Какие откосы лучше прямые или под углом

Оконные откосы

Проблемы связанные с оконными откосами очень распространены. Они трескаются, промерзают, со временем проявляется плесень. Как быть и что делать, именно про это мы и поговорим в нашей сегодняшней статье. При устройстве внутренних откосов существует немало нюансов, незнание которые и влечет за множество проблем в будущем. И так давайте разбираться.

Из каких материалов обычно делают оконные откосы. Каким требованиям должны отвечать оконные откосы. Для начала они должны быть и функциональными и эстетичными.

Функциональность:

теплыми, то есть должны удерживать тепло в доме, не промерзать

устойчивыми к перепадам температуры

Эстетичность:

должны быть ровными и красивыми

обычно бывают либо прямыми либо развернутыми, на любителя.

Из каких материалов изготавливают оконные откосы

Откосы из пластиковых панелей. Самые дешевы, но далеко не самые лучшие. Как показывает опыт уже через несколько лет пластиковые откосы приходят в негодность. Пластиковые откосы чаще всего делают на кухне, их обычно утепляют минеральной ватой. Из преимуществ подобного метода можно выделить следующие :

— возможность легко мыть

— не требуют дополнительной отделки (покраски)

Недостатки пластиковых откосов :

— под воздействием резких перемен температур пластик теряет свой внешний вид и свойства. Выгорает, поскольку для откосов практически всегда используют пластик для внутренних работ. На откосы даже зимой светит солнце, нагревая их. А ночью (зимой) откосы остывают. Подобные перепады температур медленно разрушают пластиковые панели.

— кроме того пластик очень хрупкий, уже через год под воздействием ультрафиолета, даже не сильный удар приводит к его разрушению.

Откосов штукатурные.

Видимо самые распространенные откосы. И не даром, при условии что нет мостов холода (недостаточно запененное окно при установке), штукатурные откосы самые надежные и долговечные. Из не достатков можно выделить только сложность в изготовлении, но в это стоит того. А если штукатурные откосы утеплить листовым пенополистиролом, хотя бы 10мм, это практически идеальный вариант .

Откосы из гипсокартона. Все больше надирают популярность. При правильном исполнении несколько не уступают штукатурным. Откосы из гипсокартона необходимо тщательно утеплить минеральной ватой. Главным преимуществом этих откосов, является скорость монтажа и отсутствие неудобств связанных с штукатуркой. То есть мокрых и грязных работ и необходимости высыхания.

Существуют прямые и развернутые откосы. Поскольку внешний вид, определяется словами нравится и не нравиться, это довольно субъективные представления. И следовательно делать прямые откосы или развернутые, это дело вкуса. Главное чтобы они были идеально ровными.

Отделка откосов . Можно выделить несколько видов отделки откосов.

Покраска откосов. Выполняется водоэмульсионной краской, лучше использовать фасадную краску. Легко моются и служат около 5 лет. Повторная покраска не составляет ни какого труда.

Оклейка обоями. На практике применяется даже чаще чем покраска. Флизелиновые обои хороше скрывают маленькие трещины на откосах. А обои под покраску, на откосах, со временем также можно перекрасить

Возможные проблемы с конными откосами.

плесени и сырость на откосах возникают в следствие попадания влаги. Во избежание этому необходимо устранить возможность подтекания влаги снаружи окна. Примыкание окна к наружному откосу должно быть заделано. Монтажная пена должна быть скрыта за слоем либо раствора либо фасадной шпаклевки. Отлив должен быть выполнен с уклоном в обратную сторону от окна, вода не должна скапливаться внизу окна.

Паутинка из трещинок на возникает только на штукатурных откосах, и говорит о нарушении технологии штукатурки. Устраняется только скрытием плоскости штукатурки под флезилиновыми обоями, стеклохолстом или поклейкой флезилина плотность 160. Или же демонтажем и повторной штукатуркой.

Трещины в местах примыкания окна к откосу. Происходит в следствие расширения самого окна. При окне 1 метр, размер окна меняется от температуры и составляет 1-3 мм. Устранить полностью практически не возможно. Скрывается с помощью акрила с последующей покраской.

Как правильно состыковать отлив цоколя

На YouTube можно найти много видеороликов на тему разметки и сгибания отлива под углом 90 градусов. И что интересно: во всех этих роликах показан один и тот же способ.

Введите запрос в поисковую строку на главной странице YouTube, и посмотрите первые 10 видео. Убедитесь сами.

С одной стороны, ничего удивительного тут нет: способ рабочий, поэтому его и показывают тем, кто ищет информацию на тему: «как правильно состыковать отлив цоколя».

Однако у некоторых мастеров, которые точь-в-точь повторяют все действия, ничего не получается. И не потому, что у них руки «кривые».

А потому, что авторы не рассказывают всех тонкостей. А скорей всего, сами о них не знают. А тонкости есть, и от них зависит конечный результат.

В сегодняшней статье мы рассмотрим два способа разметки и сгибания отливов цоколя. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «Каркасный дом своими руками».

Как состыковать отлив, чтобы не было щелей и перекосов

Рассмотрим данный способ на примере картонки, которой автор придал форму отлива.

Читать еще: Выравниваем углы для откосов

Следуя классической схеме, чтобы согнуть отлив под углом 90 градусов, сначала необходимо измерить ширину самого отлива (без загибов). К примеру, ширина составляет 4 см.

От нужной отметки (в том месте, где должен быть сгиб отлива) откладываем расстояние 4 см в правую и левую сторону.

От отложенных меток чертим две линии под углом 45 градусов. Обязательно с одной из сторон отлива (в зависимости от того, в какую сторону будет делаться загиб) нужно будет оставить небольшую полоску металла. И после этого вырезается все лишнее.

Далее останется только состыковать края отлива, и в итоге получается аккуратный угол в 90 градусов. Можно монтировать отлив.

Все хорошо, но только этот способ работает в тех случаях, когда отлив прямой. То есть основная часть отлива (4 см) находится горизонтально.

Если же отлив будет располагаться под углом, то данный способ не годится, потому что при стыковке получится зазор.

Чтобы этого избежать, в процессе разметки нужно всего лишь откладывать расстояния не по 4 см, а чуть меньше — примерно на 5-10 мм. Тогда все получится четко.

Видео по теме

Учимся правильно рассчитывать длину карниза по отношению к окну (5 фото)

Традиционным методом оформления оконных проемов в комнате являются шторы. Они помогают поставить последний штрих в интерьере квартиры, создать уют в доме.

Перед выбором шторы необходимо определиться с фасоном. Он может быть декоративным. Такой вид используется в различных торжественных и актовых залах, зачастую в больших гостиных. Он подразумевает, что шторы будут оформлены один раз: они представляют собой предмет интерьера. Такой вид занавесок несет лишь эстетическое наслаждение, но не является функциональным предметом.

Следующим вариантом шторы являются занавески в жилых комнатах, которые помогают скрыть жильцов от посторонних глаз, а во время сна сдерживают лишний свет из окна. Они бывают лаконичными, шьются из плотных тканей.

Наиболее распространенным типом является смешанный. Тогда шторы несут практическую пользу – скрывают происходящие от лишних глаз и при этом выглядят красиво и дорого. Это беспроигрышный вариант для любого жилого помещения.

Как сделать идеальные шторы?

Чтобы подбирать занавески мечты, не всегда требуется образование дизайнера интерьера. Достаточно иметь вкус и учесть некоторые тонкости. Кто как не хозяин квартиры знает, какие именно шторы необходимы дому. Для начала, надо разобраться, из чего состоит композиция:

Тюль – легкая, полупрозрачная ткань. Он придает окну законченный вид, не мешая свету озарять комнату, и редко используется отдельно от других составляющих. Производители предлагают сотни вариантов на любой вкус и кошелек. Определяющим параметром является ткань: вуаль, сетка, органза, хлопок, шелк;
Портьера – темная часть занавесок. Благодаря своей тяжелой массивной структуре, ткань хорошо смотрится задрапированной и является определяющим элементом в украшении окна;
Карниз – элемент, на который крепится штора. Он берет всю нагрузку на себя и передает её стене. Несмотря на техническую функцию, красивая конструкция для развески штор тоже является маленьким акцентом при создании интерьера.

И если подбор тканевой части – это дело и предпочтения лично каждого, то при выборе карниза, необходим точный расчет и знания.

Как правильно подобрать карниз?

Необходимо определиться с их типами. В зависимости от материалов они бывают:

Металлические;
Деревянные;
Пластиковые.

Так, металлические карнизы отличаются своей изысканностью и прочностью, а деревянные придадут образу натуральности и свежести. Изделия из пластика применяются в современных или сложных интерьерах. Это объясняется тем, что этот материал может принимать любые формы.

Конструкция карниза

Традиционно они состоят из следующих элементов:

Трубка;
Боковые заглушки, декоративные элементы или скругления углов;
Кронштейны, держатели или иные крепежные элементы.

Как рассчитать длину карниза

Длина карниза по отношению к окну либо превышает ширину оконного проема, либо бывает равной ей, но никогда не бывает меньше.

Равная ширина используется в нескольких случаях:

Панорамное окно во всю стену. В таком случае нет выбора, карниз повторит очертания стен;
На окнах предусмотрен лишь легкий тюль, без портьер. Ткань отлично пропускает дневной свет;
Римские шторы. Особый вид занавесей, которые повторяет не столько ширину проема окна, сколько ширину застекленной части.

В остальных случаях длина карниза должна быть больше ширины окна, поэтому необходимо ее рассчитывать.

Учимся правильно рассчитывать длину карниза по отношению к окну

Производя замеры и расчеты, следует руководствоваться следующими принципами:

Длина карниза может быть на 100-400 мм шире оконного проема;
Крепления его от стены до стены должны располагаться на 2-3 см уже оконного проема;
Через каждые полтора – два метра необходимо предусматривать крепление. Это поможет карнизу крепко держаться на стене, ведь шторы вещь нелегкая, а так же они подвергаются постоянному вмешательству со стороны. Монтируя потолочный карниз, стоит устроить крепление каждые 50 см.

Значит, чтобы правильно подобрать длину карниза, с помощью рулетки или измерительной ленты произведите замер ширины оконного проема. К полученной цифре добавьте от 100 до 400 мм. Параметр будет зависеть от плотности ткани и размеров комнаты. Широкие карнизы подойдут для массивных драпированных тканей, а также сделают помещение визуально больше. Полученную в ходе расчета длину разделите на два. Так вы получите необходимое количество креплений. Важно понимать, что при длине карниза менее 3х метров, будет достаточно 2х точек опоры, для остальных случаев необходимо закрепить его в 3х местах.

Читать еще: Пена для откосов снаружи

Существуют такие помещения, в которых на одной стене расположено несколько окон. В таком случае можно обойтись одним карнизом на оба проема, при условии, что расстояние между окнами не превышает полуметра. Однако не существует жестких регламентов и требований на этот счет. Раздельные шторы будут также смотреться гармонично и радовать глаз.

Российские стандарты

Отечественные производители уже давно знают, какой длины должен быть карниз для штор. Благодаря российским ГОСТам и иным стандартам, изготовители традиционно выпускают карнизы трех метров. Это обусловлено эргономикой помещений и расчетными характеристиками окон. В последние годы ассортимент стал расширяться, в магазинах всё чаще представлены товары иных длин, правда, они также фиксированы.

Выбрать карниз трех метров так же просто, как и любой другой тип. Стоит обратить внимание на то, из какого материала он изготовлен. Не малую роль играет диаметр трубы. Для начала стоит определиться с общей концепцией оформления окна. Диаметр будет важен, если шторы, которые выбраны, очень массивные и большие. Толстые карниз не сможет прогнуться и испортить вид.

Окно углом. Шторы. Мастер-класс №2

Этот мастер-класс о втором варианте пошива штор на окно углом. У окна или у стены может быть не полный, а частичный скос.

Карниз установили прямо — насколько вышло. А там, где не получилось, сделали участок под углом.
Что это дало?
А то, что левая половина окна полностью функциональна. Шторы двигаются.
А правая половина — частично функциональна, до скоса. И это тоже неплохо.

- Краткая характеристика объекта
Описание пошива штор с частичным уклоном
- Принцип кроя наклонного фрагмента
Тюлевое полотно (гардина)
- Первые шаги по работе с тканью
- Подготовка верха
- Как сформировать складки на косом участке
- Как проверить уклон
Плотная штора

В этом уроке вы узнаете не только как сшить комбинированный вариант. Но и второй способ закладывания ручных (зашитых насовсем) складок.

Этот приём можно использовать в любых наклонных занавесках. Например, в тех, что описаны в мастер-классе №1 (ссылка будет внизу).

Краткая характеристика объекта

Комната мальчика. В ней очень много солнца, отчего бывает жарко даже в холодную погоду. Поэтому хозяйка пожелала тёмные шторы. Цвет выбрали в соответствии с морской тематикой комнаты.

Окно со скосом. Рабочая створка только слева.

Прямой участок карниза можно было бы сделать чуть длиннее, если бы его спустили пониже к краю проёма (линия на фото).

Если бы спустились сантиметров на 5, прямой участок можно было бы удлинить сантиметров на 10.

Но это не очень хорошо в том смысле, что край занавески был бы почти на том же уровне. А это чревато свечением поверх карниза.

И ещё один нюанс — левый кронштейн приблизился бы к краю откоса и при установке тот мог бы пойти трещинами. Не факт, но шанс был.

Не очень большие проблемы. Но всё же.

К тому же высота штор стала бы меньше.

Этот вопрос обсуждался довольно долго. После чего остановились всё же на данном варианте.

Хозяевам не принципиально было, насколько увеличится возможность смещения правого полотна. А вот установка кронштейна смущала.

К тому же шторы чуть повыше им нравились больше, чем чуть пониже.

Описание пошива штор с частичным уклоном

Про левую часть окна говорить не буду, ссылка на пошив простых полотен будет внизу.

А вот правую часть (обе шторы и тюлевую и плотную) разберу максимально подробно.

Принцип кроя наклонного фрагмента

Так как прямые участки собираются на шторную ленту 1:2, то и здесь сымитирую такую же сборку.

То есть складочки будут выступать вперёд, они будут объёмные. Поэтому их закладку я производила уже после того, как верхний край был обработан.

В связи с чем, нужно было наклон вырезать заранее (в отличие от способа №1).

Покажу наглядно на бумажном макете.

Предположим, у меня собрано полотно 1:2. И я его подрезала так, как надо.

Теперь я эту гармошку развернула. И увидела, что точка Т (меньшая высота) стоит на месте, а точка Х (большая высота) плавно сместилась в сторону.

И наклонная линия из крутой стала пологой.

Да ещё и зубчики по краю вырисовались. Их, конечно, выруливать на ткани не буду, но при закладывании складок нужно будет учесть лёгкое смещение (объясню позже) уровней.

Схема кроя очень простая, на рисунке всё понятно.

Тюлевое полотно (гардина)

На ней технические отвороты не нужны.

Читать еще: Укрепление откосов посевом трав нормы расхода

Первые шаги по работе с тканью

После того, как высчитала ширину в крое (на схеме), вырезаю прямое полотно.

Обрабатываю боковые срезы. Подшиваю низ. Отутюживаю.

И только после этого отмеряю высоты.

Подготовка верха

Обязательно учитываю гребешок (в моём случае) 1.5 и полную ширину отворота назад.

То есть — снова высоту гребешка (1.5) и ширину ленты (5). У меня — 7,5 см.

И прежде чем отрезать лишнее, проклеиваю эти 7.5 белым тонким флизелином. Делаю это для того, чтобы зафиксировать косой срез.

Иначе он начнёт гулять, и я его не поймаю. Складки-то заложу, но не факт, что низок останется ровным, ибо если верх будет смещаться влево-вправо хоть на сантиметр, будет меняться и высота в соответствующих точках.

Поэтому косину проклеиваю. А потом только срезаю ненужное.

Угол, начало скоса, обязательно отмечаю (булавкой).

Чтоб потом не искать.

Так как ткань прозрачная, то и прямые участки на обеих шторах тоже проклеиваю. Чтобы по плотности верхи не отличались.

На косой срез пришиваю ленту без корда (предварительно выдернула, пригодится в другом месте).

А на прямой участок — ленту с кордом. Ибо там будет стяжка.

В уголочке, на стыке, подвёрнутым краем первой ленты накрываю срез второй ленты вместе с концами верёвочек. Застрачиваю очень мелкой строчкой.

Чтоб и корд не выскочил, и края ленты крепко фиксировались.

Как сформировать складки на косом участке

На той ленте, которую использую я, на каждую складочку отведено 2 см. И промежуток между ними тоже 2 см.

Беру линейку, шириной 4 см, и начинаю делать разметку. На лице шторы.

Линейку укладываю вдоль нитей. Перпендикулярно не по отношению к краю, а по отношению к полу.

Булавки втыкаю вверху и внизу, чтоб складки не перекосились.

Эти пары булавок будут рёбрами складок. Поэтому проколы делаю насквозь, через все слои. Тогда при закладывании не будут образовываться слабины с обратной стороны.

Сажусь за машинку и начинаю зашивать складки. Ширина каждой — 1 см. Отмеряю линеечкой.

Эта процедура очень простая.

Главное формировать лесенку. Смещать верхний край на одну и ту же величину.

У меня получилось около 4 мм. Эту величину я взяла с бумажного муляжа.

Если складывать чётко по булавкам, ступенька будет сама образовываться. Но ткань — такая ненадёжная вещь.

Лучше всё же всякий раз проверять, что отступ такой, как надо.

С изнанки получится вот такая дорожка.

Петли, конечно, на ленте местами попадут под строчку. Но ничего не поделаешь.

Я вот взяла обрезок ленты с масштабом 1:3. И у меня таких участков случилось не так уж и мало. Ибо масштабы не совпали.

Если же взять нужную ленту. И подстроиться под её шаг, то проблем будет меньше.

При вывешивании шторы там, где петли зашила, отверстия проделывала сложенными кончиками маленьких ножниц. Чтоб леску не повредить, а только раздвинуть.