Как правильно силиконить откосы

Откосы на окнах. Как «силиконить» стыки. cosmofen 345 — жидкий пластик

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

• Видео оборвалось, т.к. села камера. Есть небольшое продолжение. Его можно посмотреть у меня в инстаграм @masterokoshkin
  Часто спрашивают, чем пройти стыки откосов из сэндвич панелей на окнах. Для этого существует всего пара идеальных вариантов.
  1. Это Кулоза — силакриловый герметик. Стоит недорого, смотрится неплохо, особо не выцветает и не доставляет проблем при мытье окон. У него отличная адгезия и для премиум подоконников пожалуй он подойдет идеально, за счет своей приставучести)
  Но мне не понравилась. Мне неприятно ей работать. Этот герметик очень жирный. Пока его нанесешь, весь перемажешься. И потом еще фиг руки отмоешь))
  Говорят, что он не темнеет и не выгорает. Но Кулоза желтеет в помещениях, где курят. Это факт.
  2. Это cosmofen 345. Да. Именно 345 и именно в пластиковой тубе под пистолет. Ни в коем случае не путайте с космофеном в мягком тюбике, как у зубной пасты. Это совсем другой состав, кто бы что не говорил вам! В тюбике клей. Он боится ультрафиолета и не имеет эластичности после отвердевания. А эластичность в ПВХ один из важнейших параметров. Благодаря ей швы имеют устойчивость к температурным деформациям. Космофен из тюбика желтеет на солнце и трескается вдоль шва. 345й остается «тягучим» после высыхания. И абсолютно не меняет свой цвет, не впитывает пыль, не боится уборки и не трескается. Если поверхность обезжирить, то космофен никогда не отстанет от нее. Проверял даже у себя в ванной, на плитке. Да, он дороговат — примерно 500 р за баллон, но он того однозначно стоит!
  мой сайт: okoshkin.com
  группа в контакте: okoshkinspb
  Инстаграм: masterokoshkin

Пікірлер • 14

Михаил, снимите видео на тему:
«Потрескавшийся шов из жидкого пластика. Причины и способы устранения. Материалы и инструменты».
Ищу ответ на этот вопрос уже два вечера, оказалось, что тема очень актуальная и столкнувшихся с этим вопросом очень много, а вот информации о способах устранения — минимум.

подоконник должен заниматься под рамой окна как консоль. при помощи монтажных клиньев. скорее всего стоит переустановить подоконник. иначе любой герметик будет рваться

@Михаил Самсонов , да действительно, этот вариант с прогибающимся подоконником вполне может быть.
Старую плиту подоконника убирал, чтобы увеличить площадь окна.
Блин, это всё усложнит. (
Но на других окнах, старые плиты подоконников остались, жёсткость отличная, но стыки потрескались ничуть не меньше, да и на стыках откосов, местами тоже потрескалось.

гравер подойдёт отлично. у вас подоконник нормально установлен? жёстко закреплён в зоне примыкания к оконному блоку? такие трещины могут быть вызваны только если подоконник сильно прогибается

@Михаил Самсонов , спасибо за ответ.
Год назад пробовал второй вариант. По старому, растрескавшемуся шву прошёлся слегка наждачкой, обезжирил и максимально аккуратно сделал поверх, новый шов 345 космофеном.
Спустя год результат тот же.
Теперь буду пробовать гравером, полностью убрать растрескавшийся шов, . и что-то думать.)

как я уже не раз писал есть 2 вида жидкого пластика, который используют оконщики. Трескается sl-660-220 — клей в мягком тюбике. его очень сложно снимать. только механическим путем. Срезать острым лезвием. либо заточить жёсткий шпатель. если есть мультитул (который вибрационный) можно им аккуратно зашкурить с треугольной насадкой. в любом случае, это кропотливый и непростой труд.
простой вариант — обезжирить и залить сверху либо герметиком либо нормальный жп космофен 345 как у меня на видео

Установка обрамлений проемов с откосами

Как выше уже отмечалось, оконные и дверные проемы с глубокими откосами, а точнее назвать — нишами, делаются как обычные стены из рядового сайдинга и угловых профилей. Более мелкие откосы изготавливаются из угловых стартовых профилей и виниловых досок либо специальных наличников. Специальные наличники называются околооконными профилями. Они производятся только фирмами, ориентированными на российский рынок. В американских сайдингах, предназначенных для своего внутреннего рынка, такого элемента может не быть, так как у нас с Америкой разные уровни культуры строительного производства.

Околооконный профиль (рис, 45, б) позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 170 мм (вместе с обрешеткой). Этими профилями можно обрамлять практически все окна и двери, установленные по стандарту, кроме пластиковых окон. Немногие знают, что окна из ПВХ во избежание запотеваний по нормам должны устанавливаться на 1/3 глубины стены от внешней поверхности, то есть значительно глубже деревянных. Чаще всего размеров околооконного профиля не хватает, чтобы прикрыть откос такой глубины.

Монтаж околооконных профилей производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 45, а). В этом разделе мы не будем рассматривать настенные угловые узлы, они соединяются точно так же, как и J-профили на проемах без откосов, то есть под прямым или косым углом. Эту тему мы рассмотрели выше, в данном случае нас интересуют узлы откосов, В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за минусом двух температурных зазоров (в обе стороны по зазору). Величина зазоров выбирается в зависимости от длины применяемого винилового профиля и обычно составляет всего несколько миллиметров. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры будут позволять расширяться панели и при этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится. Чем ниже будет температура воздуха при монтаже панелей, тем больше нужно оставить зазоры, при монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются.

Нижний профиль откоса размечается также, как и верхний, но «лишний» винил при этом не отрезается, а загибается на откосы стен. Отлив, который вы привыкли видеть за окнами городских квартир, в данном случае необязателен, его полностью заменяет нижний околооконный профиль. Далее ставятся два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Щели, явно бросающейся в глаза, в этом месте не будет, так как мы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на степы. И вода будет стекать, и щели не видно, и температурное расширение учли. При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах не вылетел, из верхнего узла.

Если вы далеки от плотницкого искусства и ровно прирезать кромки винила никак не получается, то и верхний профиль откоса можно не подрезать, а подгибать аналогично нижнему. Силиконить ли места стыков панелей? Вопрос спорный. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям, но не безгранично. На окнах стандартных размеров практикуется заполнять швы силиконом, места стыковок винила становятся практически невидимыми.

Когда стеновые откосы неровные, что чаще всего, и виниловые полки околооконного профиля плотно к ним не прилегают, то все профили можно просто стыковать между собой без каких-либо зазоров и силиконить. При тепловом расширении или сжатии они будут удлиняться или сжиматься и подгибать или разгибать полки соседнего профиля. Однако учтите, подрезать стыки, чтобы не было щелей, нужно точно, а это не каждому под силу. Проще всего верхний и нижний профили сделать, как было указано выше и упереть в них боковые.

Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, делают из виниловых утепленных и неутепленных панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом, и покупать их нужно отдельно. Утепленные панели еще называют сэндвич-панелями, они состоят из двух виниловых листов и слоя утеплителя между ними. Эти панели используют для устройства внутренних откосов при монтаже пластиковых окон. Ничто не мешает применить их и для наружных откосов. Неутепленные панели, тоже в основном применяются для внутренних отделок помещений, но материал, из которого они изготовлены, позволяет размещать их снаружи. К ним относятся: собственно сами отделочные виниловые панели, панели МДФ, водостойкая фанера. Не рекомендуется устанавливать плиты из гипсокартона, они изготовлены на основе строительного гипса и картона, а потому долго влагу переносить не могут. Наилучшим материалом для отделки глубоких наружных откосов будет сэндвич-панель. К тому же к ней поставляются и специальные дополнительные профили (F, J и другие). Не путайте профили к сэндвич-панелям и к сайдингу, названия у них одинаковые, а профили разные.

Устанавливаются откосы из панелей в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые откосы. Креплений откосов к оконной (дверной) раме и стене придумано довольно много (рис. 46), Доска откоса может быть закреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (рис 46 a, в), либо они крепятся на клеях или просто на монтажной пене (рис. 46 б, г). При монтаже откоса на пене крепить его нужно сразу же после нанесения пены, заводя один конец в пену, заложенную между оконным (дверным) блоком и стеной. Если монтаж окон был произведен давно, то в этом месте в затвердевшей пене выбирается бороздка. После заведения сэндвич-панели в незастывшую пену или бороздку пенится пространство между панелью и стеновым откосом. Панель плотно прижимается к пене и на период твердения пены устанавливаются распорки. ЕСЛИ нужно сделать откос сложной формы (рис, 46, в), то на внутренней стороне сэндвич-панели делается надрез и панель подгибается. После затвердения пены на сэндвич-панель надеваются F-профили, которые собственно и будут наличниками. Они ничем не крепятся, хотя для надежности их можно приклеить.

В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями обязательно нужен: отлив. Отлив может быть обычным из крашеной жести или виниловым (рис. 47), в любом случае крепление его должно быть только со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя. Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них были возможность удлиняться при температурном расширении, отлив должен быть гибким, а это возможно только при креплении его с одной стороны и под ним должно быть что-то мягкое и упругое. Устанавливать виниловый отлив предпочтительнее, чем отлив из жести, его не надо красить в процессе эксплуатации.

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, их расширение будет поглощать гибкость отлива. При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к центру проема, чтобы верхний откос не вылетел из узла при температурной сужении. Все швы стыковок силиконятся.

При выборе любого из вариантов креплений откосов или их сочетаний, нужно знать, что без обрамления проемов J-профилями не обойтись. Будут ли это широкие J-профили, которые сами будут служить наличниками или узкие, которые уйдут под F-профиль сэндвич-панелей, устанавливать их нужно. Без них ветер в дождливую погоду или в метель будет по стене загонять под наличники воду или снег, а в результате ничем не защищенный проем будет мокнуть.

Откосы из сэндвич-панелей можно делать в сочетании не только с J-профилями, но и с виниловыми «досками».

«Внутри яд уже через секунды». Как правильно сварить раков и не отравиться?

На рынках Самары раков так просто не отыщешь. То есть формально они в наличии: табличка «Раки» имеется, наряду со скучающими продавщицами. А самих вкусных речных созданий — ни одного, хоть шаром покати. Зато на уличных «точках» всегда стоят машины с открытыми багажниками, где внутри пусто. Водители рядом прогуливаются, типа свежим воздухом дышат.

«Надо подходить и спрашивать, — поясняет мне знающий человек. — Сезон как раз осенью, раки самые крупные, но ловить для продажи и торговать ими запрещено. Хотя кого мы пытаемся обмануть? Большинство раков у нас — браконьерские и хранятся абы как. сами видите, на жаре без холодильника продают».

Между тем нежные членистоногие — товар сложный, их требуется выбирать очень тщательно. Едва рак умрёт, через считаные секунды в его организме появляются токсины, крайне опасные для человека. Как правильно выбрать рака для варки? Насколько безопасно быстро его съесть? Почему наш рынок «отжимают» китайцы и можно ли у нас приобрести закуску к пиву без услуг «чёрных дельцов»? Что ж, попробуем разобраться.

Фальшивые фермы

На окраине Самары должна быть ферма, занимающаяся разведением раков. Подъезжаем, но в деревянном доме никого нет: к столбу пришпилена табличка с номером сотового телефона. Звоним. «Нам бы раков взять». — «Буду через час, ждите». Появляется хмурая девушка. Заходим внутрь помещения — на ферму непохоже. В двух пластиковых контейнерах плавают раки. «Вы их тут разводите?» Дама удивлена: «Нет, мы товар в ста километрах отсюда покупаем». «У кого?» — «Ну там. есть всякие».

За кило членистоногих средней крупности просят 850 рублей. Ясное дело, берут у браконьеров: ферма раков, указанная в объявлении, — откровенная фальшивка. На уличном рынке подходим к дедушке с машиной (багажник открыт, внутри пусто) и интересуемся, есть ли груз с клешнями. Оказывается, чуть поодаль находятся ящики, накрытые газетами. Там раки копошатся грудами. Самые здоровенные особи стоят 1300 рублей за килограмм: в Москве онлайн-магазины с доставкой предлагают таких же за 3 00 целковых.

На главном рынке Самары — Губернаторском — раков достали из-под прилавка (тут уже дороже, 2000 рублей за кило), но продавщица испугалась телефона: «Вы фотосессию пришли устраивать?» Откуда к ней привозят речных обитателей, гордая женщина сообщить отказалась. Это в Самаре вообще интересно происходит: в местах продажи везде уверяют, что раки фермерские, но адрес фермы им неизвестен. Я обратился с вопросом в сеть самарских магазинов «Царские раки». Меня долго отправляли по разным телефонам, а потом со смайликами послали сообщение в соцсети Instagram: мы своих поставщиков не сдаём, ищите их сами. Короче, всё ясно: легальных раков в Самаре найти тяжело. По закону каждый человек для личных потребностей может поймать 50 раков в сутки, но осенью, когда начинается сезон, это превращается в доходный бизнес.

«Будем есть китайцев»

— Рак в Красную книгу не занесён, это не осётр, — объясняет бизнесмен Игорь Прокофьев. — Но, тем не менее, его численность в последнее время уменьшается. В Подмосковье и Ленинградской области раков уже нельзя ловить круглый год. В каких-то водоёмах близ Волги этим летом даже рачьей мелочи не было: браконьеры подчистую вытащили. Хотя за хищение биоресурсов официально наказывают строго: могут припаять до 5 лет колонии и оштрафовать на миллион рублей. Помогает ли? Да не особенно. Браконьеры ставят трёхметровые «раколовки» китайского производства и вытаскивают тысячу раков за одну ночь. МВД отчитывается: за полгода в Самарской области задержали 750 нарушителей, а 25 000 раков выпустили обратно в Волгу. Звучит неплохо, но вы сами знаете: «контрабанду» продают на всех точках в городе и происхождение товара не объясняют. Напоминает девяностые, когда истребили всех осетров на Каспии, и чёрная икра космические деньги теперь стоит. Такими темпами у нас лет через двадцать раков будут продавать по $1000 за кило. В той же Ростовской области популяция «речных омаров» сократилась на 16%.

В крупных городах вроде Москвы и Петербурга вовсю открываются «раковарни», где членистоногих подают в различном виде, включая чесночную заливку и модный нынче тайский соус том-ям. Их можно заказать круглый год. Откуда же достают товар зимой?

«Это не афишируется, но в последнее время на рынки России всё больше завозят китайских речных раков, — рассказывает хозяин магазина деликатесов Николай Тарасевич. — В тридцатые годы XX века их привезли из США в Китай, они там дико расплодились, поэтому китайцы активно поставляют раков за границу. Я изучал недавно этот вопрос: ежегодно КНР продаёт в ЕС и нам 24 000 тонн раков. Всё идёт к тому, что за несколько десятилетий мы своих раков съедим и будем пробавляться китайскими». В браконьерстве есть и другая проблема: народ российский раков к пиву обожает, но толком не знает, как их следует есть. Купит человек на рынке кило вроде свежих особей, а потом травится ими едва ли не до смерти. Как же отличить нормальных членистоногих от опасных собратьев?

«Дохлый — прямое отравление»

— Первым делом обратите внимание на резвость раков, — советует повар Дмитрий Носырев. — Если он щёлкает хвостом, больно хватает клешнёй, такой рак самый вкусный. Руку подставлять не надо — может схватить до крови: поднесите ему бумажку. Разрежет как ножницами — смело берите, свежее не бывает. В том случае, если существо вялое, еле шевелит ногами, отказывайтесь. Оно может умереть в любую секунду, а дохлый рак — прямое отравление, это не «уснувшая рыба». Он ведь питается гнилыми водорослями, протухшей органикой. В случае гибели в тельце сразу же появляются ядовитые токсины. Если вы решили подержать раков подольше, в ванне они какое-то время проживут (не очень много), но подкормите их крошевом из обычной варёной колбасы. Вода должна быть холодной, можно даже добавить туда льда. Но лучше всего раки хранятся при температуре 3-5 градусов: они впадают в анабиоз и не умирают. Есть ошибочное мнение, что их можно доставать из кипятка, едва покраснеют. Не делайте так! Чтобы мясо раков проварилось, нужно кипятить членистоногих 15-20 минут: только тогда они станут полностью безопасными для вас.

Тем же вечером мы купили раков в магазине, но вот легальные ли они, осталось невыясненным. Так грозит ли традиционной российской закуске к пиву исчезновение? Да, вполне возможно. Например, в Армении в последнее время практически пропали голубые раки, жившие в озере Севан: далеко не всегда эти обитатели рек и прудов хорошо размножаются в неволе. Поэтому и фермеры их разводят неохотно, да и народ наш предпочитает на своем столе диких членистоногих. В общем, получается как с осетриной и чёрной икрой: своих особей в России уничтожили браконьеры, зато теперь осетров экспортирует Китай. Боюсь, вместо своих мы скоро станем заказывать к пиву только китайских раков.

Откосы на окнах своими руками

1. Обычная штукатурка и расцветка
2. Установка откосов из пластика
3. Отделка оконных откосов гипсокартоном

Оконные откосы и верная их установка – пожалуй, один из важных моментов монтажа пластмассовых окон. Дело в том, что даже при самой аккуратной работе неизбежно разрушение оконного проёма, возникновение выбоин и трещинок, нуждающихся в заделывании. И их заделывают, после того как воткнут стеклопакет, сообразуясь с климатическими особенностями, наличием средств и требованиям к отделке.

Возьмём, например, древесные откосы. Они сами по для себя указывают на элитарность, ведь для их производства будет нужно натуральные материалы: щиты из древесной породы хвойных (сосны, лиственницы) либо великодушных (дуба, бука, красноватого дерева) пород от 18мм в толщину, и квалифицированные спецы, которые доставят их на объект, порежут и подгонят персонально к каждому окну. А после пропитают откосы, прогрунтуют и окрасят их в два слоя.

Вобщем, если не полностью реально установить откосы на окнах своими руками, если использовать материал поординарнее.

Обычная штукатурка и расцветка

Штукатурка откосов отличается, сначала, дешевизной. Сухая смесь, основанная на цементе либо гипсе, смешивается с водой, и можно приступать к работе:

• Поверхность вокруг стеклопакета скрупулёзно очищается и выравнивается (удаление грязищи, пыли и битумных пятен, срубание наплывов бетона по углам);
• Идёт расширение швов стенок углов и откосов расширяются на 10мм для обеспечения неплохой адгезии штукатурке и стенке, представляющей собой кладку из кирпича;
• Оштукатуриваются стенки, и уже после чего оштукатуриваются откосы. Сначала покрывают стенки штукатуркой, потом выравн6ивают углы откоса, а, выделывая усенки, пользуются правилом. При всем этом укладка каждого нового слоя вероятна только после высыхания слоя предшествующего. Этим, кстати, объясняются долгие сроки оштукатуривания, длящегося в течение 2-ух – трёх дней;
• Заделываются зазоры меж стеклопакетами с помощью монтажной пены. Кстати, в личных домах, чтоб получить тёплые откосы и заделать данные зазоры, могут воспользоваться самыми различными материалами, в том числе антисептированным войлоком и паклей. Материалы смачивают в гипсовом растворе и уплотняют по оконному периметру. Но при всем этом до поверхности торцов оконной коробки оставляют расстояние в 20 – 30мм в качестве углубления для раствора. Заделка пенозаполнителями нужна для обеспечения шумоизоляции. Послек того как пена нанесена, ожидают, когда она высохнет, чтоб перейти к последующему шагу работ;

• В паз откоса наносят малость раствора и сглаживают его, дожидаясь потом частичного подсыхания этого куска;
• Потом наносят ещё немножко штукатурки, разравнивают и аналогичным образом поступают до полного наполнения пазух откоса. В течение 1-го приёма наносят слой приблизительно 5 – 7мм в толщину. Разравнивают слой снизу ввысь, двигаясь в стороны, а для того, чтоб выровнять полосы, пользуются полутёрком;
• При оштукатуривании непременно сохраняют маленький угол от коробки к стенке для сохранения рассветов откосов окна. При всем этом углы рассветов должны быть схожи;
• Высшая часть откоса перед оштукатуриванием фиксируется древесной рейкой с точно горизонтальной ровненькой гранью. Она фиксируется гвоздями либо гипсовой штукатуркой, а её строго горизонтальное положение проверяется при помощи уровня. На боковых сторонах откоса также устанавливают рейки, при всем этом ровненькое положение их вертикальных направляющих проверяется отвесом;
• Разравнивается штукатурка идеальнее всего с помощью древесной малки с округленной ручкой. Длина малки находится в зависимости от ширины откоса. А с 1-го её конца делается маленький вырез, с помощью которого этот инструмент может двигаться повдоль оконной коробки, причём один его конец устанавливают на коробку, другой – на древесную рейку. Сглаживают кромку угла меж стенкой и откосом только после схватывания раствора. Потом идёт нанесение накрывочного слоя штукатурки на откосы и его затирание;
• Чтоб сохранить целостность усенок, пользуются плоскими фисками либо закруглениями. После того как слои штукатурки высохнут, рейки снимаются. Обработка оставшихся сторон идёт аналогично. В эталоне, заштукатуренный угол должен быть притёрт без намаза с поверхностью стенок, а толщина накрывочного слоя в 22 мм должна быть схожей по всем откосам.

Установка откосов из пластика

Установка пластмассовых откосов отличается, сначала, популярностью, как отличается популярностью само внедрение панелей ПВХ. Конкретно с помощью их стало может быть создание уникальных интерьерных решений. Не считая того, пластмассовые откосы совсем не сложно установить и потом использовать. А так как профиль ПВХ, поточнее его материал, соответствует материалу стеклопакета, при перепадах температуры и профиль, и стеклопакет расширяются идиентично, в откосах не появляется лишнего напряжения. Отделка откосов своими руками в данном случае тоже не нужна: тут уже всё готово, так что панели не нуждаются в покраске и дополнительной обработке, а для удаления пыли и грязищи с их достаточно обычный увлажненной тряпки. Установка откосов продолжается примерно два часа:

• Из ПВХ вырезаются полосы подходящей ширины;
• После чего идёт фиксация панелей к чистой поверхности откоса с помощью водянистых гвоздиков;
• Средством специальной рейки, имеющей защёлкивающийся уголок, панель фиксируется в определённом положении. Вобщем, можно пользоваться древесными рейками по краям и сверху от окна. В данном случае идёт прикрепление полос панелей к брускам с помощью степлера;
• Сверху торцы меж откосом и стенкой покрывают особыми пластмассовыми уголками. Благодаря таким уголкам продлевается срок жизни обоев около окна, очень нередко обдираемых животными либо детками.

При всем этом для монтажа пластмассового откоса подходит никак не неважно какая ПВХ-панель. Её поверхность должна быть неуязвима для ультрафиолетовых лучей и устойчива к механическим повреждениям. Обычно. Это сэндвич панели, включающие в собственный состав верхний слой, внутренний слой теплоизолятора (обычно пенополистирол) и гидростойкий лист ПВХ.

Отделка оконных откосов гипсокартоном

Откосы из гипсокартона являются уже классическими. Обычно, предпочтение отдают гидростойкому гипсокартону, устойчивому к возникающему на окнах конденсату. Либо, в последнем случае, обрабатывают обычный гипсокартон, нанося грунтовку в несколько слоёв либо влагозащитный состав. Метод установки последующий:

1. Устанавливают современный оконный блок со особыми профилями по краям, служащими основой для вставки гипсокартона;
2. Перед установкой блока фиксируют профиль в паз на окнах для облегчения монтажа и придания конструкции большей жёсткости и надёжности.

Но даже если подобные профили не предлагаются, установить гипсовые откосы на окнах своими руками полностью реально:

• берут L-образный профиль и прикручивают его по краю оконной рамы. Он будет основой для вставки отезанныхь полос гипсокартона. Время от времени берут материал с припасом , чтоб, в случае возникновения неровностей. Их можно было бы подкорректировать. Но если неровной является сама стенка, гипсокартонная полоса вырезается очень точно. После того как она будет установлена, все выпуклости выровняют штукатуркой;
• в профиль наносят акриловый герметик, а после чего вставляют гипсокартонную заготовку;
• получившееся расстояние со стороны окна до откоса закладывают, используя минеральную вату;
• по тому краю, который находится поближе, проводят полосу колея;
• пользуясь уровнем, умеренно прижимают гипсокартон к стенке.

Отделывать примыкание в данном случае совсем не сложно, но придётся не допускать очень плотного прилегания гипсокартона к механизму петли. При установке дорогих древесных стеклопакетов откосы инсталлируются по-другому:

• Местом установки становится кромка профиля окна. Допускается создание специального шаблона, позволяющего получить однообразный рассвет по всему периметру окна;
• примыкающий к окну кусок заполняют пеной, а оставшийся кусочек фиксируют при помощи клея;
• оформляют примыкание;
• на профиль окна, расположенный поближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеят скотч, так, чтоб отступ по периметру приравнивался 2 – 3 мм;
• пистолетом наносят акриловый герметик, задавливая его со всех боков окна в данный уголок. Мокроватым пальцем заглаживают герметик и убирают избытки;
• потом убирают малярный скотч.