Установка откосов виниловый сайдинг

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Одно из самых слабых и уязвимых мест при монтаже винилового сайдинга Деке (Docke) – проемы в местах расположения окон и стен. Здесь влага может проникать под обшивку, поэтому необходимо уделять их защите максимальное внимание.

Для этого по периметру проема создается защитный слой в виде фартука из кровельной стали или алюминиевой фольги. Если подобный вариант кажется дорогостоящим, то можно использовать обычный рубероид.

Рис. 21. Монтаж угловых профилей сайдинга Деке на углы непрямоугольного вида

Первым монтируют нижний фрагмент фартука. Крепеж размещают по верхней кромке. Нижнюю часть не фиксируют, чтобы под нее можно было завести рядовой сайдинг. Это обеспечит отвод воды с фартука на сайдинг.

Боковые полосы закрепляются поверх нижней, а заканчивается монтаж установкой верхней полосы поверх боковых. По опыту инженеров компании «Кровли-М», такая конструкция гарантирует сток воды по фартуку и ее беспрепятственный отвод. Повысить гидроизоляционные свойства фартука можно посадив его элементы на силиконовый герметик.

Важный нюанс: крепление профиля сайдинга или подложки под него нельзя осуществлять непосредственно на дверной или оконный блок. В этом случае, если возникнет необходимость ремонта, то придется разбирать обшивку из сайдинга.

Установка наличников сайдинга Docke

В случае, когда окно располагается вровень со стеной, проемы оформляют наличниками Docke. Такой вариант является наиболее практичным и функциональным.

Первым делом при монтаже винилового сайдинга Деке по периметру окна закрепляют небольшие фрагменты стартового профиля длиной около 80 мм каждый. Отрезки монтируются замковой частью внутрь проема с зазором в 2-3 см от его внутреннего края. Между фрагментами, расположенными на одной стороне проема, должно быть не более 30 см.

Рис. 22. Гидроизоляция дверных и оконных проемов: а — вровень со стеной; б — выступающего из стены; 1 — контробрешетка; 2 — герметик из силикона; 3 — нижний стальной фартук; 4 — боковой стальной фартук; 5 — верхний стальной фартук; 6 — герметик или алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной стали; 8 — боковой Г-образный фартук из кровельной стали.

Далее заготавливают 4 наличника – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Длина элементов, предназначенных для верхней и нижней частей проема, должна быть на 2 высоты наличника больше ширины окна или двери. Размер двух боковых фрагментов определяется по той же схеме – 2 высоты наличника плюс высота обрамляемого проема.

Верхний горизонтальный наличник с обоих концов обрезают под углом 45 градусов, после чего делают небольшие продольные разрезы около 20 мм длиной. В этом месте винил отгибают вниз, получая «язычки», которые в готовой конструкции будут отводить влагу из верхнего фрагмента в боковые.

Рис. 23. Обрамление оконных проемов при помощи наличников Деке, без откосов

Боковые элементы тоже обрезают под углом 45 градусов, но только с нижнего края. В верхней части подрезают внутреннюю плоскость наличника, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в нее «язычка» верхнего горизонтального фрагмента.

Монтаж обрамления начинают с нижнего наличника. Для этого под заранее установленный фиксирующий профиль вводят загиб внешнего края наличника, который фиксируют гвоздями или саморезами через монтажное отверстие.

Далее устанавливают один из боковых наличников. Делается это обязательно поверх нижнего горизонтального элемента, для чего его фиксирующий профиль подрезают с обратной стороны примерно на 20 мм.

Верхний наличник монтируют поверх уже закрепленного бокового фрагмента. Последним при монтаже сайдинга Docke устанавливается второй боковой наличник, внутрь которого вводят отогнутые «язычки» верхнего горизонтального элемента.

В месте стыковки наличников обязательно оставляют небольшой зазор для компенсации теплового расширения. Величина зазора определяется размером проема и, соответственно, длиной используемых наличников. При обрамлении небольших проемов зазор можно не оставлять, так как в этом случае для компенсации расширения достаточно будет перфорированных монтажных отверстий наличника.

Околооконные профили Docke

Околооконный профиль Docke применяется в тех случаях, когда оконный проем оказывается заглубленным относительно внешней поверхности стены. Величина заглубления с учетом обрешетки может достигать 200 мм.

По сути, околооконный профиль это тот же наличник, дополненный виниловым откосом, который прикрывает место стыковки оконного или дверного проема со стеной дома. Отсюда и небольшие различия в технологии отделки фасада сайдингом. Основные этапы те же, только добавляется подрезка откосной части профиля – в ней делаются специальные насечки, которые обеспечивают более надежную фиксацию околооконного профиля.

Монтаж начинают с установки верхнего профиля, предварительно подрезав его виниловую полку. Размер подреза определяется по длине верхнего откоса, уменьшенной на два температурных зазора. Их величина определяется исходя из длины профилей и погоды. Если монтаж сайдинга Деке производится в жару, то размер зазоров принимается минимальным. И наоборот, чем холоднее на улице, тем больше должны быть зазоры.

Нижний профиль перед монтажом тоже подрезается. Единственное отличие в том, что подрезанная часть полки не удаляется, а загибается на боковые откосы стен. Благодаря такому решению можно обойтись без привычного отлива.

После этого инженеры компании «Кровли-М» советуют приступать к монтажу боковых профилей. В процессе эксплуатации они практически не расширяются, поэтому в местах их стыковки с откосом верхнего элемента температурный зазор не оставляют. Его делают только в нижней части окна, где боковые профили соединяются с нижней частью конструкции обрамления. При этом отогнутые фрагменты винилового откоса позволяют скрыть образовавшуюся щель.

Важная деталь: левую приоконную панель при монтаже необходимо на 10-12 мм сместить вправо, то есть к середине проема. Также следует поступить и с правым боковым профилем, который должен быть сдвинут влево. Если этого не сделать, то при снижении температуры откос верхней планки может выскочить из соединительного узла.

Для дополнительной герметизации обрамления применяют силикон. Им заполняют конструктивные швы. Однако при работе с окнами большого размера пользоваться силиконом следует с осторожностью. Эластичность данного материала имеет свои пределы, поэтому при высоких температурах, когда расширение виниловых элементов становится особенно заметным, силикон может стать причиной деформации обрамления.

Рис. 24. Обрамление дверных и оконных проемов околооконными профилями

Резные наличники Docke

Интересный вариант обрамления получается при использовании резного наличника Docke. Его сборка начинается с подготовки цветной вставки. Она представляет собой полосу шириной от 70 до 85 мм. Ее вырезают из плоской части сайдинга типа D4,5D или D5C. Также в качестве исходного материала можно использовать сплошные соффиты.

Внутри наличника вставка крепится с помощью скоб. Их также делают из некондиционных обрезков сайдинга. Скобы – это полоски размером 15х105 мм, края которых отогнуты примерно на 17 мм.

Декоративная вставка устанавливается внутрь наличника и закрепляется скобами, отгиб которых располагается напротив монтажной части наличника. Оптимальный шаг скоб – 150 мм. Это позволяет надежно зафиксировать ставку в наличнике.

Завершает монтаж резного наличника подготовка дренажных отверстий диаметром 4-6 мм. Их делают по бокам горизонтальных элементов – под вертикальными полосками. Дренажных отверстий должно быть как минимум 2, но не более 4.

Наличники с откосами Docke

Монтаж наличников с откосами начинают с установки финишного профиля. Его крепят непосредственно к стене по периметру проема. В первом креплении саморез размещается в верней части монтажного отверстия. Между его шляпкой и панелью оставляется небольшой зазор – около 1 мм. В дальнейшем саморезы устанавливаются по центру отверстий с шагом 20-40 см и закручиваются до конца. На стыках панелей оставляют тепловые зазоры, величина которых определяется по длине элементов.

Далее подготавливают наличник. На его откосе делают насечки для фиксации. Затем откос вставляют в финишный профиль и крепят к стене. Наличник фиксируют с помощью планки, которая в дальнейшем будет использоваться для монтажа рядового сайдинга.

Рис. 27. Схема монтажа откосов и наличников Docke

При необходимости, заказать монтаж сайдинга Docke вы можете в компании «Кровли-М» — у нас работают опытные инженеры и монтажники.

Монтаж сайдинга вокруг окна: полезные рекомендации от специалистов

На сегодняшний день при облицовке внешних стен зачастую выбирают сайдинг. Этот материал позволяет не только защищать поверхность дома от неблагоприятных погодных условий, но и в значительной степени преображать внешний вид здания в целом.

Зачастую, во время установки у многих непрофессиональных строителей всплывает вопрос — как отделать сайдинг вокруг окна? Дело в том, что это не так просто, как с прямыми стенами. Установку проводить в данном случае следует несколько по-другому. Этот аспект мы и постараемся рассмотреть в настоящей статье.

Сайдинг вокруг окон – неотъемлемая составляющая облицовки дома

1. Инструменты и материалы, необходимые для установки
2. Инструменты
3. Дополнительные аксессуары, необходимые для работы
4. Технология подготовительного процесса
5. Уход за виниловым сайдингом – рекомендации
6. Монтаж
7. Замеры сайдинга под окном
8. Отрезание панели
9. Устанавливаем сайдинг под окно
10. Замер панелей над окном
11. Панель сайдинга (последняя) подкарнизная
12. Верхняя деталь – замер
13. Устройство выступов под крепление верхней панели
14. Верхняя панель — установка
15. В заключение

Инструменты и материалы, необходимые для установки

Еще до того, как начнутся работы, связанные с откосами — необходимо продумать какие подготовить материалы и оборудование.

Инструменты

Рассмотрим основные инструменты, которые нам понадобятся.

• рулетка;
• молоток;
• гвозди;
• угольник;
• нож;
• уровень;
• ножницы;
• циркулярная пила;
• отвес;
• мел;
• лестница.

Совет!
Следует обратить особое внимание на тот факт, что гвозди при данном виде работ потребуются оцинкованные.

Лестница понадобится вам иногда. Также следует упомянуть ряд аксессуаров, которые пригодятся вам при установке сайдинга.

Дополнительные аксессуары, необходимые для работы

• Угол внутренний — данный аксессуар применяется во время вертикального монтажа, он придает конструкции завершенность внешнего вида и аккуратность;
• Угол внешний — этот элемент используется также при вертикальных работах и в значительной степени преображает дизайн общего вида фасада здания;

J-профиль — необходимая составляющая при фиксации панелей вокруг дверных и оконных проемов

• Рейка стартовая — этот элемент необходим для формирования панелей самого нижнего ряда, для прикрепления их к стене;
• Рейка финишная — необходима для прикрепления к стенам дома панелей самого верхнего ряда;
• J-рейка — этот вид рейки применяется в случаях, если панели необходимо монтировать в вертикальном положении. Например, проемы дверей, откосы, стыки карниза со стеной — именно в этом случае рейка призвана придать завершенность внешнему виду конструкции.

Планка приоконная, которая служит для отделочных работ вокруг дверей и окон

Технология подготовительного процесса

Как же это сделать по всем правилам? Давайте разберемся вместе: каким образом сделать монтаж сайдинга своими руками на отдельном примере. Возьмем небольшое по габаритам окно в санузле.

• для начала следует произвести подготовительные работы — выпиливаются бруски, которые выкладывают по периметру;
• их устанавливают на незначительном расстоянии от проема;
• после, со стороны откосов (слева и сверху) фиксируется ОСП, справа же, следует подложить имеющиеся обрезки панелей — так разравнивается расстояние от оконного блока;
• под карниз мы укладываем финишную планку максимально ровно, используя для этого уровень;
• потом в соответствующем размере вырезаются финишные планки, которые фиксируются вплотную к нужному блоку.

Устанавливаются J-планки, отрезанные по размеру

В сущности, на данном этапе можно считать, что подготовительный процесс подошел к концу.

• вырезаются околооконные планки сайдинга и монтируются по местам;
• для того, чтобы выглядело красиво и эстетично, левая и правая планки замеряются и подрезаются под нижним углом;
• после чего все оставшиеся элементы также закрепляются на окно.

Зачастую многие задаются вопросом о том, каким образом и чем закрывается зазор, образующийся между финишной планкой и оконным блоком?

Специалисты рекомендуют в данном вопросе приставлять планку так, чтобы этот зазор не появлялся вовсе – то есть очень плотно. В таком случае зазор не придется заделывать герметиком. По итогу околооконная планка станет немного отгибаться, совсем незначительно.

Уход за виниловым сайдингом – рекомендации

Виниловый сайдинг – материал по сути очень неприхотливый и практичный, не требующий какого-либо особенного ухода. Однако, откосы наполовину будут находиться под влиянием атмосферных воздействий (повышенная влажность воздуха, осадки) – на улице.

Поэтому все же придется уделить данным участкам некоторое внимание. Мы хотим предоставить вам несколько ценных рекомендаций от специалистов, их незатейливая инструкция может оказаться полезной.

Итак, не забывайте главного, отмывать данный материал необходимо обычной водой со шланга. Если имеются серьезные загрязнения и пятна, используется обычная мягкая тряпка или щетка.

На данном фото видно, что ухаживать за панелями просто, но нужно знать некоторые особенности материала

1. В случае, если не смывается присутствующее загрязнение, следует использовать специализированный раствор, состоящий из трисодиум фосфата + моющего средства (2:1) + четыре литра воды.
2. Пятна, въевшиеся в поверхность, устраняются при помощи различных абразивных порошков типа Comet. Эти средства не оставляют на поверхности царапин в том случае, если обшивка предварительно будет ополоснута водой.
3. В регионах с влажными климатическими условиями, зачастую на поверхности сайдинга образуется плесень. Устранить ее можно с помощью 5% натрия гидрохлорида (рекомендуем состав Clorox), разбавленного в воде (достаточно одного литра).

Совет!
Ни в коем разе не нужно использовать такие чистящие средства, которые могут содержать хлор либо другие растворители органического похождения и смеси для удаления жира, лака.
Данные составы, помимо того, что не отчистят сайдинговую поверхность, но и могут ее испортить.
Будьте бдительны!

Монтаж

Замеры сайдинга под окном

Как правило, установка сайдинговых панелей ребует предварительной резки:

• Панель следует приложить под окном;
• Придерживая панель, помечаем его ширину (можно с наличниками), добавляя с каждой стороны по 6 мм;
• Отмеряем и отмечаем пространство (вертикальное), оставляя 6 мм от нижнего края (или наличника);
• Процедуру повторяем при измерении верхней части.

Отмер 6 мм от нижнего края.

Отрезание панели

Устанавливаем сайдинг под окно

Примечание!
Можно зафиксировать верхнюю кромку, комбинируя ее с J-рейкой: сначала устанавливается J-рейка, после чего верхняя кромка – таким образом, чтобы она оказалась во внутри рейки.
Данная комбинация обеспечит более интересный внешний вид.

Замер панелей над окном

• Теперь отмеряем и отрезаем панель, в точности повторяя уже пройденные действия, только удаляя не верхнюю часть, а наоборот – нижнюю;
• Панель вставляем в J-рейку и прибиваем.

Монтаж около окна в верхней части

Панель сайдинга (последняя) подкарнизная

Верхняя деталь – замер

Устройство выступов под крепление верхней панели

Верхняя панель — установка

В заключение

На нашем портале вы найдете массу информацию по поводу сайдинга и его самостоятельной установки не только вокруг проемов.

Так же вы можете узнать, какова цена материала и о его разновидностях. В представленном видео в статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Установка откосов виниловый сайдинг

Облицовка (обшивка) фасада виниловым сайдингом — это один из самых простых вариантов изменить внешний вид здания в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом. К тому же виниловый сайдинг пластичен и податлив, а его монтаж не требует специальных инструментов, навыков и длительной подготовки.

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку без опыта строительства, если следовать нехитрым правилам и рекомендациям по установке. Но обо всем по порядку!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА ИЗ ПВХ

рулетка строительный уровень дрель и шуруповерт (чтобы делать отверстия и крепить метизы) нож, элекролобзик или ножовка для нарезки панелей сайдинга

Винил достаточно мягкий материал и легко режется острым ножом. Достаточно сделать неглубокий надрез в намеченном месте, после чего несколько раз согнуть полосу, в результате чего она сломается по обозначенной линии.

ручные ножницы по металлу (когда необходимо вырезать элементы сложной формы или небольшого размера) защитные очки плоскогубцы пассатижи-обжимы

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ

1. Начиная работу с виниловым сайдингом, помните, что ПВХ имеет высокий коэффициент линейного расширения. Поэтому, чтобы избежать деформации готовой конструкции из сайдинг-панелей, все ее детали и элементы должны иметь возможность легко двигаться относительно друг друга.
2. Для этого между стартовыми планками, а также рядами, J или H профилями должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при низких температурах (более -5 °С) – то зазоры должны быть увеличены до 10 мм. Зазоры у вертикальных панелей должны составлять вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.
3. Во избежание провисания сайдинга и ухудшения внешнего вида фасада следует крепить панели через каждые 30-40 см. При этом саморез должен вкручиваться четко по центру отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.
4. Нельзя фиксировать листы сайдинга саморезом насквозь — это может привести к растрескиванию материала. Если все же возникла необходимость прикрутить панель не там, где пробиты технологические отверстия, необходимо с помощью сверла сделать отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.

КАРКАС ДЛЯ САЙДИНГА

Монтажные работы по установке сайдинга начинаются с создания каркаса или обрешетки.

Обрешетка под виниловый сайдинг может быть деревянной или металлической. В первом случае используют деревянные бруски сечением от 20 до 40 мм, во втором — направляющие для гипсокартона ПП 60/27. К кирпичным стенам каркас крепится с помощью дюбелей, для домов с деревянным фасадом используют — саморезы.

Если укладка сайдинга проводится горизонтально

• обрешетка устанавливается вертикально с шагом 300-400 мм по всему периметру здания, а также вокруг углов, дверных и оконных проемов.
• установка начинается с монтажа угловых направляющих на прямые подвесы, с помощью которых каркас вымеряется и фиксируется в одной плоскости.
• если проектом предусмотрено утепление дома, тогда первым этапом по стене дома монтируется пароизоляция, затем устанавливаются подвесы, укладывается утеплитель и ветрозащита, и только после этого собирается и фиксируется каркас.

МОНТАЖ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ

• С помощью строительного уровня определите низшую точку, от которой будет производиться монтаж.
• Отступите от нее вверх 50 мм и вкрутите саморез.
• От этой точки сделайте разметку веревкой по периметру всего здания. Линия которую образует веревка, и будет являться верхней границей стартового профиля.

Расстояние между рядом стоящими стартовыми планками и между планками и углами должно быть не менее 6 мм

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (ВНУТРЕННЕГО) УГЛА

• Зафиксируете угловой профиль на обоих стенах отступив от свеса (софита) 1-4 мм.
• Выровняйте и закрепите планку саморезами, соблюдая с шаг 200-400 мм. Обратите внимание, что нижний край должен быть на 4-6 мм ниже края стартовой планки.
• Если длины углового элемента не хватает по высоте, необходимо внахлест (25 мм) установить следующую планку, подрезав перфорированную часть планки таким образом, чтобы расстояние между элементами было 5 мм.
• Обустройство непрямых углов происходит за счет раскрытия или сужения планки.

ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

• Для обхода проемов используют J-профиль или наличник, которые устанавливаются по периметру окна или двери. При этом важно учесть, как именно обустроен проем по отношению к плоскости стены, т. к. порядок работ будет отличаться.
• Сначала защищаем проем от влаги — делаем гидроизоляционный фартук из оцинкованного плоского листа, рубероида или фольги.

Если проем находится на уровне дома:

По периметру проема монтируем J-профиль широкий (наличник). При этом сначала крепят боковые профиля, потом нижний и верхний, тем самым отсекая попадание осадков под облицовку.

Если окна и двери утоплены в фасад:

• Для обрамления используют специальный уголковый элемент — приоконную планку. Сначала по периметру впритык к рамам монтируют финишный профиль, в который будет заводиться шип планки, а сам элемент крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, установленным по периметру проема.

МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ САЙДИНГА

• Первая панель облицовки вставляется в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы, защелкивается и крепится саморезами или гвоздями с интервалом в 20-25 см. Не забываем при этом о технологических отступах. Если монтаж производится в теплую погоду, выдерживаем отступ в 6 мм, а если в холодную – 9 мм.
• Обрез задвигается в финишную планку или стыкуется со следующей панелью с помощью Н-планки (в случаях когда сайдинг-панель короче длины стены).

Все доборные планки крепятся до начала монтажа первой панели.

НАРАЩИВАНИЕ САЙДИНГ-ПАНЕЛЕЙ

• Элементы облицовки можно наращивать двумя способами — совмещать внахлест либо с помощью Н-профиля. В первом случает стыки панелей не могут идти один надо другим, важно их сдвигать по горизонтали. Для этого нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел длину минимум 250 мм.
• Во втором врианте Н-профиль устанавливается на обрешетку. Процедура монтажа аналогична креплению углов. При этом панели сайдинга вставляются в Н-профиль с обеих сторон с соблюдением необходимых зазоров.

УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО САЙДИНГА

• При укладке сайдинга вертикально лучше использовать горизонтальную обрешетку. Установка и крепление происходит по тому же принципу: по уровню цоколя по периметру здания устанавливается окантовочная планка, монтируются угловые и приоконные элементы, после чего начинается крепеж панелей.
• Монтаж панелей сайдинга начинают от одного из углов или J-профиля, в который фиксируется стартовая планка.
• Если последнюю панель в ряду необходимо обрезать, для ее крепления требуется финишная планка. Чтобы выровнять высоту панели, под нее следует подложить деревянные бруски.

УСТАНОВКА СОФИТОВ

Если лобовая доска перекрывается ветровой доской, то монтаж производиться следующим образом:

• По верхнему краю лобовой доски фиксируется финишная планка, в которую верхним краем крепиться J-фаска необходимой ширины.
• На стене, параллельно краю фронтона, устанавливается J-профиль.
• Между J-фаской и J-профилем при помощи саморезов закрепляется софит необходимого размера.

Если ветровая доска не может перекрыть лобовую доску, то возможен следующий вариант установки:

• По верху лобовой доски закрепляют J-профиль, а по нижнему — наружный угол.
• По аналогии с первым вариантом монтажа на стене фиксируют еще один J-профиль.
• Устанавливают два софита: один между J-профилем и наружным углом на лобовой доске, а второй между наружным углом и J-профилем на стене.

МОНТАЖ ФИНИШНОЙ ПЛАНКИ

Завершающим элементом в монтаже является финишная планка. Она устанавливается:

• вдоль карниза
• в местах перехода от одного вида сайдинга к другому
• под и над оконными и дверными проемами

Финишная планка устанавливается до крепления последней сайдинг-панели. Крепится саморезами к обрешетке.

Последняя панель заводится в финишную планку уже защелкнутая в замке предшествующей панели. Если необходимо, можно подрезать сайдинг. После этого очень важно сделать насечки просекателем и загнуть их во внешнюю сторону.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИНИЛОВЫМ САЙДИНГОМ

• Для ухода за сайдинг-панелями разрешается применять нежесткие щетки, губки и тряпки. Мыть сайдинг лучше всего водой из шланга.
• При сложных загрязнениях рекомендуется использовать специальные средства, которые подходят именно для винила, т.е. не содержат абразивные частицы, хлор, растворитель, обезжириватель, полироль и т.д.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

Монтаж винилового сайдинга: пошаговая инструкция

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика поливинилхлорида

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Альтернативные материалы

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т.д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

• Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.
• Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
• Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Уход и ремонт

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.