Как облагородить откосы после установки металлической двери

Откосы для дверей своими руками

Установка дверного откоса является одним из завершающих этапов ремонта. Им занимаются после установки коробки для придания двери законченного красивого вида. Однако работы по его установке многие доверяют профессионалам, не зная насколько просто это можно сделать своими руками. Оформление откоса можно завершить, заштукатурив их, используя МДФ панели, гипсокартон, либо ПВХ панели.

Как заштукатурить откосы дверей своими руками?

Первым делом надо запенить все зазоры между коробкой двери и основанием, дать монтажной пене застыть и убрать её излишки, а после – зашлифовать неровности.

Далее плоскость обрабатывается грунтовкой включая элементы отделки. Если того требует ситуация, грунтовка наносится в несколько слоев – главное на выходе получить идеально ровную поверхность. Заметьте, что каждый следующий слой грунтовки наносится только на застывший слой.

После проведения вышеописанных работ можно приступать к оштукатуриванию: слой готовой фасадной штукатурки наносится, начиная с верхнего дверного откоса. При этом, раствор следует разравнивать деревянной рейкой.

В конце работы над такими откосами на поверхность наносят финишный слой штукатурки. Так как его задачей является избавление от мельчайших неровностей его наносят тонким слоем.

Штукатурка – это самый малозатратный и простой способ как облагородить откосы входной двери.

Откосы из гипсокартона

• Изначально по всему периметру откоса двери просверливают отверстия на глубину примерно в 20 см. В каждое отверстие забиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
• Дальше устанавливается направляющая, для этого замеряются стороны проема и по замерам вырезается направляющая.
• Первая направляющая прикручивается таким образом, чтобы её короткий бортик был расположен внутри откоса.
• На листе гипсокартона размечаются необходимой длины полосы. Лист раскраивается по ним следуя технологии разлома.
• На полосы и дюбеля наносится заранее подготовленная клеевая смесь, после чего можно приступать к отделке откоса дверей гипсокартоном.

Откосы из панелей ПВХ

Монтаж ПВХ откосов производится на каркас, которым является брус с сечением 2 на 4 сантиметра. Брус распиливается на заготовки и фиксируется на каждой стороне дверного проема при помощи гвоздей

Панели используется шире чем облагораживаемые стены. Их устанавливают и загибают, чтобы они обтекали и закрывали углы. Чтобы разрезать панель под нужную вам ширину сделайте надрез по длине пустот внутри них и переломите. Установка ПВХ панели – простой и недорогой способ обшить откосы двери. Панели фиксируются к направляющим при помощи саморезов.

Дверные откосы из МДФ

Установку дверных откосов из МДФ можно условно разделить на три этапа:

1. Подготовка основания. Основание обрабатывается при помощи цементной смеси, на которую после высыхания наносится слой грунтовки.
2. После тщательного замера, панели МДФ раскраиваются по нужному размеру, после чего стыкуются, а ненужные замки срезаются. Избегайте образования зазоров между панелями.
3. При помощи клея и распорок, каждая из панелей прижимается к месту своего будущего нахождения. После высыхания клея удаляются распорки и устанавливаются уголки на жидкие гвозди.

Создать откосы для двери своими силами довольно простая задача, для которой не обязательно нанимать рабочих, ведь создать уют дома можно самостоятельно.

Отделка дверных откосов после установки входной двери

Оценка: 4,86 ( голосов: 7)
Загрузка.

Замена входных дверей на новые не заканчивается после того, как их установили. Еще остается отделка дверных откосов после установки входной двери. Только после отделки дверного проема установку дверей можно считать полностью законченной. Как это делается, технология и используемые материалы обсудим в текущем обзоре.

Отделка дверных откосов после установки входной двери

«Строительство и ремонт» неоднократно рассматривала возможные варианты отделки откосов для окон – пришло время рассмотреть отделку дверных откосов.

Для входной двери может понадобиться отделывать проем с двух сторон с наружной и внутренней. И материалы для отделки могут выбираться разные, при этом всегда необходимо использовать несколько их видов: утепляющие, несущие и отделочно-декоративные.

Всю отделочную работу Вы можете сделать самостоятельно вне зависимости от способа и материалов отделки, а также сэкономить с нашими советами и подсказками.

Способы отделки

Основных способов отделки можно выделить три:

• Штукатурка цементным раствором откосов и покраска;
• Оклеивание откосов материалом;
• Каркасная обшивка материалом.

В зависимости от выбранного способа, каким будет производиться отделка дверных откосов после установки входной двери будет выбираться и отделочный материал.

От выбора способа и материала зависят различные характеристики полученных откосов. Например, наибольшую звукоизоляцию даст штукатурка. Кроме того, она не имеет возможности прогибаться как пластик, не имеет пустот.

Если еще раствором приклеить любой декоративный материал, то получится практически универсальный и оптимальный способ. С помощью этого способа (симбиоз первого и третьего) можно сделать любое декоративное покрытие и сохранить все достоинства первого способа без недостатков третьего.

Для третьего варианта необходимо будет предварительно соорудить металлический или деревянный каркас. Обшивка каркасным способом быстрая, лёгкая в исполнении, дешевле остальных вариантов, с её помощью легко организуется идеально ровная поверхность и проводятся коммуникации.

Материалы

Для декорирования откосов в зависимости от выбранного способа отделки могут использоваться:

• Краска;
• Обои;
• Пластиковые или сэндвич-панели;
• Паркетная доска (ламинат);
• МДФ;
• Натуральный или искусственный камень;
• Плитка.

Подготовка

Отделка дверных откосов после установки входной двери как и любые строительные работы начинаются с подготовки. На этом этапе дверь и лутку необходимо защитить пленкой и строительным скотчем, чтобы не повредить во время работ. Счистить все выступы, смести пыль, прогрунтовать. Для бетонных стен используется глубокая грунтовка, для стен из пенобетона или пористых материалов – поверхностная.

Штукатурка

Через 6-8 часов грунтовка высыхает и можно приступать к отделке штукатуркой. Для этого устанавливаются профили-маяки (можно крепить раствором). Как штукатурить по маякам цементным раствором общая технология описана в нашей одноименной статье.

Раствор готовится из речного песка и цемента марки М 150 или М200 в соотношении 3 к 1 или 4:1. К этой смеси добавляется вода до нужной консистенции и вымешивается кельмой или строительным миксером (смесь готова, когда начала обволакивать инструмент).

Готовый раствор наносится и выравнивается, оставляется сохнуть минимум 24 часа. После высыхания наносится 2 слоя шпатлевки: стартовая и финишная. После высыхания поверхность шлифуется и покрывается краской /клеятся обои.

Оклейка отделки на раствор

Отделка дверных откосов после установки входной двери может проводится и приклеиванием как на клей так и на раствор. Для этих работ подойдет гипсокартон, МДФ, пластик. Поверхность откоса должна быть для этого подготовлена и выравнена.

Совет: Чтобы было легко класть материал на одном уровне можно вкрутить саморезы на одном уровне. Тогда их шляпки будут располагаться в одной плоскости и на них будет опираться материал.

Раствор наносится слоем меньшим, чем высота саморезов. На выбранный материал наносится подходящий клей ( с обратной стороны) и прикладывается к откосу, пока он на ляжет на шляпки вкрученных шурупов.

На этом этапе проверьте уровнем ровно ли лег лист материала, если нет, то пока раствор не застыл его можно подправить.

Если остались зазоры между материалом и стеной – их можно заделать раствором и «закрыть» наличниками, если они имеются.

Каркасная обшивка

Перед монтажом самого каркаса поверхность откосов грунтуется, несмотря на то, что штукатурку класть не будете. Это убережет стену от преждевременного обсыпания. Площадь откоса также нужно выравнять, чтобы рейки каркаса (деревянные или металлические) плотно к нему крепились.

По периметру откоса параллельно крепятся рейки по 2 штуки. Которые соединяются перемычками. Они придадут большую прочность всей конструкции. Для монтажа каркаса используются забивные шурупы и дюбеля пластиковые.

Когда каркас установлен можно на этом этапе проводить провод под выключатели, до того как приступили к отделке дверных откосов после установки входной двери отделочным материалом.

Далее крепится к каркасу обшивка из выбранного материала. В зависимости от него немного будет различаться сам монтаж.

• Гипсокартон. Крепится на саморезы к каркасу по всему периметру. Края гипсокартона закрываются дырчатыми уголками. Стыки между листами заклеиваются специальной лентой. Далее вся площадь откоса шпатлюется и после высыхания окрашивается или оклеивается обоями.
• МДФ. Красивый, прочный, долговечный материал, за что его очень любят применять в отделки для входной двери. Крепится материал маленькими гвоздиками или саморезами. Уголки и декоративные наличники можно приклеить жидкими гвоздями.
• Ламинат. При отделке дверных откосов после установки входной двериламинатом важно прикрепить первую доску, остальные будут легко крепиться с помощью замков на самом материале. Также нужно будет дополнительно закрепить последнюю доску. Кроме того ламинат можно укладывать не только поперек, но и вдоль. Тогда пластины необходимо крепить в 3х местах: по-центру и по 2м краям.
• Пластик. Крепится по аналогии с ламинатом, однако материал это более тонкий, и он требует более частого крепления — каждые 10-15 см. необходимо делать полосу креплений.
• Декоративный/натуральный камень. Этот вариант отделки последнее время часто используется дизайнерами. Красиво, но к дешевым его отнести никак нельзя. Это долговечный материал (не считая искусственного камня из гипса, который достаточно мягкий и может портиться). Кладется на раствор.

На этом процесс отделки откосов завершен. Осталось подключить выключатели и после снять защитную пленку с двери. Монтаж одноклавишного выключателя делается по схеме в нашем обзоре. Как видим ничего сложного нет, просто выбирайте понравившийся материал, подходящий способ и следуйте нашим советам.

Обшивка входных металлических дверей

Практически в каждом доме или в квартире установлена металлическая дверь. Она приносит чувство собственной защищенности, и защиту имущества от чужих людей. С приходом холодов приходит проблема сбережения тепла в помещении. Возникает вопрос: Как обшить входную металлическую дверь, чтобы не испортить декоративное оформление всего помещения?

Пример обшитых входных металлических дверей

Выбор материала

Чем обшить дверь изнутри? Строительный рынок предлагает множество видов материала, которым можно обшить железную дверь, при этом сделать её привлекательной, не портящей общий вид помещения.

Дерево

Ценовая политика напрямую зависит от породы дерева. Отличительной чертой является гладкая поверхность, на которую наносится фоновый рисунок.

Пример обшивки деревом металлических дверей

МДФ, ДСП, ХДФ

Эти плиты менее дорогие, не имеют тяжелого веса, имеют вид гладкой классической поверхности.
МДФ – плита (панель) не содержит ядовитых примесей, создана из опилок дерева с применением сырья, которое защищает материал от воздействия внешней среды.

Обшивка панелями МДФ металлических дверей

Пример обшивки ДСП металлических дверей

Вагонка и ламинат

Данные виды обшивки также созданы из дерева. Применение для создания материалов различных пород дерева дает возможность выбирать цвет, а также фактуру.

Ламинированные панели для обшивки дверей

Корабельная фанера

Один из вариантов отделки – корабельная фанера.

Представитель данного материала создается из прочных пород древесины, которые не подвержены влаге и имеют продолжительное время привлекательный, солидный вид.

Пример обшивки дверей корабельной фанерой

Винипласт

Этот материал выпускается в виде листов. Применяемый материал не пластифицированный поливинилхлорид, а также разные добавки, которые делают материала прочным, невосприимчивым к перепадам температур и влажности.

Винипласт разделен на марки. Для обшивки стального дверного полотна больше всего подходит ВД – декоративный. Толщина материала до 3 мм, что позволяет сделать двери теплыми, красивыми и не отяжеленными.

Кож винил

Это бюджетный материал для обшивки дверного полотна. У него есть масса достоинств:

• Разнообразность цветов;
• Различная фактура;
• Стоимость – 210-300 рублей за погонный метр, в зависимости от цвета, текстуры, материала изготовления.

Варианты обшивки металлических дверей кож винилом

Один из дорогостоящих материалов – от 1500 р. за погонный метр и выше. Чем тоньше выделка кожи, а также её обработка, тем выше стоимость. Среда происхождения материала также имеет большое влияние на стоимостные показатели (свинья – олень).

Образцы кожи для обшивки дверей

Как обшить металлическую дверь

После окончательного выбора материала для отделки металлического дверного полотна, следует задуматься о том, как красиво, быстро и непринужденно сделать дверной проем тепло не пропускаемым, при этом внешний вид должен полностью сочетаться с интерьером помещения. Обшить дверь изнутри своими руками не составит труда, следует только быть точным в замерах и не допускать ошибок. От аккуратности работы будет зависеть не только внешний вид, но и качество.

Отделка металлического полотна вагонкой

Для большего удобства обшивкой материала дверь следует снять с петель. После чего:

1. Необходимо подготовить полотно. На поверхности двери не должно быть пыли, паутины, кусочков грязи или цементного раствора, оставшиеся после ремонта.
2. Далее следует обработать дверь средством от коррозии метала. Если есть следы ржавчины, их требуется зачистить при помощи наждачной бумаги, покрыть грунтовкой, а после высыхания нанести краску. Только когда краска высохнет можно приступать к дальнейшим действиям.
3. Снять замеры и определить места, где располагается замочный механизм, глазок, ручки.
4. В металлическое полотно по всему периметру двери устанавливается обрешетка из деревянных реек. Для этого применяются клеймеры, зафиксированные саморезами.
5. В получившиеся ячейки вставляется утеплитель (мин вата, пеноплекс).
6. Сверху к деревянным рейкам на «жидкие гвозди» (лучше использовать их) фиксируется вагонка. Делать всё следует поочередно и не спеша. Материал должен стыковаться очень плотно друг к другу.

После окончания работы получившаяся поверхность вскрывается лаком. Последним шагом является установка замка и фурнитуры.

Пример обшивки металлической двери вагонкой

Обшивка ламинатом

Обшить металлическую дверь ламинатом легко. Для этого потребуется:

1. Жидкие гвозди.
2. Деревянные рейки.
3. Электрический лобзик.

После того, как дверь будет снята с петель и уложена горизонтально, проводится подготовка полотна – зачищаются и обрабатываются все ржавые пятна, убирается пыль и мусор.

После этого из ламината собирается полотно. Электрическим лобзиком полотно подводится под размер дверного полотна, куда его требуется монтировать (соответственно металлические углы двери остаются снаружи отделки – панель закладывается внутрь углов). На двери при помощи жидких гвоздей клеится рама из деревянных реек (они должны быть обработанными от воздействия влаги). На раму клеится ламинированная панель и оставляется все высыхать.

Процесс монтажа ламината на дверь

Варианты дизайна ламинированных дверей

После просушки дверь надевается на петли, делаются отверстия для замков, собирается запирающее устройство и вешается необходимая фурнитура. В видео показан процесс обшивки металлической двери ламинатом.

Обшивка металлической двери дерматином

Обшить металлическую дверь дерматином своими руками не составляет затруднений. Сначала следует сделать двери чистыми. После этого применяется клей. Сначала клеится поролон – как утеплитель, после высыхания по периметру дверного полотна с торца наносится клей для материала. После зашивки двери все следует оставить для высыхания. Последним шагом будет уборка остатков клея и навешивание фурнитуры.

Процесс отделки двери дерматином

МДФ для обшивки металлического полотна двери

В самом начале проделывания работы следует подготовить дверное полотно. Оно должно быть без следов ржи, без пыли и мусора. Сверху металл обклеивается виниловой пленкой. Делается это для хорошего сцепления металла с МДФ.

Пример дверей обшитых МДФ

1. Панели МДФ выпускаются в продажу в разных размерах. Для того чтобы приобрести панель из МДФ, следует снять замеры своей двери с внутренней стороны.
2. После на внутреннюю часть панели требуется нанести клей, допустим, жидкие гвозди.
3. После этого панель прикладывается к металлическому основанию, фиксируется и оставляется на сутки для высыхания.
4. По окончании навешивается замок и фурнитура.

установка входной двери

Подскажите когда лучше устанавливать входную дверь до капитального ремонта или после? Собираюсь входную дверь устанавливать без дубляжа с межкомнатной. То есть в проеме будет установлена только входная металическая дверь. Плюса установки после ремонта для меня это — спокойно выбрать дизайн и саму дверь после окончания горячей поры ремонта, бюджет на сам капремонт уменьшиться, ключи не надо будет давать рабочим от новой двери. Минус — возможно будет расширение проема и это приведет к незначительной порче ремонта. На сколько эта порча значительна, знают только люди занимающиеся монтажом входных верей.

Мастеров онлайн: 55 Заказов в неделю: 1 563 Предложений в сутки: 846

Думать о дизайне в начале рамонта и вызвать замерщика,так как вх.дверь делается обычно около месяца.Замерщик посмотрит состояние стен,и материал из чего состоит стена(монолит,кирпич,гипсолит).Возможно понадобиться усиление,или спец.конструкция.Пока все согласуете,Ваш ремонт подойдет к завершению.Возможно порталы(откосы) иожно будет сделать сухим способом фирмой,которая устанавливает двери.Тогда Вам не прийдется заморачиваться с ключами для рабочих.

лучше сразу поставить и сменить личину. стоит она 300 руб, потом поставите родную, после ремонта. зато будет возможность сразу оформить откосы, иначе как потом все это делать? тем более неизвестно чем будут оформлены стены и каков будет дизайн. дверь закрыть пленкой и все будет прекрасно.

Входную дверь лучше устанавливать ,когда капитальный ремонт выполнен почти на 95%,чтобы потом осталось только подправить откосы с финишной отделкой проема двери.

Лучше устанавливать дверь то гда когда дело дайдет до установки межкомнатных дверей

Однозначно после капитального ремонта. Расширения проема не потребуется — все двери стандартных размеров под проемы.

Я не знаю с кем согласиться,но входная дверь монтируется довольно грязно и я бы точно делала ее до основного ремонта, а ключи есть специальные монтажные (у приличных изготовителей замков), они выкидываются сразу после ремонта и программируются основные ключи для своих. А чтобы дверь не заляпалась во время ремонта заклейте ее пленкой.

Дверь лучше устанавливать до ремонта так как она новая ,а во всем новом очень большая концентрация положительной энергии ,а насчет чтобы ключи давать рабочим в комплекте замка идут монтажные ключи ими и пусть пользуются рабочии,соответственно дверь нужно упаковать в полиэтилен и с двух сторон вставить картон от ударов,ну и вообще вначале заключается договор на работы,таким образом у рабочих будет ответственность ко всему в квартире,и даже к ключам ,ремонт как конструктор делается последовательно ,операция за операцией и не очень то приятно что то ломать когда пол квартиры уже покрашено или по клеено ,удачного ремонта яды даже сказал легкого вам и вашим специалистам.

Мне кажется, что входную дверь надо ставить не до или после, а в процессе. Мало ли какую потом дверь выбирете, а вдруг проем еще и усиливать надо будет? И тогда точно малой кровью не отделаетесь. А про ключи и замки вам уже выше написали. Удачного ремонта! )))

Мы сделали до начала ремонта, но мы особо под какой-то прям дизайн не подбирали дверь.

Лучше ставить до ремонта, но можно и после.

Дверь желательно устанавливать во время ремонта,чтобы облагородить откосы. После ремонта это будет проблематично.

на самом деле от строителей зависит закройте картоном и плёнкой или наоборот установите в конце ремонта не принципиально я напимер любые варианты приемлю и ни каких дефектов не бывает или сколов а ключи есть балванки временные а качество откосов с шумоизоляцией оставляет желать лучшего тоже время занимает

Лично я, поставил бы после. 1 — обивку двери и ручки не убьют, таская всякий хлам. 2 — не нужно будет её мыть, чистить петли от пыли. 3 — размеры по обыкновению стандартные и размеры, если от головы, согласуют до. А если штукатур или замерщик кривой бабуин, пусть переделает, с неустойкой. Ключи? А что личина заоблачных денег стоит?

До начала ремонта советуем делать три вещи: менять входную дверь,окна и проводка электрики, так как этоодни из самых грязных и пыльных работ.А дверь, правильно сказали, можно закрыть, ключи монтажные оставить на время ремонта.

Дверь можно устанавливать как до, так и после ремонта. Проблема с ключами решается элементарно заменой лечинки (от сувальдного замка ключ рабочим давать не обязательно).Что касается двери и проёма, то дверь изготавливается на заказ по вашему проёму и останется облагородить откос.

заезжаю в квартиру только после установки металлической двери, мне мой инструмент дорог, если Вам не будет жалко потраченных денег на материалы, которые однозначно ночью убегут, то могу кинуть свои реквизиты — кидайте лучше деньги сразу мне.

Монтаж входной двери лучше сделать после черновых работ: коммуникации, штукатурка и стяжка, перед чистовыми. Потом дверь заворачивается, закрывается фальшь панелью, то есть защищается. Заканчиваются чистовые работы и снимают черновую облицовку двери.

staldoor

staldoor

Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы — сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше — не хуже, но меньшее количество — недопустимо.
Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется — рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения — тем лучше.

После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти — это зачастую дополнительные затратные работы.
Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» — не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой — чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.