у тебя?

— Дистаровские, супер слим вроде, и хилбергом пробовал, всё то же самое.

— На болгарку во время реза сильно давишь?

— Да как обычно – режу и всё.

— Можешь, для интереса, на примере какого-то обрезка заснять видео процесса и мне выслать, я хочу глянуть, как именно ты режешь.

Далее, мастер заснял короткий ролик и отправил мне. И вот то, что я увидел:

• Плитка резалась на фанерном столе и было невооружённым взглядом видно, что столешница кривая.
• Плитка никак не фиксировалась и во время пиления смещалась.
• Диск мастер погружал полностью и сразу, причём чувствовалось, что сил он не жалел.

Из-за малого опыта (у мастера это был четвёртый объект по счёту) налицо были совершены ряд грубых ошибок. Конечно, дело могло быть действительно в плитке, с таким я и сам сталкивался (ссылку на описание этого случая прикреплю в конце) и не однократно слышал от коллег.

Но конкретно здесь после данных мною рекомендаций плитка перестала лопаться. Публикую список рекомендаций:

1. Рекомендации по резке и сверлению крупноформатной плитки
2. 1. Ровное, поглощающее вибрацию основание + фиксация плитки
3. 2. Резать плитку необходимо под прямым углом + максимально плавно + в два-три прохода
4. 3. Вскрытие диска
5. Дополнение 1:
6. Дополнение 2:

Рекомендации по резке и сверлению крупноформатной плитки

1. Ровное, поглощающее вибрацию основание + фиксация плитки

Для начала, я бы сделал ровной столешницу из фанеры. Она у тебя изогнута. Это можно сделать с помощью брусков и саморезов.

Что касается поглощения вибрации, то тебе нужен либо пеноплекс (посмотри, может завалялся на объекте):

либо пенопласт (пенополистирол). Лично я пользуюсь последним, он лучше поглощает вибрацию и во время резки и во время сверления:

2. Резать плитку необходимо под прямым углом + максимально плавно + в два-три прохода

Лично я в начале захожу на миллиметра два – три, стараясь минимизировать появление скол. Затем пропиливаю на всю глубину, стараясь не соприкасаться с чистовой кромкой, которая уже обозначена первым проходом. Иногда делаю не два, а три-четыре прохода, в зависимости от сложности плитки. Бывает, что плитка вообще легко режется. Не маловажным является и качество диска.

Чтобы было как можно меньше скол, болгарку необходимо держать как можно ровнее. Чтобы свести к минимуму в плане угла наклона человеческий фактор можно использовать специальные насадки.

Чтобы добиться максимально прямой линии креплю струбцинами правИло или брусок, они будут выступать в качестве упора.

Если мокрорез на 1200 не планируешь пока покупать, то возьми пылеотводник с пылесосом, а то потом здоровье залатывать дороже встанет:

3. Вскрытие диска

Бывает такое, что диск перестаёт пилить из-за того, что забился. Для этого его “вскрывают”, сделав несколько пропилов либо на силикатном/огнеупорном (шамотном) кирпиче, либо о в стяжке пола (лично мне неоднократно последнего хватало). И да, срабатывает не всегда. Иногда диск капитально засален.

Дополнение 1:

• Речь не идёт о разного рода сильно перекаленной плитке, или любой другой “особенной”, которая лопается порою, даже при резке на профессиональном электрическом мокрорезе. Здесь никакой пенопласт не поможет — прямая дорога на гидроабразивную резку (во многих городах есть фирмы, которые этим занимаются).
• Также, это решение возможно не сработает у тех, кто это делает в первый раз, я не зря обозначил в заголовке “профессионалы”.
• Это решение подойдёт не только для крупноформата. Что касается сверления и случаев, когда нужно вырезать Г или П-образную форму, я использую только этот способ. Прямые резы, разумеется либо на ручнике, либо, если он плохо берёт — на мокрорезе.

Разумеется, что касается прямых резов по всей длинне и плитки 1200 на 600, то хороший водяной плиткорез мокрорез является отличным подспорьем.

Марки прочности и морозостойкости силикатного кирпича

Одна из наиболее привлекательных черт силикатного кирпича – прочность. Материал используют для многоэтажного строительства, причем весьма длительный срок. А это позволяет говорить о надежности СК.

К тому же силикатный кирпич обладает вполне доступной стоимостью, и если к материалам стен не предъявляют дополнительных требований – повышенная влагостойкость, теплоизоляция и прочее, то вполне подходит и для частного строительства, и для сооружения высоток.

Марки прочности силикатного кирпича

Понятно, что для зданий разной этажности подбирать необходимо материал с разной прочностью.

Марки прочности обозначаются литерой «М». Цифры, следующие за ней, указывают на предельное значение давления при сжатии, после действия которого материал разрушается. Регламентируются марки прочности силикатного кирпича по ГОСТ.

Нужно отметить еще одну особенность. СК выпускается двух видов – пустотелый и полнотелый. Поскольку плотность этих изделий различна, то и показатели прочности у них несколько отличаются. Причем прочность при сжатии является одинаковой для любого варианта, а вот прочность на изгиб существенно отличается. При выборе материала этот нюанс необходимо учитывать.

Означает, что материал разрушается при давлении на сжатие, не превышающее 7,5 МПа. На практике это вполне приемлемый показатель для рядового кирпича. М75 – самая популярная марка для частного хозяйственного строительства, так как, обладая минимальной плотностью, отличается и минимально возможным весом.

Устойчивость к давлению на изгиб у полнотелого кирпича этой марки составит 1,6 МПа, а пустотелого – 0,8 МПа.

Кирпич силикатный марки М-100 можно повредить, оказывая давление более 10 МПа. На изгиб материал выдерживает давление равное 2,0 МПа, если это полнотелый, и 1,0 МПа пустотелый.

Рядовой кирпич М100 используется для сооружения 2–3-этажных коттеджей и таунхаусов. Для облицовки используется силикатный камень или двойной кирпич такой марки. Показатели прочности лицевого СК считаются недостаточными.

Кирпич силикатный марки М-125 отличается чуть более высокой стойкостью к давлению – предел составляет 12,5 МПа. Прочность на изгиб – 2,4 и 1,2 МПа у разных типов СК, соответственно.

Применение материала такое же – малоэтажное строительство. Допускается использовать для облицовки и лицевой кирпич, и лицевой камень марки М125.

Далее мы поговорим о самой популярной марке полнотелого белого одинарного, полуторного, двойного силикатного кирпича, М-150, его размерах, характеристиках и особенностях.

При стойкости к сжатию, достигающей 15 МПа и стойкости на изгиб равной 2,7 и 1,5 соответственно, СК можно применять для возведения несущих и самонесущих стен при сооружении 5–6-этажных зданий.

Облицовочный СК такой прочности применяется без ограничений. На этом уровне более важным оказывается показатель морозостойкости материала.

Прочность на сжатие достигает 17,5 МПа, а при изгибе материал начинает разрушаться при превышении нагрузки в 3,0 и 1,6 для полнотелого и пустотелого блока. Такая стойкость позволяет использовать СК не только для жилого строительства, но и для промышленного.

Кирпич марки М175 часто используют при сооружении подземных конструкций, но только при условии хорошей гидроизоляции или отсутствия контактов с грунтовыми водами.

Кирпич силикатный марки М-200 используют для возведения 9- и 10-этажных строений, а также при сооружении промышленных объектов. М200 выдерживает давление в 20 МПа, стойкость на изгиб несколько ниже – до 3,2 и 1,8 МПа.

Для строительства подземных и наземных конструкций промышленного назначения необходимо подбирать материал не только прочный, но и с высоким классом морозостойкости. Последний предполагает и меньший уровень водопоглощения.

СК такой марки выдерживает давление до 25 МПа при сжатии и 3,5 и 2 МПа на изгиб. Это материал, предназначенный для многоэтажного строительства любого плана и любых надземных конструкций. Цена на кирпич силикатный марки 250 соответствующая.

Про испытание на прочность силикатного кирпича из золы марки М-240 расскажет данное видео:

Выдерживает нагрузку в 30 МПа, что является максимумом для этого типа материала. Стойкость на изгиб составляет 4 и 2,4 МПа. Помимо высотного строительства, СК используют для усиления любых конструкций, нуждающихся в этом, в том числе и подвалов и подземных сооружений при условии качественной гидроизоляции.

Достигается такая прочность не только за счет высокой плотности материала, но и благодаря введению ингредиентов, увеличивающих этот показатель.

Классы морозостойкости

Этот показатель определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может выдержать СК без существенной утраты внешнего вида – появления шелушений, сколов, или потери технических характеристик. Допустимым считается снижение показателя прочности на 25% для рядового блока и 20% для облицовочного.

• В испытаниях участвуют не менее 20 образцов материала из партии. 10 из них являются шаблонами для сравнения и удерживаются в гидравлической ванной во время исследований. Перед экспериментом образцы насыщаются водой, то есть, выдерживаются под толщей воды в 2 см не менее 48 часов, а затем взвешиваются.
• Морозильную камеру заполняют не более, чем на 50%. Началом опыта является достижение в ней температуры в -15 С. В течение не менее чем 4 часов она должна удерживаться на уровне от -15 до -20 С. Затем замороженные пробы помещают в сосуд с водой при температуре +20 и выдерживают до полного оттаивания. Температура поддерживается термостатом.
• Такой цикл называют полным, он длится не менее 24 часов. После каждого цикла образец осматривается на предмет внешнего разрушения. Класс морозостойкости присуждается по тому числу циклов, которые СК выдержал без разрушения. Также проводится проверка на прочность и опытного образца и эталона.

По ГОСТу выделяют следующие классы:F15, F25, F35, F50, что соответствует числу возможных циклов и, по сути, указывает на долговечность СК.

Марки прочности и морозостойкости – вполне объективные и надежные показатели материала. Эти данные нужно обязательно учитывать при выборе.

Про прочность и морозостойкость, а также применение такого силикатного кирпича в строительстве расскажет следующее видео:

Особенности укладки плитки на газоблок

Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.

Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.

1. Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
2. Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
3. Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
4. Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
5. И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.

Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.

Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему. И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

• пыльная, грязная поверхность кафеля;
• плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

• Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
• Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
• Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.

К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

• Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
• Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

Как правильно выбрать плитку и клей

Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.

Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:

• плитка должна быть минеральной;
• все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
• рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.

Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.

При покупке следует учесть:

• Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
• Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
• Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.

Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.

Как положить кафель на газобетон: укладываем плитку в прихожей и в ванной

Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.

Повышение адгезионной способности стен

Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:

• обеспыливание,
• грунтование.

Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.

При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:

• механически укрепят поверхность газоблоков;
• повысят клеящую способность бетона;
• снизят способность стен к влагопоглощению;
• обеспечат дополнительную дезинфекцию.

Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.

Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.

Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.

Выравнивание стен из газобетонных блоков

Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.

Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.

Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.

Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:

• Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
• Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.

Армирование поверхности стены

Эту работу выполняют в особых случаях:

1. Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
2. Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
3. Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.

На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.

Укладка кафельной плитки на стены из газобетона

Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.

Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.

Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.