Что ложится под откосы

7 грубых ошибок при строительстве крыш. Опытный кровельщик пояснил, на что обратить внимание

Добрый день, уважаемые гости!

На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:

Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю – нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом – выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.

Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую – обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.

1. Водосточная система
2. Монолитный пояс
3. Обрешетка и черновой настил
4. Шаг стропил
5. Сорт и состояние древесины
6. Пленки и мембраны
7. Кручу верчу куда хочу
От автора

1. Водосточная система

Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. – может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов – объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.

Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:

2. Монолитный пояс

Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.

Стропильная система может быть распорной и безраспорной.

Распорная система – это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.

Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).

3. Обрешетка и черновой настил

Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы – это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы – это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).

Но, под любую кровлю – важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги – настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.

Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.

Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.

4. Шаг стропил

Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.

Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге – шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный – сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный – 50*200.

Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести – шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.

5. Сорт и состояние древесины

Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.

Обзол должен быть счищен:

На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.

6. Пленки и мембраны

На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.

Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.

Неверно выполненные нахлёсты – 99% попадания влаги в утеплитель!

7. Кручу верчу куда хочу

Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.

Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте «мы так всегда делали»!

На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.

Читать еще: Что такое откос выемки

Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).

От автора

Пожалуй, на этом – всё. Надеюсь, что статья стала для Вас полезной!

Если не Шольц, то кто же?

Я лично знаю Олафа Шольца. Видимо, он будет новым канцлером ФРГ.

Его курс по отношению к России не будет курсом братания. Те, кто помещает Шольца в традицию Шредера и ищет доказательств симпатии к России в его «комсомольском» прошлом, глубоко ошибаются.

Шольц родом из Свободного ганзейского города Гамбурга. Как и Гельмут Шмидт. Масштабов Шмидта он, естественно, пока не достиг. Однако всем «ганзейцам» в Германии приписывается способность к сухому анализу и расчету, скупость на слова, честность и порядочность, прагматичность, прямота и отрезвляюще объективный взгляд на вещи.

На меня Олаф Шольц произвел именно такое впечатление. Я имела честь разговаривать с ним и раньше, и вот недавно в рамках встречи с кандидатами в канцлеры Союза иностранных журналистов в Германии. На вопрос, как он будет выстраивать отношения с Россией, Шольц сначала ответил перечислением всех претензий, которые выставляет нашей стране Евросоюз. Среди них – отход от демократических принципов государственного управления, репрессии инакомыслящих, антиконституционные законы для ущемления свободы слова, собраний и мнений, редукция правового государства, использование спецслужб для вмешательства в парламентские выборы демократических стран Запада и ликвидации «внутренних врагов» на их территории, а также на территории России, что показал случай Навального, который также показал, как Россия не уважает принципы международных организаций, например, Организации по запрещению химического оружия, Международного суда по правам человека, Совета Европы и, самое ужасное, – и так далее…

После этого Шольц сказал, что да, конечно, он будет стараться в этих условиях строить отношения на основе диалога, поскольку Россия – важный международный актер.

На гастроли этого актера в Германии повлияет, естественно, будущий состав правительства ФРГ. Если в него войдет «Союз 90-х/Зеленые», возникнет тема газо-зависимости от России. «Северный поток 2» уже не разрушишь, но вот потечет ли свободной рекой по нему газ и в каких кубометрах, будет сильно зависеть от количества «зеленых» кресел в будущем кабинете министров ФРГ.

Если в него войдет Свободная демократическая партия, будет сильнее нажиматься педаль демократических свобод и правового государства. Однако со стороны этой партии российскому газу ничего не грозит. Ведь ее главный лозунг – свобода рыночного развития и независимость промышленности от государства.

Те, кто боится потери дивидендов от продажи газа в Германию, могут спать спокойно, если большинство в кабинете будет у социал-демократов из партии Шольца. Как и «черный» блок ХДС/ХСС, от которого избиралась Меркель, «красная» СДПГ спокойно относится к международной торговле. Ведь если начать отказываться от экономических связей с авторитарными режимами, придется заморозить торговые отношения с двумя третями всего мира, в том числе с Китаем. Это понятно также «желтой» Свободной демократической партии.

Сомневаюсь, что «зеленые» могли бы совсем испортить ситуацию с газом, если «красно-желтые» будут в большинстве.

Однако те, кто в России раскладывает пасьянс, думая, какую выгоду принесет ей тот или иной канцлер, должны начисто отказаться от мысли, что Германия вдруг закинет подальше демократические принципы, забудет все свои ценности и ляжет под российскую трубу.

Такую карту России не вытянуть даже с Левой партией в кабинете министров ФРГ, а любимая кремлевская Альтернатива для Германия в правительстве точно не окажется. С правыми популистами ни одна партия не собирается вступать в коалицию.

Если не Шольц, то кто же? Пока что опросы показывают, что у «зеленой» Анналены Бербок шансов уже нет. Армин Лашет может вывести христианских демократов к посту канцлера разве что только при поддержке высших сил. Каким будет раскраска нового кабинета министров ФРГ, не решаются с уверенностью сказать даже матерые германские аналитики.

Без префикса

Roustique

Новичок

Среда в 23:55

Меня зовут Рустам. Мне 44. Алкоголик.

Знакомство с алкоголем случилось в школьном возрасте. В классе 7-ом, я думаю – 89/90 год. Пиво. Две банки по три литра на двоих (как продали нам, хз). Не осилили, конечно. Напились сильно. Друга спалили родители. Меня не спалили. Может пистон меня и спас бы на тот момент.

Позже, может годиком, пили с пацанами вино, потом начал потреблять чего покрепче. Самогон (вроде сухой закон был тогда в Союзе). Родители гнали. Они нет-нет уезжали к родственникам, я оставался один, приглашал друзей, и, помню, отливал сэм, в банку подливал воды из чайника, и мы употребляли. Еще старший брат принимал участие в нашей «индоктринации». Его паровоз тогда уже катился под откос, при случае он с радостью приобщал меня и моих друзей к делу, так сказать. После школы был период между непоступлением в инст и армией. Бухал эпизодически между домом и Казанью. Очень часто в дрова. Потом была армия, но и там мы нет-нет бухали на заставе.

А потом случился дембель. И после него прошло уже 24 года и все это время, по сути, это какие-то бесконечные гуляния, посиделки, праздники, и прочее, и прочее, и бухал, и несть числа позору.

Читать еще: Красивые откосы своими руками

Сейчас я употребляю ежедневно. Водка+пиво, в основном. Так уже несколько лет. Ситуацию немного подправил тот факт, что из офиса я убежал в поля и у меня есть вахта. Но вахта бывала такая, что я и там порол как свинья((( В середине августа вернулся домой после двух месяцев на работе. Трезвых. Как вернулся, трезвых дней было может быть пять-шесть. Пью быстро, напиваюсь до состояния спать хочу. И ложусь спать. Каждое утро грызу себя – снова накидался, опять не дал себе возможности побороться за себя, ну вот сегодня точно, а ближе к вечеру я убалтываю утреннего меня на раз-два и захожу на новый круг. Такая история, если коротко.

Что до цели, то я так скажу – «никогда» пугает, а контролировать я, похоже, уже давно разучился (( Нужно спрыгнуть с алкокарусели для начала. Это для меня самое сложное, пожалуй. Потому что я утром, и я вечером это как разные люди. Пока нет четкого плана что делать. Брожу по веткам, читаю. Скачал Стеценко. Читал как-то на вахте, но так, что вообще нихера не отложилось в голове. Попробую читать «на карандаш».

ЕшкинаКотейка

Активный участник

Вчера в 00:21

Roustique

Новичок

Вчера в 00:26

Хрюндель

Templar

Вчера в 02:38 и автор не пьет: 10дн.

Толик алкоголик

Вчера в 02:41 и автор не пьет: 2г. 7мес. 2дн.

Меня зовут Рустам. Мне 44. Алкоголик.

Отделка откосов пластиковых окон своими руками

Как правило, при демонтаже старых рам откосы всегда повреждаются.

Как ни старайся, аккуратно такую работу выполнить невозможно. Отделка является таким же важным этапом в благоустройстве жилья, как и установка современных окон, поскольку от того, как они смонтированы, будет зависеть звуко- и теплоизоляционная эффективность рам и внешний вид всего интерьера, так как этот элемент создаст впечатление завершенности проекта окна.

Откосы придают окнам законченный, элегантный внешний вид, не требуют лакировки, дополнительной покраски, и специального ухода.

Откосами называют часть торцевой стены, которая примыкает непосредственно к самому окну. Они выполняют не только декоративную задачу, но и выступают в роли дополнительной теплоизоляции окна. Способы их изготовления различны, и каждый из них имеет свои отрицательные и положительные стороны.

Штукатурная отделка

Вся процедура занимает довольно много времени — каждый слой штукатурки и краски должен высохнуть, прежде чем будет нанесён следующий.

Первый способ подразумевает под собой традиционное оштукатуривание и покраску. Это наиболее бюджетный вариант. Такая отделка подходит для изготовления как внешних, так и внутренних частей и может производиться в домах любого типа. Помимо дешевизны такой способ имеет еще один плюс: штукатурная отделка имеет повышенную прочность. Это качество достигается благодаря особой технологии монтажа.

Минусами такого способа являются низкие теплоизоляционные качества, недолговечность и трудоемкость процесса их изготовления. Кроме того, в процессе этой работы образуется много грязи. Не смотря на то, что технология этого способа монтажа несложная, тем не менее, чтобы выполнить качественные откосы, понадобится сноровка.

Читать еще: Все покатилось под откос

Инструменты и материалы

емкость для приготовления цементного раствора;
защитная пленка для окна;
шпатель;
уровень;
малярный скотч;
правило (прямая доска);
маяки (рейки);
кельма;
терка;
кисть;
перфоратор для приготовления раствора;
специальный угольник с подвижной рейкой;
молоток и гвозди;
цементный раствор в соотношении 8:1;
финишная шпаклевка;
пистолет с монтажной пеной;
перфорированный уголок.

Технология штукатурки

Прежде чем приступать к работе, необходимо провести подготовительные работы. Для этого с пластиковых оконных откосов удаляется все лишнее: пыль, старая шпаклевка, плохо закрепленные куски бетона или кирпича. Если после установки окна остались глубокие щели, то их следует заделать при помощи монтажной пены. В отсутствии этого материала его можно заменить обычной паклей, заложив ею все пазы. Зазор между рамой и стеной не должен превышать 1 см. Когда пена высохнет, следует срезать излишки. Затем, чтобы не испачкать рамы, окно завешивается защитной пленкой и закрепляется молярным скотчем.

Во время всех этих работ окно очень желательно как-то закрыть-защитить, чтобы штукатурка и шпаклевка не испачкали новое окно.

После того как подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к штукатурке, предварительно подготовив штукатурно-цементную смесь. Лучше купить готовый строительный раствор и смешать его с водой, соблюдая инструкцию. Следует отметить, что готовить смесь необходимо порциями, чтобы она не схватилась раньше нанесения ее на откосы. Она не должна быть жидкой консистенции.

Кроме того, перед началом оштукатуривания откосы необходимо обработать кистью с водой — благодаря этому раствор лучше сядет на них. Затем на боковых откосах в углах окна устанавливаются маяки (проверить правильность их установки можно с помощью уровня) и, ориентируясь по ним, происходит накидка раствора на поверхность кельмой. Это позволит смеси проникнуть во все углубления и плотно прилегать к поверхности. Разравнивать раствор следует палкой движениями сверху вниз таким образом, чтобы одна сторона прижималась к правилу, а другая — к коробке.

Если есть необходимость выравнивать поверхность с большими перепадами, то цемент набрасывается в несколько слоев, при этом нужно подождать, пока каждый слой просохнет. Ямки, которые могут образоваться в процессе работы, удаляются путем нанесения на них раствора. Делать это удобно шпателем. Когда последний слой остынет, осуществляется затирка боковых откосов строительной теркой.

Верхний изготавливается таким же образом с единственным отличием: на верхний откос окна для армирования необходимо установить сетку Рабица. Ее можно прибить гвоздями или дюбелями. Она будет выступать в роли связующего элемента между раствором и верхней поверхностью.

Последним этапом в изготовлении является отделка финишной шпаклевкой и покраска краской. Специалисты рекомендуют между профилем окна и штукатуркой оставить зазор равный 7-10 мм. Это делается для того, чтобы откос в процессе теплового расширения не ломался. Его можно заполнить акрилом или белым силиконом.

Пластиковые аналоги

Пластиковые откосы очень прочные: не растрескиваются и не расслаиваются.

Откосы, сделанные из пластика, имеют немало преимуществ перед другими вариантами отделки. Они быстро монтируются, легко моются, не выгорают на солнце, отлично сочетаются с пластиковой рамой окна. Также отделка откосов пластиком является недорогим и легкодоступным вариантом для улучшения внешнего вида этой части оконного проема. Зная технологию изготовления, их можно сделать своими руками.

Инструменты и материалы:

пластик толщиной 8 мм;
деревянные рейки размером около 15 мм;
п-образные и ф-образные пластиковые полосы;
утеплительный материал;
дрель;
рулетка;
перфоратор;
ножницы по металлу;
строительный нож;
уровень;
степлер и скобы;
белый силикон;
саморезы 95 мм и 4,5 мм.

Технология установки пластика

Прежде чем приступать к отделке, необходимо подготовить поверхность. Для этого с нее удаляются такие элементы как пыль и старая штукатурка. Сильно выступающие места можно удалить перфоратором. Затем по периметру на внутренних углах необходимо набить рейки, фиксируя их саморезами размером 95 мм. Размещать их следует заподлицо стены, чтобы они не выступали за уровень. Правильность их установки следует проверять уровнем.

Пластиковые откосы эстетически привлекательны, легки в уходе, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

После этого необходимо по краю окна набить п-образные полосы. Крепятся они так называемыми шурупами-клопами (4,5 мм). В паз такой полосы в дальнейшем будет вставлен пластик. Если п-образные элементы пересекутся, то при помощи ножа необходимо частично срезать углы таким образом, чтобы с внутренней стороны обеспечился гладкий и ровный стык. Делается это с целью расположить пластик на стыке всех п-образных полос под всеми необходимыми углами.

Далее отделка откосов включает в себя установку ф-образных полос. Для этого паз данного элемента необходимо расположить напротив установленных п-образных полос. Так как верхняя часть ф-образных полос ляжет внахлест, то часть, которая располагается выше оконного проема, срезается ножницами по металлу. Крепить такие полосы следует к деревянным рейкам строительным степлером. Следует отметить, что данный элемент позволяет скрыть все дефекты и избавляет от необходимости подклеивать обои вокруг окна.

Завершающим этапом является установка непосредственно самого отделочного материала в пазы с одновременным размещением в них утеплителя. Следует знать, что на данном этапе очень важны точные замеры пластиковых полос, которые нужно тщательно производить с помощью рулетки. Если они будут отрезаны больше требуемых размеров, то не лягут как следует на откосы или же короткие полосы оставят некрасивые щели. Небольшие стыки можно заделать белым силиконом.

голоса

Рейтинг статьи