Hist-of-rus.ru

Строй журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно заделать наружный откос

Как предотвратить затекание влаги под наличники?

Деревянные наличники, зародившиеся в X веке, популярны и в наше время – их монтируют на деревянные и кирпичные дома с целью украшения внешнего вида и придания конструкции общего архитектурного стиля. Они изготавливаются из различных пород древесины: дуба, березы, ели, сосны, бука и пр. При изготовлении их в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и покрывают лаком или краской для предотвращения гниения и рассыхания, а владельцу необходимо следить за состоянием защитного слоя, чтобы продлить срок их службы.

Немаловажно добиться полной герметичности при монтаже наличника, особенно если он устанавливается на деревянном доме. Во время дождя вода попадает на стены и стекает по ним, попадая под планки, в результате чего дерево отсыревает, на нем заводится грибок и плесень, начинается процесс гниения и деформации. Чтобы не допустить этого, существует несколько проверенных методик.

Финский способ

Финская методика защиты заключается в следующем: наличник монтируется классическим способом по системе «шип-паз» или на саморезы, а над ним устанавливается дополнительный козырек из дерева, поддерживаемый консольными распорками. Козырек над деревянными резными окнами устанавливается с наклоном, чтобы капли воды стекали на землю, а не задерживались на дереве. Обычно угол наклона идентичен скату крыши – в этом случае конструкция смотрится целостно и гармонично.

При монтаже козырек часто утапливается в стене: сначала делается прорез глубиной 10-20 мм, после чего в него вставляется планка, а щель заделывается герметиком, устойчивым к морозам и перепадам температуры.

Козырек из металла

Способ аналогичный предыдущему, но вместо деревянной планки используется тонкий оцинкованный металл, покрытый полимером. Методика имеет следующие плюсы:

  1. Глубина пропила при монтаже составляет 5-10 мм, поскольку у металла отсутствует тепловое расширение.
  2. Масса металла меньше, чем у деревянной конструкции, поэтому ему не нужны упоры и мощные крепежи.
  3. Возможность подобрать цвет металла в цвет обрамления.
  4. Крепление производится классическими оцинкованными саморезами.
  5. Продолжительный срок службы (не менее 50 лет).

Заделка шва герметиком

Данный способ используется на домах с ровными стенами, где расстояние между планкой и поверхностью минимально. В щели задувается специальный пластичный герметик, не боящийся перепадов температур и подходящий для работы с деревом. Его хватает на 5-7 лет, после чего заделку шва повторяют.

Монтаж нижней планки под наклоном

Чтобы не допустить попадание капель под конструкцию снизу, основание также устанавливают под углом с наклоном вперед. Это позволяет предотвратить затекание воды в щели. Планка монтируется под углом, равным углу ската кровли или близким к нему. Она утапливается на 10-20 мм и крепится на треугольники, зафиксированные на стене. Щели дополнительно обрабатываются герметиком для обеспечения герметичности. Это позволяет защитить стены от промокания, а фундамент – от размывания и повреждения.

Порядок действий при протечках балкона

На балконах часто возникают протечки из-за дождей и снега. Если у соседей сверху балкон не застеклен, то дождь и снег, попадающий к ним в аналогичное помещение, может через потолок просачиваться в квартиру снизу.

Что же делать, если течет балкон сверху или с боковых стен? В этой статье рассмотрим, из-за чего возникают протечки, как с ними бороться, и кто должен выполнять ремонт балкона.

Куда обращаться, если протекает балкон

Если течет балкон на последнем этаже, пишем заявление в жилищно-коммунальное хозяйство, они обязаны или выполнить ремонтные работы своими силами, или возместить сумму, потраченную на ремонт, владельцу квартиры. ЖКХ выполнят ремонт своими силами, если балкон находится в аварийном состоянии.

В остальных случаях (если квартира не на последнем этаже) необходимо будет проводить ремонтные работы по герметизации за свой счет с привлечением специалистов строительной компании или своими руками.

Из-за чего возникают протечки

Протечка может возникнуть как на открытом, так и на остекленном балконе с выполненными отделочными работами, если в стенах или потолке имеется хоть малейшая трещина. Протечку нужно сразу ликвидировать, иначе влага приведет к образованию плесени и разрушению металлической арматуры.

Причины протечки на балконе:

  • некачественная или разрушающаяся герметизация швов, стыков;
  • нет крыши над балконом или крыша в аварийном состоянии;
  • начинает разрушаться арматура, что приводит к образованию новых и более широких трещин;
  • неправильно установлен или отсутствует отлив;
  • в панелях имеются трещины, микротрещины, сколы;
  • на верхнем этаже балкон не застеклен;
  • неправильно залита стяжка, слив находится выше уровня пола;
  • крыша верхнего этажа сделана без уклона, это приводит к застою воды, бетон имеет свойство впитывать через поры влагу, она приводит к коррозии арматуры, образуются трещины.

Возникновение мельчайших трещин в стенах и потолке балкона, застой влаги может привести к протеканию воды на балкон, даже если он остеклен.

Выбираем герметик

Если течет балкон, нужно срочно устранить течь. На рынке представлен широкий ассортимент герметиков, как же не ошибиться при выборе.

  • акрил разрушается при резких перепадах температуры, не пластичен, швы, обработанные таким составом, со временем начнут протекать;
  • силикон не является достаточно пластичным, не выдерживает большие нагрузки, его не рекомендуется использовать для наружных работ;
  • тиокол производится из двух компонентов, но по крепости уступает силикону;
  • полиуретан очень пластичен, при покупке нужно обращать внимание на марку герметика, которая выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей.

Полиуретановый герметик является самым подходящим для выполнения работ по герметизации балкона.

Устранение протечки потолка

Если протекает потолок балкона, сверху от соседей что делать? Сначала находим место протечки, оно может быть желтоватого, коричневатого оттенка.

Этапы выполнения работ:

  1. Очищаем поверхность потолка от пыли, грязи, отслоившихся строительных материалов, снимаем штукатурку, протираем поверхность влажной тряпкой без использования моющих средств.
  2. Обрабатываем поверхность грунтовкой, ждем, пока она высохнет. Грунтовка придает поверхности крепость и благоприятствует более сильному сцеплению между собой строительных материалов.
  3. Все трещины, даже самые микроскопические расширяем с помощью болгарки, заполняем полиуретановым герметиком.
  4. Герметизируем швы, на соединении потолка со стеной и на соединении с балконной рамой, швы разглаживаем пластиковым или деревянным шпателем, смоченным в мыльной воде, чтобы герметик к нему не прилипал.
  5. На балконной раме должен быть установлен козырек, стык между козырьком и рамой обрабатывают герметиком.

Гидроизоляцию можно провести обмазочными материалами

Если протекает балкон сверху, необходимо обратиться к соседям, чтобы они тоже выполнили герметизацию своего балкона.

Что делать, если балкон продолжает протекать. После обработки герметиком проводятся более серьезные работы по герметизации швов на балконе. Для этого выбирают или рулонные материалы, или обмазочную мастику.

Более легко провести гидроизоляцию обмазочными материалами. Эту работу можно выполнить своими руками, покрывается в несколько слоев полиуретановой мастикой пол, потолок, боковые стены. Для первого нанесения используют распылитель или молярную кисть с синтетическим ворсом, слои накладываются вдоль балконной плиты.

Читать еще:  Как рассчитать откос формула

Второй слой наносится после прихватывания первого (по истечении нескольких часов), поперек плиты. Перед нанесением второго слоя, поверхность увлажняют. В течение трех дней, во избежание растрескивания покрытия, поверхность постоянно увлажняют.

При укладке рулонной гидроизоляции, стыки укладываются внахлест, и обрабатываются герметиком. Для укладывания такой изоляции на крыше, лучше пригласить специалистов, так как работы на высоте связаны с риском для людей без опыта.

Герметизацию стыков нужно проводить не только при возникновении протечек, но и с целью профилактики.

Если трещины очень глубокие, сначала задуваем их монтажной пеной (предварительно смочив трещину изнутри), затем на пену наносим герметик. Герметики не имеют адгезии с моющими средствами.

Окрасочная гидроизоляция

Представляет собой нанесение на поверхность нескольких слоев водоотталкивающей мастики. Мастики бывают обмазочные и проникающие.

Обмазочные мастики выпускаются на основе битума и каучука, цемента с полимером, имеют хорошую адгезию с каменными, полиуретановыми, бетонными поверхностями.

Проникающие составы выпускаются на основе цемента, кварца и добавления химически активных веществ. Состав представляет собой порошок, требующий разведения водой перед началом ремонтных работ. Имеют хорошую адгезию с бетонными поверхностями на балконе.

Рулонная гидроизоляция

Для укладки рулонной изоляции потребуется определенный опыт и наличие инструментов. Рубероидные листы выстилаем на поверхность и нагреваем для их скрепления с помощью фена или газовой горелки.

Материалы с клеящей основой, например, пенофол, наклеиваются. Пенофол имеет металлизированное покрытие, обеспечивает гидроизоляцию и пароизоляцию на балконе.

Устранение протечки крыши

Если течет крыша на балконе, не откладывая, проводим ее ремонт. Чем дольше застаивается вода, тем быстрее начнет разрушаться поверхность плиты, что приведет к разрушению арматуры.

Если на первой поре можно поставить заплатку на место протекания, при затягивании ремонтных работ может возникнуть необходимость в капитальном ремонте.

Если балкон только начал протекать, обследуем крышу. При разрушении гидроизоляционного материала приобретаем такой же материал, вырезаем из него заплатку размером на 10-20 см больше поврежденного участка и припаиваем ее с помощью флюса, шлифуем, красим влагоустойчивой краской. Подробнее о том, как устранить течь, смотрите в этом видео:

Что делать, если требуется серьезный ремонт:

  1. Разбираем старую крышу, расширяем трещины, смотрим в каком состоянии арматура (если это плита) и каркас, если крыша из кровельных материалов.
  2. При необходимости изготавливается, монтируется металлический каркас из стальных профилей.
  3. К каркасу крепится деревянная или металлическая обрешетка.
  4. Сверху закрепляется при помощи степлера или саморезов гидроизоляционный слой одним цельным куском.
  5. Монтируется кровельный материал.

Все деревянные и металлические элементы обрабатываем защитными составами.

Ремонт крыши на последнем этаже

На верхних этажах крыша может быть укреплена на консолях или на консолях и стойках.

Консольная крыша является независимой конструкцией, ее каркас закреплен только на стене, не крепится к балкону, более легко монтируется, ремонт ее обойдется дешевле.

Обладает малой теплоизоляцией, хорошо пропускает тепло. Мероприятия по утеплению проводятся с использованием легких материалов. Об ошибках монтажа крыши балкона, которые ведут к протечкам, смотрите в этом видео:

Консольно-стоечная крыша крепится к каркасу балкона и образует с ним цельную конструкцию, лучше сохраняет тепло, способна выдержать значительные нагрузки. Для герметизации такой крыши можно использовать любые материалы.

Если крыша дома сделана с уклоном, то крышу балкона тоже делают с уклоном.

Если протекает балкон, работы по устранению протечки можно выполнить своими руками. Иногда достаточно минимальных затрат, чтобы ликвидировать протечку воды на потолке, стене балкона. Чтобы не возникало ситуаций с неожиданной протечкой на балконе, необходимо регулярно проводить профилактический ремонт.

Усадочный_зазор_над_окосячкой_чем_заделать

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса

При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.

Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.

Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?

Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.

В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.

Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.

Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.

Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.

Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.

В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.

Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.

Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».

Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.

Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.

Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.

Читать еще:  Ширина откоса до пвх профиля

Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.

Усадочный зазор над окосячкой чем заделать

При изготовлении и установки окосячки в деревянном доме оставляется компенсационный зазор на усадку. Зазор на усадку необходим для того, чтобы сруб дома мог беспрепятственно «садиться». Дерево высыхает, размеры бревен и бруса уменьшаются, а соответственно и уменьшается высота дома. Возникает вопрос — Как закрыть этот зазор правильно, чтобы и дома было тепло и сырости не было, и усадка происходила беспрепятственно?

Заделка зазора на усадку выполняется, как в процессе установки окосячки, так и после него. От рулона отрезается лента шириною 100-120 мм, и длиною по ширине проема плюс 100 мм на края.
До установки деталей на место в прорезанный и подготовленный проем прикрепляется в верхней части с помощью скобострела влаго-пароизоляционная пленка.

Далее устанавливаются детали окосячки. Влаго-пароизоляционную ленту прикрепляем к верхней детали скобками с наружной стороны.

Усадочный зазор заполняется мягким утеплителем минеральной ваты типа Rockwool.

Далее с внутренней стороны утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

Чем заполнить усадочный зазор над окном? (1 онлайн

basti
Member

Добрый вечер!
Деревянный дом, окна стоят по технологии, в окосячке.
Над окосячкой оставлен компенсационный зазор для дальнейшей усадки.
Сейчас временно заполнен мин.ватой, но она звук, естественно, толком не держит.

Задача: максимальное звукопоглощение, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой. Сейчас снаружи слышно все, как будто я мониторы на участке поставил.

В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления. А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома?

Вложения

basti
Member

Буду признателен любым версиям)
Сейчас есть рабочая гипотеза заполнить его льном посередине, а оставшиеся несколько сантиметров — акустическим поролоном.
Только вот вопрос:

1. будет ли что-то в плане звукопоглощения лучше, чем акустический поролон?
2. какой толщины этот слой нужно делать?
3. делать его с улицы и из дома, или только с одной стороны?
4. нужен ли воздушный зазор между льном и поролоном?

Drawmer
Member

А сами окна какие? Сколько камер профиль, сколько камер стеклопакета? Если я правильно понял, этот компенсационный зазор на улицу, что ли? Интересные технологии))) Мин.вата, как раз, естественно, звук, как вы выражаетесь, держит, и очень неплохо, вопрос только в её плотности и наличии щелей, не заполненных этой ватой. Задача: так «максимальное звукопоглощение» или «не тревожить соседей громкой музыкой», вы уж, определитесь. «Сейчас снаружи слышно все» — снаружи — это где? На улице, или в соседней комнате? «мониторы на участке поставил» — на каком ещё участке? избирательном, что ли, или полицейском?

«В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой» — в норме, как раз, он задувается строительной пеной. А в случае повышенной звукоизоляции можно посадить окна на ПСУЛ (погуглите, это такая саморасширяющаяся лента, разработанная специально для таких дел). Либо можно задуть специальной высокоэластичной пеной.

1. На кой тут акустический поролон, не пойму.
2. слой чего?
3. а смысл?
4. поскольку поролон не нужен, то и воздушный зазор теряет свою актуальность.

Ga_rY
Мучитель-синтезаторов
basti
Member

Окна Kaleva Design Plus, трехкамерный секлопакет, профиль 5-ти камерный рамы и 4-х камерный створки.
Компенсационный зазор над окосячкой — сквозное отверстие на улицу.
Деревянный дом дает усадку, и если поставить окно жестко в проем, дом просто сядет на профиль, и стекло выдавит.

минвата в данном случае, к сожалению, не очень хорошо утепляет, т.к. толщина получается небольшая.

Задачу можно перформулировать) Нужно, чтобы все звуки, которые происходят в доме, оставались в доме и не были слышны за его пределами.

Снаружи на улице. Дом находится на участке 6 соток.

В норме для панельного или каменного дома, да. Для деревянного, как я описал выше, пена не подойдет, т.к. она гораздо плотнее джутовой ленты, и потому при застывании передаст все напряжение на окно, оно просто лопнет.

Чем заделать швы керамической плитки на улице?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чем заделать швы керамической плитки на улице?

    Пока погода позволяет-занялся облицовкой отмостки дома кермической плиткой..
    Клеить решил с минимальным зазором (без крестиков),но пришел к выводу,что все же нужно чем то подмазывать,чтобы исключить в дальнейшем поникновение воды и отрыв плитки..
    Пока самым оптимальным вариантом рассматриваю водостойкую затирку +обработка гидрофобным составом. но не знаю-надолго ли хватит такого?
    Силиконовые герметики по моему мнению на солнце будут недолговечны. или я ошибаюсь?
    Хотел бы услышать о проверенных способах,что то в голову больше ничего не приходит..

    ты их на что клеил?
    думается ни чего не поможет. оторвёт через 2-5лет

    клеил на обычный клей для кафеля.
    пишут что для наружных и внутренних работ.
    а вот к примеру керамогранит на что клеят и сколько он держится?
    зы.наверное эти 10 квадратов налеплю и подожду до весны,а там уже остальные 40 приляпаю.

    -отвалится, в таких местах клеить надо на что-нить усиленное, типа Петромикс КУ,Церезит СМ 117, пробовали много на чего клеить, всравно местами отваливается
    скользко еще будет

    Последний раз редактировалось Wellcom; 24.09.2010 в 23:54 .

    а если стыки герметизировать-может будет держаться?
    (клей наверное возьму получше)

    герметизировать это конечно лучше, только чем лучше-я не знаю. так или иначе под плиткой всеравно какая-то влага будет из грунта и сверху в швах врядли будет 100% герметизация. Главный враг для плитки это циклы замерзания воды+температурное расширение
    у вас думаю климат мягче, поэтому наверное шансов больше что удержится:)

    Последний раз редактировалось Wellcom; 25.09.2010 в 03:01 .

    Мира — хорошие материалы, имхо. В подобных ситуациях можно доверится марке.

    Церезит, плитонит, разницы как правило никакой, подготовьте основание + грунт, стоять будет вечно, температурно-атмосферные аномалии,проверено практикой, небольшой правда + 10 лет.

    основание готовил на совесть:перед грунтовкой Caparol отмостку тщательно почистил щеткой а потом пылесосом:))

    Этот вопрос вдохновил меня в своё время на написание небольшой статьи.

    Клей для керамогранита.
    Это словосочетание стало «ночным кошмаром» для продавцов плитки и клея сразу с момента появления собственно керамогранита (он же керамический гранит, он же Грес порселанто или просто Грес)
    Давайте вместе попробуем разобраться, что за зверь керамогранит и почему нужен специальный клей.
    Википедия дает нам формулировку:
    Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.
    Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, в лабораториях и цехах с агрессивными веществами — например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий, гальванические цеха). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе. Применяется керамогранит, в качестве отделки современных зданий и строений, в качестве отделочного материала, а также на фасадах и внутренней отделке при обустройстве полов и стен. Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированные клеевые составы.

    Читать еще:  Внутренний откос с плитки

    Из определения понятно только
    1 – это искусственный материал.
    2- он применяется при наружных и внутренних работах
    3-он производится по особой технологии с использованием экстремально высоких температур и давлений (в промышленном масштабе такие температуры и давления стали доступны человечеству совсем недавно не более 20 лет)
    4- Это сравнительно молодой материал
    Почему потребовался какой-то новый материал? Зачем вообще «изобрели» керамогранит?
    Керамическая плитка производится давно, в теплых странах Испания, Италия, Греция и т.п. керамику издавна использовали для отделки не только интерьеров, но и двориков, портиков, фонтанов, бассейнов и прочих уличных достопримечательностей.

    Когда культура использования керамической плитки стала распространяться в более северные районы планеты, возникла проблема морозного треска керамической плитки.

    Дело в том, что согласно действующих ГОСТов керамическая плитка имеет определенное водопоглощение. Напольная 3-4% и настенная 10-24%
    Теперь представьте такую картину – мы сделали замечательное крыльцо, осенью прошли дожди, выпал снег, наступила зима, а весной плитка полностью или частично рассыпалась в порошок, покололась или просто отслоилась.
    Это «похулиганила» вода!
    Вода имеет одно ужасное свойство – при замерзании она расширяется, занимая при этом гораздо больший объем, чем когда она жидкая.
    На фото наружные откосы оклеенные интерьерной плиткой.
    Чтобы ликвидировать эту проблему, решено было разработать новый материал с очень низким водопоглощением.
    Теперь надо подробнее рассмотреть, как происходит приклеивание плитки на цементсодержащий клей:
    Основная масса в мешке это вообще песок.
    А вот цемент. Мы привыкли, что можем купить марку 400. Иногда нам подсовывают в леруа мерлене 300.
    но существуют и другие марки (улыбаюсь) иногда используется 500 , а иногда и 1000 и 1200. Но все цементы работают только с пористыми материалами.
    Когда мы разводим клей водой — и мажем на поверхность вода проникает в мельчайшие поры стены, плитки. поверхности в общем.
    Но вода не чистая, а содержащая в себе частички цемента, песчинки и т.п.
    Потом просто вода, соединяясь с цементом, образует кристаллогидрат и клей твердеет.
    Производители плитки, конечно, пошли навстречу строителям и даже делают обратную сторону плитки сильно шероховатой, наносят специальный рисунок. Но тщетно.
    На фото видно:
    1 более чем 90% поверхности было смазано клеем.
    2 задняя стенка четко отпечаталась
    3 к самой плитке ничего не прилипло.

    В состав клея стали вводить разные добавки.
    Первой такой добавкой был ПВА, он действительно увеличивал прочность клеевого шва, прилипание.
    Но имел существенный недостаток 1 – он бактериально съедобен и 2 – он жидкий и надо было его добавлять непосредственно при разведении клея. Еще ПВА боится мороза, а это затрудняет транспортировку клея по просторам нашей необъятной Родины в зимний период.
    Были найдены опытным путем другие полимеры, которые можно прямо в сухом виде добавлять в мешок с клеем.
    Именно полимеры, входящие в состав клея и обеспечивают приклеивание невпитывающих материалов (керамогранит, стекло – в виде стеклянной мозаики)
    На мешок их идет порой щепоть, порой пригоршня, но они то. и влияют на цену клея. Ну и на свойства. Они или есть или их нет.
    Вот теперь пора приблизиться к очень важному термину – АДГЕЗИЯ. По сути, это усилие, которое надо приложить, чтобы оторвать плитку определенной площади от прочного основания.
    С некоторых пор это значение вынуждены писать на мешках все производители. А самое страшное для «обманщиков» то, что в любом физическом кабинете есть простые приборы для проверки – соответствует адгезия заданным параметрам или нет.
    Опять же экспериментальным путем установлено, что гарантировано приклеить керамогранит можно клеем имеющим показатель адгезии не ниже 1,1МПа. В любом случае, чем выше это значение, тем крепче будет держаться плитка.
    На рынке представлено много очень уважаемых Брендов производителей клея для плитки. Но максимальная адгезия не превышает 1,2МПа. При этом цены за мешок (25кг) доходят до 1300руб по данным на сент.2016г.
    Клей «ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА» PROFIT имеет адгезию 1,3МПа
    И весьма демократичную цену, что позволяет его считать лидером по соотношению цена /качество в области приклеивания керамогранита.
    Так же из линейки PROFIT стоит выделить еще три клея – Монтаж (адгезия 1,2МПа) для тяжелой плитки и натурального камня допускающий работу в толстом слое до 2 см за один проход и имеющий повышенную прочность на сжатие это незаменимо при облицовке плиткой цехов использующих транспортные тележки и погрузчики или, например автомоек.

    ROYAL (адгезия 1,4МПа) для всех видов плитки, на деформируемые основания, в бассейны с питьевой или даже морской водой.

    Светлый мрамор (адгезия 1,2МПа) БЕЛЫЙ клей для приклеивания мрамора, светлого и просвечивающего природного камня и СТЕКЛЯННОЙ мозаики

    DAYMIX Для теплых полов (адгезия 1,3МПа)
    Такие основания («тёплые полы») испытывают постоянные знакопеременные деформации поверхности (расширение-сжатие) при каждом включении и выключении встроенного нагревательного контура.
    Высококачественный эластичный облицовочный клей «DAYMIX» для полов с подогревом воспринимает и гасит эти деформации, предотвращая растрескивание и отслоение облицовочной плитки от нестабильного основания.
    Клей «DAYMIX» для полов с подогревом водо- и морозостоек, применим при внутренних и наружных работах для облицовки часто увлажняемых оснований, подверженных большим колебаниям температуры (фасады, балконы, цокольные зоны зданий). Универсальный клей «DAYMIX» для полов с подогревом применим для облицовки стандартных и проблемных оснований: монолитного и ячеистого бетонов, цементных и полов на сложном вяжещем, прочных штукатурок, цементно- и древесностружечных плит, гипсокартона, старой керамической облицовки. Допускается применение клея при «мокром» утеплении фасадов зданий пенополистиролом или минеральной ватой.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector