Hist-of-rus.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы для проездов это

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Откос — дорога

Откосы дороги с постоянной длиной образующих можно представить себе как ленту равной ширины, одной стороной прикрепленной к бровке дороги, а другой — соприкасающейся с окружающей местностью. [1]

Градуируя откосы наклонной дороги в той ее части, которая располагается на насыпи, построим 18 — е горизонтали, по которым откосы пересекаются с горизонтальной дорогой. Соединив точку К с точкой F и точку М с точкой Е, получим линии пересечения откосов двух дорог в том месте, где одна дорога расположена в выемке, другая — на насыпи. Как и в аналогичном примере, на рис. 449 отверстие туннеля не показано. [2]

Градуируя откосы наклонной дороги в той ее части, которая располагается на насыпи, построим 18 — е горизонтали, по которым откосы пересекаются с горизонтальной дорогой. Как и в аналогичном примере, на рис. 441 отверстие туннеля не показано. [3]

Градуируя откосы наклонной дороги в той ее части, которая располагается на насыпи, построим 18 — е горизонтали, по которым откосы пересекаются с горизонтальной дорогой. Соединив точку / Сет очкой F и точку М с точкой /, получим линии пересечения откосов двух дорог в том месте, г да одна дорога расположена в выемке, другая — гга насыпи. Как и в аналогичном примере, на рис. 441 отверстие туннеля не показано. [4]

На прямолинейном участке откосы дороги плоские. Здесь откосы представляют собой геликоиды. Проекции горизонталей откосов представляют собой плавные эквидистантные кривые. Отметив точки пересечения однозначных горизонталей откосов и местности, соединим их плавными кривыми, представляющими собой границу земляных работ. С бровкой дороги граница земляных работ пересекается в той же точке, в которой бровка пересеклась с топографической поверхностью. [5]

Напомним, что по этим горизонталям откосы дорог пересекаются с окружающей местностью. Найдя точки G и Я пересечения 2 / — х горизонталей откосов, соединим их соответственно с точками С и D. Прямые CG и DH представляют собой линии пересечения откосов двух дорог, расположенных в выемке. [6]

Чтобы предупредить обсеменение почвы, валики и откосы дорог скашивают до того, как растения начинают плодоносить. В течение лета растительность на валиках — к дорогах скашивают не менее 2 — 3 раз. [7]

Кроме параметров Rl и av геометрию поверхности откоса дороги определяет величина уклона откоса i. [8]

Rlt / I, i, характеризующими геометрию поверхности откоса дороги на кривой с подъемом. [9]

Таким образом, величина R0 определяется тремя независимыми параметрами Rt, Iv i, характеризующими геометрию поверхности откоса дороги на кривой с подъемом. [10]

По данным Екатеринбургского филиала ГипродорНИИ, больше всего хлоридов содержится в снеге на расстоянии до 3 м от бровки земляного полотна на откосах дороги . Количество хлоридов снижается на расстоянии до 20 м от обочины, если для очистки дорожного покрытия применяют машины, сбрасывающие снег у обочин. На участках с разной интенсивностью засоления изменяются численность почвенной фауны и состав доминирующих видов: полностью исчезают крупные беспозвоночные и резко снижается численность мелких. В водных экологических системах засоление сказывается на планктонных организмах и сообществах беспозвоночных. [11]

К новым перспективным технологиям инженерной подготовки территории относится комплекс природоохранных мероприятий с использованием полимерных композиций на основе поликомплексов для укрепления грунта с целью защиты откосов дорог , траншей, площадок от ветровой и водной эрозии и для рекультивации земель сроком на 8 — 10 лет. [12]

Эта линия является 28 — й горизонталью откоса дороги и вместе с тем линией пересечения откоса с горизонтальной площадкой, имеющей ту же отметку. В точке С 28 — е горизонтали откосов пересекаются между собой. С противоположной стороны дороги откосы симметричны. [13]

Так, во Франции осадок используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения от 25 % станций аэрации; в Финляндии 31 % осадка используется сельским хозяйством, 17 % — в городском озеленении, 33 % — для устройства газонов и откосов дорог , 19 % — для приготовления компоста. [14]

Вначале строим откос, соединяющий обе горизонтальные площадки. Линией пересечения этого откоса с площадкой, имеющей отметку 22, является его 22-я горизонталь. Расположив вершину вспомогательного конуса в точке А, проводим его 22 — ю горизонталь, а касательно к ней через точку В — 22 — ю горизонталь откоса дороги . По ней откос пересекается с горизонтальной площадкой. Отметим точку С и соединим ее с точкой А. Дорога пересекается с горизонтальной площадкой по 22 — й горизонтали. С противоположной стороны дороги расположены симметричные откосы. [15]

Правила сооружения качественных откосов из гипсокартона для окон ПВХ

Плановая замена стеклопакетов – это важный этап в благоустройстве любого помещения. Установка новых окон позволяет создать стабильный микроклимат в доме без постороннего уличного шума и сквозняков. Если тщательно подойти к решению всех возникающих вопросов, то в итоге можно будет существенно повысить уровень энергосбережения.

Настоящий мастер может самостоятельно определить, какой вид отделки больше подходит в той или иной ситуации. Чтобы добиться максимально ровной поверхности с четкими углами, необходимо выбирать откосы, которые обладают многочисленными преимуществами.

Предназначение

Мастера привыкли использовать гипсокартон, который представляет собой панель, обклеенную с двух сторон прочным картоном. Для достижения максимальных прочностных показателей откосы сооружают именно из этого материала. Он выгодно отличается не только своей универсальностью, но доступной ценой, Обрезанная кромка гипсокартонного листа способствует абсорбции влаги на а также простотой монтажа.

Под откосами принято понимать лицевую часть проема. Их обустройством занимаются на последнем этапе установки стеклопакетов по ряду причин:

  1. Придание окну эстетически привлекательного вида.
  2. Создание плавного примыкания стеклопакета к стене.
  3. Скрытие имеющихся дефектов: щели, выемки, трещины.
  4. Качественно изолировать квартиру от холодного ветра, уличного шума и атмосферных осадков.

Существует несколько разновидностей материала, с помощью которых каждый мастер может зашить повекрхность: штукатурка, гипсокартон, пластик. У каждого из них есть как преимущества, так и недостатки.

Важно! При выборе наиболее подходящего материала обязательно нужно выстраивать приоритеты в цепочку: стоимость, возможность самостоятельного выполнения всех строительных работ, итоговый внешний вид. Неоспоримое преимущество у гипсокартона.

Подготовка необходимых инструментов

Профессиональные строители привыкли использовать сразу несколько проверенных временем способов облицовки долговечным гипсокартоном. Но все они объединены между собой тем, что имеют четыре базовых технологии:

  • Фиксация на жесткий металлический каркас.
  • Использование клея.
  • Крепление монтажной пеной.
  • Одновременное применение стального профиля и клея.

Стандартный набор инструментов

К строительным работам необходимо подходить максимально ответственно, чтобы итоговый результат проделанных работ соответствовал всем требованиям. Правильный монтаж не может обойтись без специальных приспособлений и материалов:

  • Клей в виде сухой гипсовой смеси. В случае его отсутствия можно задействовать шпатлевку.
  • Влагостойкий гипсокартон. Так как отделка будет подвергаться повышенной влажности, толщина материала должна быть минимум 12 мм, так как только в этой ситуации он сможет противостоять большим механическим нагрузкам.
  • Гипсовая шпатлевка.
  • Универсальная грунтовка для обработки стен и ГКЛ перед нанесением лакокрасочного состава.
  • Силиконовый либо акриловый герметик для заделки всех стыков.
  • Обшить откосы можно минеральной ватой.
  • Монтажная пена.
  • Акриловая или водоэмульсионная эмаль.
  • Для изготовления каркаса понадобится электродрель и перфоратор.
  • Направляющий профиль 28х27.
  • Ножовка по металлу или болгарка.
  • Метизы для надежной фиксации потолочного и направляющего профиля.
  • Нивелир.
  • Потолочный профиль 60х27.
  • Малярные кисти.
  • Саморезы длиной 35 мм.
  • Набор шпателей.
  • Шуруповерт с небольшим крестообразным наконечником.
  • Строительный карандаш.
  • Емкость для клея.
  • Рулетка.
  • Острый нож.
Читать еще:  Разрез по пластиковым откосами

Профессиональный подход к работе

Основные подготовительные манипуляции

Качественная установка откосов возможна только в том случае, если мастер выполнит ряд обязательных работ. Отделывать поверхности можно только после тщательной подготовки, состоящей из нескольких ключевых этапов:

  1. Необходимо аккуратно удалить все излишки пены на стыке между стеной и рамой. Для этих целей идеально подойдет острый нож. Большие фрагменты можно убрать шпателем.
  2. Поверхности обязательно очищают от мусора и грязи. Удалению подлежат все торчащие гвозди и саморезы. Следует заранее подготовить небольшое количество раствора шпатлевки или штукатурки, чтобы заделать глубокие щели и отверстия.
  3. Следует максимально внимательно осмотреть проем, чтобы исключить вероятность наличия плесени. Эксперты рекомендуют обработать стены антисептиком.
  4. При помощи небольшого ножа удаляют фрагмент защитной пленки на ширину 1.5 см от края. В противном случае мастер просто не сможет качественно нанести шпатлевку.
  5. Нельзя забывать о качественной грунтовке.
  6. Карандашом наносят отметки фиксации листа к раме, подоконнику, а также верху откоса. Качественного результата можно добиться только в той ситуации, если задействовать уровень и угольник.

Важно! После выполненных манипуляций и подготовки инструментов можно приступать к сооружению откосов.

Применение клеевого состава

Проще всего установить высококачественные откосы – приклеить их специальным средством к стене. В этом случае мастеру не нужно заранее готовить большое количество электроинструментов. Этот вариант актуален не только для классических квартир, но и для деревянных домов, а также мансардных окон ПВХ. Чтобы результат проделанных манипуляций был максимально качественным и долговечным, нужно на первом этапе монтировать верхний откос, а только после этого боковые элементы.

  1. Тщательным образом замеряют верх конструкции, чтобы правильно вырезать лист гипсокартона.
  2. На заготовку наносят шпатлевку либо клей.
  3. Гипсокартон прислоняют к поверхности и немного двигают им из стороны в сторону, чтобы клеящий состав максимально проник во все мельчайшие отверстия.
  4. Откос фиксируют специальными упорами.

Важно! Если итоговое монтажное расстояние между стеной и рамой превышает 4 см, тогда первым делом клеят полоски гипсокартона шириной 50 мм. Свободное пространство заполняют минеральной ватой.

Отделка по каркасу

Этот способ фиксации является менее распространенным, так как применяют его только тогда, когда гипсокартоном обшиваются и стены. Благодаря этому можно сделать общий каркас проема и других поверхностей. Технология крепления материала по металлическому основанию состоит из следующих этапов:

  • При помощи рулетки измеряют ширину и высоту проема. Все параметры необходимо записать. По высоте вырезают потолочные профили, а по шире ­­­– направляющие. Полученные детали накладываются на поверхность и аккуратно просверливаются. Благодаря этому мастеру удастся получить отметки для будущих дюбелей.
  • На этом этапе аккуратно высверливают отверстия нужного диаметра.
  • Необходимо установить направляющие элементы.
  • Гипсокартон вырезают по заранее подготовленным размерам. Свободное пространство постепенно заполняют качественной минеральной ватой или просто запенивают монтажной пеной.
  • Гипсоволоконные плиты прикручивают к основанию метизами.

Обустройство каркаса

У этой технологии есть свои преимущества и недостатки. К положительным характеристикам можно отнести простоту и доступность монтажа, а также долговечность и высокое качество. А вот среди минусов можно выделить уменьшение свободного пространства.

Интересные рекомендации для тех, кто решил выполнить все самостоятельно, представлены в видеоролике:

Комбинированный вариант

Крепление откосов по этой технологии тоже имеет свои особенности. Комбинированный вариант включает в себя несколько разновидностей:

  1. К раме крепят металлический профиль L-образной формы и обильно покрывают герметиком на основе акрила. По небольшим отметкам на раме и подоконнике устанавливается откос. В вертикальном положении лист удерживается герметиком.
  2. Потолочный профиль отрезается по высоте откоса. Фиксация к профилю осуществляется саморезами с шагом 30 см. Демпферная лента вставляется в паз подготовленного профиля. Угол проема обязательно заполняют небольшим слоем пены.

Сочетание разных технологий

Применение строительной пены

Этот вариант является самым сложным. Основные трудности возникают из-за того, что когда пена расширяется, она усложняет процесс фиксации гипсокартона в наиболее подходящем положении. Технология актуальна в том случае, если зазор между рамой и стеной не превышает 3 см.

В этом случае очень важно правильно выставить откос по геометрии. В случае надобности листы можно немного вдавить, постучав по нему рукой. Основная задача мастера – не переусердствовать, так как открепить материал от поверхности не получиться. Это связано с тем, что у пены нет свойств к растягиванию.

Заделка щелей

Финальные манипуляции

Если владелец недвижимости решил установить надежные откосы своими руками, тогда необходимо выполнить несколько закрепляющих действий:

  1. Максимально укрепить внешний угол откоса.
  2. Аккуратно заделать стыки специальным герметиком.
  3. Поверхность гипсокартона обязательно шпаклюют и покрывают эмалью.

К каждому этапу необходимо подойти максимально ответственно, так как от этого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Заделка стыков

Места соединения откосов с рамой и подоконником обязательно замазывают герметиком. Единого мнения экспертов по выбору подходящего материала не существует. Одни специалисты считают, что лучше всего выбирать водостойкие акриловые составы. А другие мастера склонны думать, что для заделки стыков больше всего подходят средства на силиконовой основе. И тот и другой вариант уместен, так как герметики не пропускают воды и весьма пластичны, что предотвращает растрескивание шва.

Важно! Шов следует укладывать еще до шпатлевки, но многие строители предпочитают выполнять эту процедуру перед покраской. Во втором случае герметик будет заметен. В то время как слой шпаклевки его отлично скрывает.

Придание дополнительной прочности внешним углам

Многих мастеров не устраивает то, что у гипсокартона слишком слабая кромка. Даже незначительное воздействие на внешний угол чревато деформациями. Для устранения этих последствий необходимо использовать армирующий материал. Сама операция включает в себя несколько элементарных приемов:

  1. Отрезают перфорированный уголок оптимального размера.
  2. На стену и откос наносят немного шпатлевки. После этого на угол можно наложить металлическую деталь и легким постукиванием шпателя корректируют его размещение.
  3. Вертикаль угла проверяют нивелиром. В случае необходимости вносят все поправки в геометрию конструкции.
  4. Выступившую через перфорацию шпатлевку затирают легкими движениями шпателя.

Важно! Для фиксации пластикового уголка можно задействовать классический строительный степлер.

Нанесение шпатлевки

Эти смеси задействуют сразу после того как были установлены штукатурные уголки. Для решения этого вопроса больше подходит готовая гипсовая шпатлевка. Ее наносят на откосы и широким шпателем постепенно растирают. Чтобы лакокрасочное средство ложилось на основание максимально равномерно, нужно дважды прибегнуть к покрытию шпатлевкой. Второй слой наносят только после полного высыхания первого. Поверхность обязательно шлифуют мелкозернистой или абразивной сеткой.

Читать еще:  Силиконовый герметик для пластиковых откосов

Нанесение лакокрасочного средства

Отделка откосов осуществляется чаще всего белой водоэмульсионной краской. Конечно, можно использовать и другие цвета, которые максимально будут соответствовать дизайнерскому решению. В этих целях лучше всего покупать акриловую эмаль. Если готового дизайнерского решения еще нет, тогда можно посоветоваться со специалистами.

Важно! Эксперты рекомендуют перед окраской основание откосов тщательно погрунтовать.

Основные преимущества и недостатки отделки

Применение гипсокартона для заделки проема имеет много преимуществ:

  1. Длительный срок службы.
  2. Простой и доступный монтаж.
  3. Минимальный уход.
  4. Низкие финансовые затраты на приобретение дополнительных материалов.
  5. Современный вид.

К недостаткам можно отнести:

  1. Обрезанная кромка листа способствует абсорбции влаги на подоконнике.
  2. После повреждения откоса делать ремонт просто бессмысленно, так как для решения этого вопроса необходим комплексный подход.

Заключение

Даже не обладая специальными навыками можно самостоятельно установить качественные откосы. Если следовать простым рекомендациям специалистов, то результат проделанных манипуляций порадует своей эстетической привлекательностью и высоким качеством.

Больше полезной и познавательной информации по этой теме представлено в видеоролике:

Откосы для проездов это

Земляное полотно (рис. 6) —один из основных конструктивных элементов автомобильной дороги, от устойчивости и прочности которого зависит срок службы дорожных одежд.

Рис. 6. Конструктивные элементы земляного полотна автомобильной дороги:
а — в насыпи, б —в выемке; 1 — боковой резерв, 2—берма, 3— откос, 4— бровка, 5 — проезжая часть, 6 — обочина, 7 — насыпь, 8 — кювет, 9— кавальер, 10— забанкетная канава, 11 — банкет

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При сооружении земляного полотна глубину выемок и высоту насыпей устанавливают по продольному профилю дороги. Проезжую часть 5 и обочины 6 отделяют от прилегающей местности наклонными плоскостями — откосами, обеспечивающими устойчивость полотна.

Крутизна откосов зависит от вида грунта и характеризуется коэффициентом заложения, который определяют как отношение высоты откоса, принимаемой за единицу, к его горизонтальной проекции — заложению. Приняты следующие коэффициенты заложения откосов: насыпи высотой до 1,5 м на дорогах I—III категорий устраивают с откосами не круче 1 : 3; более высокие насыпи делают с крутыми откосами— 1 : 1,5. Откосам малых насыпей для возможности съезда автомобилей с дороги в аварийных случаях придают заложение 1 :3 и положе —до 1 : 5 и 1:6. Это уменьшает опасность заноса дороги снегом и повышает безопасность движения.

Учитывая, что грунт на откосах выемок больше подвержен переувлажнению, чем на откосах насыпей, крутизну заложения откосов 1зыемок в рыхлых грунтах принимают не менее 1 : 1,5, в щебенистых и гравелистых грунтах—от 1 : 1,4 до 1 : 1,5, в скальных породах — от 1 : 0,2 до 1 : 1,5. Мелкие выемки зимой заносит снегом. Для предотвращения этого выемки глубиной менее 1 м разделывают под насыпь или устраивают с пологими откосами крутизной от 1 : 4 — 1:6 до 1 : 10. В последнем случае выемки называют раскрытыми.

В средней части дорожного полотна вынутый грунт образует корыто, заполняемое основанием и покрытием дороги. С обеих сторон корыта оставляют обочины, а для осушения дороги и отвода от нее-воды устраивают кюветы. Кюветы имеют трапецеидальное или треугольное сечение. Если для сооружения насыпи недостаточно грунта, взятого из смежной выемки и из кюветов, то кюветы расширяют, превращая их в резервы, а грунт из резервов используют на возведение насыпи. Размеры резервов определяют, исходя из количества грунта, необходимого для отсыпки земляного полотна. Глубина резервов не должна превышать 1,5 м и быть менее 0,3 м. В зависимости от местных условий их располагают как с одной, так и с другой стороны дороги.

При высоте насыпи более 2 м между началом резерва и подошвой откоса насыпи оставляют полосу земли, называемую бермой. Ширину берм принимают не менее 2 м, устраивая их тем шире, чем выше насыпь. Бермы повышают устойчивость высоких насыпей и используются в период строительства насыпей для проезда дорожных машин и автомобилей. Берме придают поперечный уклон 20%0 в сторону резерва для стока воды.

При устройстве земляного полотна в выемке лишний грунт укладывают на обрезе дороги параллельно бровке выемки в валы — кавальеры, которым придают правильные геометрические очертания. Высота кавальера не должна превышать 3 м, а располагают его не ближе 5 м от внешней бровки откоса выемки.

Чтобы вода, выпадающая во время дождей или образующаяся при таянии снега, не стекала в выемку, между кавальером и откосом выемки отсыпают вал грунта высотой 0,6 м треугольного сечения, называемый банкетом. Поверхности банкета придают уклон 20— 40%о в сторону от выемки. Между банкетом и кавальером отрывают забанкетную канаву глубиной и шириной по дну не более 0,3 м.

Технология строительства земляного полотна включает в себя подготовительные и основные виды работ. К подготовительным относятся пилка и валка деревьев, вывозка леса; срезка кустарника и мелкого леса; корчевка пней, корней и валунов; снятие растительного слоя, планировка местности и разрыхление грунта.

Для валки деревьев используют специализированные машины — древовалы или бульдозеры. Обработанные деревья транспортируют трелевочными тракторами за пределы полосы отвода, а оставшиеся сучья собирают корчевателями-собирателями. Трассу очищают от

кустарника и мелкого леса кусторезами; пни, корни и камни удаля* ют специальными корчевателями или бульдозерами. Далее в пределах всей дорожной полосы снимают верхний растительный слой, для чего используют бульдозеры, скреперы или автогрейдеры. Для облегчения производства работ в тяжелых грунтовых условиях иногда применяют специальные навесные рыхлители грунта.

Основными видами работ по устройству земляного полотна и машинами для их выполнения являются следующие: – разработка выемок с транспортированием грунта в кавальеры скреперами, грейдер-элеваторами и одноковшовыми экскаваторами с автосамосвалами или спецальными землевозными тележками; – работы на склоне гор в полувыемках и полунасыпях бульдозерами и тяжелыми автогрейдерами; – возведение насыпей из боковых резервов экскаваторами, грейдер-элеваторами, автогрейдерами тяжелого типа, бульдозерами и скреперами (в качестве примера на рис. 7 показана схема движения скреперов); – возведение насыпей с одновременной разработкой выемок продольным перемещением грунта вдоль трассы (работы при устройст-. ве подходов к мостам) скреперами и бульдозерами; – планировка (отдельные срезки, подсыпка неровностей) и разравнивание грунта в насыпях после выгрузки из транспортных средств бульдозерами, автогрейдерами среднего и тяжелого типов; – устройство корыта в земляном полотне автогрейдерами среднего и тяжелого типов; – уплотнение земляного полотна катками статического действия (кулачковыми, на пневматических шинах), трамбующими или вибрационными машинами; – зачистка откосов откосниками автогрейдеров, бульдозеров и за-чистными планировочными машинами.

Читать еще:  Как считать откосы насыпи

Рис. 7. Возведение насыпи скреперами из боковых резервов

Что такое автодорога и с чем ее едят ч.1

В данном посте хочу провести небольшой ликбез по вопросу что из себя представляет конструкция автомобильной дороги и как оно работает.

Начну с того, что определимся с самим термином «автомобильная дорога». Для этого обратимся к федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», т.к. именно в нем есть четкое определение.

Автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Разберем теперь по полочкам.

Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств. С этим вроде как и так понятно, поэтому пойдем дальше.

Включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги. Поясню. Сейчас не будем рассматривать городские улицы, будем говорить о загородных автодорогах. Загородные трассы имеют разную классификацию и делятся на следующие категории:

Автомобильные дороги федерального значения. Список этих дорог утверждается Правительством РФ. Находятся в собственности Российской Федерации. Строительство и ремонт этих дорог финансируется из средств федерального бюджета. Поэтому их состояние как правило лучше остальных категорий.

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Критерии отнесения дорог к этой категории утверждаются субъектом РФ. Находятся в собственности субъектов РФ. Строительство и ремонт этих дорог осуществляется за счет регионального бюджета. Поэтому если регион достаточно богатый, то может себе позволить выделять больше средств на дорожную сеть.

Автомобильные дороги местного значения. Дороги в границах поселений (муниципального района, городского округа), не попадающие в другие категории. Находятся в собственности поселений. Тут все совсем печально. Ну откуда у маленьких городков и поселков деньги на дорогостоящие ремонты и строительство дорог?

Частные автодороги. Дороги, находящиеся в собственности физических и юридических лиц. А вот тут наоборот широкое поле для деятельности. Как пример – платные автодороги при хорошей нагрузке не только окупают свое содержание, но и приносят прибыль. Но если я решил построить частную дорогу не для заработка, то я могу запретить по ней ездить остальным и самостоятельно отвечать и за эксплуатацию, и за содержание.

Вернемся к полосе отвода. По сути это обычный земельный участок, оформленный как любой другой (за малыми отличиями), только вытянутый на всю длину дороги. Этот участок выделяется таким образом чтобы на нем разместились все элементы автодороги. В зависимости от того, что это за дорога (федеральная, региональная и т.д.) определяется в чьей собственности земля по которой она проходит. Как правило граница такого участка проходит в 1-2 метрах от низа откоса насыпи или внешней кромки кювета (придорожной канавы).

Расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения.

Вот тут начинается более интересное.

В плане автодорога состоит из следующих элементов:

1. Полосы движения. Из них состоит проезжая часть. Для дорог III-й и выше категории (что такое категория поясню дальше) ширина полос движения составляет 3.75 метра. Это закон. Полос движения может быть 2 (по одной в каждом направлении движения) и более. Полосы движения в разных направлениях можно разделять специальными конструкциями (металлическим барьерным ограждением, разделительной полосой, отбойными бетонными ограждениями и т.д.)

2. Обочина. обочина также делится на 2 части.

— Укрепленная часть обочины. Внешне ничем не отличается от полосы движения. Выполнена из того же материала что и полоса движения (асфальтобетон). Служит для обеспечения безопасности в случае съезда колеса автомобиля с полосы, нормативная ширина от 0.75метра и более, в зависимости от ситуации. По сути все что за краевой полосой разметки уже обочина.

— Насыпная часть обочины. Выполняется из сыпучих материалов. Опять же обеспечивает безопасность, но на этот раз уже от непроизвольного съезда в кювет.

3. Остальные элементы. Откосы насыпи, откосы выемки (ведь дорога может проходить как по насыпи так и в глубокой выемке). Крутизна откосов принимается согласно требованиям безопасности. Не буду углубляться в пояснения, но уточню, что крутизна откоса должна обеспечивать безопасный съезд автомобиля в кювет. В противном случае необходимо устанавливать барьерное ограждение либо бортовой камень (бордюр vs поребрик).

Это если в кратце.

Ах да, и надо сказать, что все дороги делятся на категории. В соответствии с СП 34.13330.2012 деление выглядит примерно так:

Дороги I категории (автомагистрали и автострады) имеют ширину проезжей части 15 м и более с разделительной полосой, разделяющей ветреные потоки транспортных средств. Для каждого направления предусматриваются две полосы движения или более (ширина полосы 3,75 м). Эти дороги с усовершенствованным бетонным покрытием предназначены для массового движения автотранспортных средств. Продольный уклон проезжей части не превышает 3% (т. е. на расстоянии 100 м полотно дороги может подниматься или опускаться не более чем на 3 м). Пропускная способность такой дороги — более 7000 автомобилей в cyтки при скорости движения до 120 км/ч на пересеченной местности и 150 км/ч — на равнинной.

Автомобильные дороги II категории с асфальтированным покрытием строят для соединения промышленных, административных и культурных центров. Ширина проезжей части у них не менее 7,5 м, продольный уклон не превышает 4%, пропускная способность — 3000— 7000 машин в сутки при скорости движения до 120 км/ч.

Дороги III категории с шириной проезжей части не менее 7 м строят по облегченным техническим требова­ниям. Они могут иметь и булыжное покрытие. Продольный уклон — не более 5%. Эти дороги способны про­пустить до 3000 автомобилей в сутки при скорости дви­жения до 100 км/ч.

Дороги IV категории с простейшим покрытием пре­дусмотрены для мало-интенсивного движения транспор­та. Автомобильное движение по таким дорогам в весенне-осенний период затруднено. Ширина проезжей части 6 м. Продольный уклон может достигать 6%. Пропуск­ная способность 200—1000 автомобилей в сутки при скорости движения до 80 км/ч.

Дороги V категории имеют покрытие низшего типа или не имеют его совсем. Ширина проезжей части 4,5 м, а продольный уклон может быть 7%. Такие дороги спо­собны в сутки пропустить не более 200 транспортных единиц со скоростью до 60 км/ч.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector