Откосы для пластиковых окон со стороны балкона

Откосы для пластиковых окон со стороны балкона

Во время ремонта на балконе часто вставляют новые двери с окнами. После этого появляется необходимость в откосах. Не всегда хочется нанимать мастера и платить лишние деньги. Это и не потребуется, вы вполне сможете сделать откосы на балконе своим руками. Есть два основных способа: выравнивание при помощи штукатурных смесей и выравнивание отделочными материалами.

Откосы из штукатурки

1. Разведите сухую штукатурную смесь водой. Затем перемешиваете все хорошенько строительным миксером. Предварительно промажьте поверхность откосов праймером.

2. Возьмите узкий шпатель. Набираете им раствор и наносите на широкий шпатель, затем широким шпателем наносите раствор на откос под углом приблизительно 45 градусов. При нанесении раствора постарайтесь, чтобы он ложился как можно ровнее.

3. Дайте раствору высохнуть. Далее пройдитесь по откосу наждачной бумагой и нанесите на откосы финишный слой раствора. Для этого можете использовать ту же смесь, только немножко разведите ее водой. Финишный слой прикроет все неровности с ямками. После высыхания опять обработайте откосы наждачкой.

4. После этого можете покрасить откосы водоэмульсионной краской. Во время работы старайтесь, чтобы штукатурка, песок и цемент не попадали на фурнитуру и стекла ваших окон.

Откосы из гипсокартона

1. Для откосов на балконе используйте влагостойкий гипсокартон. Снимите слой штукатурки с откосов и нанесите грунтовку, пусть она побудет на откосах часа два.

2. Проведите вертикальную линию на раме и других откосах. Пользуйтесь для этого отвесом или уровнем. Прикрутите к оконной раме пластмассовую планку в форме буквы «П» так, чтобы правый край планки был на прочерченной линии. Для выполнений такой работы вам нужны саморезы по металлу 9 мм и дрель.

3. Откосы должны быть по размеру одинаковыми. Для этого нужно определить расстояние от угла балконной стенки и до окна. Берете длинную рейку и прикладываете к той стене, где находится окно. Вымеряете ширину откоса с левой и правой стороны. Затем вырезаете из гипсокартона детали такого размера, который при замерах будет большим.

4. Нанесите клей на обработанную грунтовкой поверхность. Чтобы гипсокартон эффективней зафиксировался в профиле, целесообразно добавить силикон или акрил к прикрученному профилю. Заведите в профиль до упора торец детали из гипсокартона. Угольником выставите откос под требуемым углом. Чтобы угол вышел ровным, слегка прихлопните деталь откоса к стенке со всех сторон.

5. Наметьте уровнем места крепления верхнего откоса. Потом прикрутите профиль к окну. Верхний гипс окажется заведенным в раму, боковые откосы и три планки, затем все выступающие гипсокартонные части отрезаете и ваш откос готов.

Откосы из других материалов

1. Откосы из вагонки. Лучше всего использовать для откосов панели зарубежного производства, к примеру, Голландии или Бельгии. Недорогие панели отечественного производства за время эксплуатации могут изменить свой цвет, также у них на поверхности очень выделяются ребра жесткости. Да и по ширине они имеют ограничение – до 250 мм и если ширина откосов будет больше, придется стыковать вагонку, а это не очень привлекательно смотрится.

2. Откосы из листового пластика. При дополнительном утеплении такие откосы дают хорошую теплоизоляцию. Они очень привлекательны, некоторые делают откосы с глянцевой поверхностью. Главный недостаток – большая стоимость, да и устанавливают пластик на оштукатуренную поверхность, так что штукатуркой откосов заниматься все равно придется.

3. Откосы из сэндвич-панели. Это самое дорогое обустройство откосов. Их внешний вид идеально гармонирует с пластиковыми окнами. Идут такие панели уже с утеплителем, поэтому дополнительно утеплять ничего не придется.

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка

В тот момент, когда я устанавливаю верхний отлив на балконе или лоджии, я невольно обращаю внимание на соседние верхние отливы. Их вид в 90 % случаев — ужасает. Здесь не только имеет место неправильная установка верхних отливов , но и присутствует нарушение эстетичности (проще говоря, установлены вкривь и вкось, или просто варварски).

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Во-первых, это промерзание зимой, с последующим появлением грибка.

Во-вторых, это продувание осенью или весной. Выявляется это просто. Надо прислонить руку к внутреннему стыку верхнего отлива и верхней бетонной плиты. А лучше, поднести зажигалку или свечку. Продувание сразу будет видно.

В-третьих, это банальная протечка.

В-четвертых, верхний отлив визуально установлен не ровно по горизонту (если смотреть на отлив из комнаты, эта неровность будет видна).

Как Вы думаете, почему у одной монтажной бригады установка верхнего отлива — правильная, а у другой — неправильная? И почему в оконных компаниях нет общепринятой системы установки верхнего отлива? Оставляйте свои ответы в комментариях.

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Самое главное в правильной установке верхних отливов на балконах и лоджиях — это конфигурация или форма отлива. И эта форма напрямую зависит от типа конструкции балкона или лоджии.

За свою более чем 10-ти летнюю практику я повидал много балконов и лоджий. И пришел к выводу, что существует всего лишь два основных типа конструкции балконов и лоджий . У первого типа ограждение установлено внутри проема, а у второго типа ограждение крепится снаружи проема.

А вот самая правильная форма верхнего отлива.

Вынос у верхнего отлива должен быть не более 100 мм. Иначе, при сильных ветрах может иметь место вибрация или стук. Окрас лучше заказывать с двух сторон (односторонний отлив не на много дешевле).

Толщина метала выбирается максимально возможная (чем толще, тем жестче он будет). Важное значение имеют углы 110 и 90 градусов.

А теперь посмотрим на узел примыкания правильного верхнего отлива к бетонной плите и к окну.

Итак, как видно из рисунка — это оптимальный вариант установки верхнего отлива на балконах и лоджиях. И в зависимости от конструкции проемов, замерщики и монтажники должны стремиться именно к такому варианту исполнения верхних отливов и к их правильной установке.

Здесь не будет промерзаний, продуваний и протечек. Лента ПСУЛ не пропускает воду, но при этом выпускает наружу влагу, которая может находиться в пене. Можно сказать почти монтаж по ГОСТу.

Недостаток такого варианта только в одном — сложность монтажа. Потому как, крепится такой верхний отлив шурупами со стороны улицы. И для этого монтажнику нужна определенная квалификация. А точнее отсутствие боязни высоты и соблюдение техники безопасности.

Еще один важный момент — это приклеивание ПСУЛа. Поскольку, он имеет свойство расширяться, а в теплое время года он расширяется очень быстро, желательно успеть закрепить отлив до окончательного расширения ПСУЛа, так сказать в сжатом состоянии.

А теперь давайте вернемся к первому рисунку, где я говорил, что форма верхнего отлива зависит от типа конструкции проема. Из этого рисунка видно, что для нашего оптимального правильного отлива отлично подходит проем, где ограждение расположено внутри.

И здесь начинается самое интересное. А как же такой отлив установить в проем, где ограждение находится снаружи? Вопрос даже не в том, как установить отлив, а в том, что для правильной его установки, надо смещать ПВХ окно внутрь помещения. И при этом возникают следующие сложности:

• Нужно сооружать новую опорную конструкцию под ПВХ окно из газобетонных блоков, или из кирпича, или из метала.
• Произойдет уменьшение полезной площади балкона или лоджии (от чего клиенты, как правило категорически отказываются).

И последний довод, не в пользу этого варианта, пожалуй — самый главный. Редко, когда удается уговорить клиента сместить ПВХ окно на 10 — 15 см внутрь помещения.

И вот тогда-то и возникают различные, неправильные или нехорошие варианты, которые мы сейчас и рассмотрим.

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

• установить верхний отлив в одну ровную линию
• при этом монтажнику совершенно не за что держаться
• конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
• крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
• необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки. Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

Еще одна картинка.

Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

Монтаж пластиковых окон на балконе своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Заменив обычные окна на металлопластиковые, владельцы квартир массово приступили к остеклению балконов и лоджий. Цель этого действия – получение дополнительной полезной площади. Но до начала монтажа окон на балконе необходимо определиться: как именно они будет использоваться помещение. В зависимости от назначения нового помещения выбирается тип остекления и конструкция окна.

Характеристики

При выборе конструкции наружных окон балконов и лоджий обращать внимание надо на следующее:

• надежная защита внутреннего пространства от осадков (снега и дождя);
• максимальная сохранность показателей естественной освещенности примыкающего к балкону помещения;
• возможность безопасного обслуживания светопрозрачного заполнения. Условие считается выполненным, если стекла очистить от грязи и пыли без каких-либо приспособлений. Мойщик окна должен стоять на полу балкона и доставать до всех поверхностей, не рискуя выпасть наружу.

Балконы и лоджии служат эвакуационным выходом из квартиры при экстремальных ситуациях. Поэтому оконные конструкции должны иметь открывающиеся элементы, а их размеры – позволять свободный выход жильцов на спасательную лестницу.

Типы остекления

Остекление балкона может быть:

• ленточным: два элемента – балконный экран и окно выступают в роли самостоятельных конструкций, принимающих нагрузки независимо друг от друга. Допускается их сооружение на разных этапах строительства: при возведении здания можно построить балкон с экраном, а остеклить его – в процессе эксплуатации;
• панорамным: в этом случае верхнее остекление и экран составляют единое целое. Профильные элементы закрепляются по схеме «от перекрытия до перекрытия». В расчетах конструкция учитывается как одно технологическое изделие. Рациональнее буде установить балкон с панорамным остеклением во время строительства самого здания.

Согласно ГОСТ Р 56926-2016 панорамное остекление балкона допускается только с дополнительным защитным ограждением. Его высота должна быть не менее 1,2 метра. Оно размещается за или перед остеклением (изнутри или снаружи). Ограждение изготавливается из негорючего материала. А запаса его прочности должно хватать на удержание человека, упавшего на него.

По степени теплосбережения наружное остекление может быть:

• холодным: его основная задача состоит в защите внутреннего объема от ветра, пыли и влаги. Тепло в этом случае не сохраняется, и обустроить на таком балконе (или лоджии) эксплуатируемого в зимнее время помещения нельзя;
• теплым: в этом случае устанавливаются энергосберегающие оконные блоки, которые способны существенно снизить теплопотери.

Для устройства теплого балкона пользуются пластиковыми многокамерными окнами.

Технология установки пластиковых окон на балкон

Работа по монтажу металлопластиковых окон проводится в несколько этапов:

• выполняются все необходимые замеры;
• готовится проем;
• монтируется козырек;
• устанавливаются окна.

Замеры окон

Чтобы понять, какие именно размеры необходимо снять, надо сначала разобраться, от чего зависят геометрические параметры оконного блока:

• высота окна равна расстоянию между верхней границей ограждения (в случае панорамного остекления – основания балкона) и перекрытием, играющем роль потолка, минус 25-30 мм (технологический зазор);
• его ширина соответствует длине ограждения, на которое окно будет устанавливаться. Этот размер тоже надо уменьшить, но уже на 60-70 мм. Технологические зазоры обеспечивают пространство для удобства выполнения монтажных работ.

Геометрия проема далека от правильного прямоугольника. Поэтому все размеры (и вертикальные, и горизонтальные) снимаются трижды: по краям и середине. За основу принимается самый маленький из них.

Важно! Если во время обследования объекта было установлено, что балконные несущие конструкции необходимо усиливать, обмерные работы следует выполнять только после подготовки проема.

Подготовка проема

Если сохранилось старое остекление, его демонтируют.

• при помощи стамески удаляют штапики: сначала вертикальные, потом – горизонтальные (верхние и нижние);
• вынимают стекла;
• снимают с петель створки;
• рамы в нескольких местах распиливают, а затем выламывают их по частям.

Процесс демонтажа старого деревянного остекления:

Все демонтированные детали сразу убираются с балкона, а проем очищается от пыли и грязи.

Уклоны парапета и несущих плит в горизонтальном направлении проверяются посредством уровня. Если они превышают 25 мм, придется делать выравнивание.

Техническое состояние старых балконов часто бывает плачевным. Приходится проводить мероприятия по усилению парапетов и плит:

• балконный экран проще всего заменить на сварной металлический каркас, который впоследствии обшивается влагостойким материалом – сайдингом, к примеру. А можно выложить парапет из несущих пеноблоков плотностью 1-1,2 т/м3 или кирпича;
• для усиления основания монтируется металлическая конструкция из швеллера. Концы поперечных балок заделываются в стену дома на глубину не менее ¾ ее толщины. С противоположной стороны отрезки швеллера связываются продольным элементом в цельную конструкцию. Все соединения в ней должны быть только сварными. На каркас наваривается стальной лист, по которому в дальнейшем заливается новая стяжка.

Установка козырька

Перед монтажом окон проверяется на пригодность старый навес. Если его состояние удовлетворительное, можно ограничиться мероприятиями по укреплению элемента. Если же надежность козырька сомнительна, или он вовсе отсутствует, обустраивается новый.

Делается это так:

1. Из уголка варится задняя рама.
2. По ее верхнему поясу сверлятся отверстия под крепеж. Шаг — 400-500 мм. То же самое надо проделать и с нижним поясом, но здесь расстояние между креплениями можно увеличить.
3. Используя подготовленную конструкцию в качестве кондуктора, выполняют разметку на стене.
4. Рама устанавливается в штатное положение и надежно закрепляется.
5. К ней присоединяют перекладины и откосы.
6. Вдоль верхнего пояса рамы бьют штробу – канавку, в которую впоследствии будет заводиться край козырька.
7. Из оцинкованной стали вырезается козырек, устанавливается на место и приваривается к каркасу.

Штробу герметизируют цементным раствором.

Если балкон находится на последнем этаже, вместо козырька устанавливается крыша. Принцип ее устройства такой же, но металлоконструкции рассчитывают по нагрузкам — от самой кровли, снеговым и ветровым.

Монтаж пластикового окна

Монтажные работы лучше выполнять вдвоем или втроем. Работы выполняются по такой схеме:

1. Окна освобождают от упаковки.
2. Из рам вынимаются стеклопакеты.
3. Снимают навесные створки (из них можно стеклопакеты не вынимать).
4. Переворачивают на 1800 раму, устанавливают в пазы подставочный опорный профиль и подбивают его деревянным молотком.
5. На расстоянии 150 мм от краев рамы монтируют фиксирующие пластины, забивая их в пазы и прикручивая саморезами 30-миллиметровой длины.
6. Металлопластиковая конструкция устанавливается в проем, выравнивается и крепится саморезами, фиксаторами и анкерами. Если остекление состоит из двух или более оконных блоков, их рамы соединяются между собой.
7. Щели по контуру окна задуваются монтажной пеной.
8. Наступает время возвращения на место стеклопакетов и створок.

По окончании вышеперечисленных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотлив (снаружи). После этого монтаж балкона с остеклением считается завершенным.

Какие окна лучше выбрать для лоджии

На выбор оконных конструкций влияют:

• зимняя температура, освещенность и прочие природные условия, присущие данному региону;
• требования к снижению шума, ударостойкости стекла и т. д.;
• несущая способность существующих строительных конструкций.

Для холодного остекления подойдет однокамерный стеклопакет. Тот же вариант рекомендуется выбирать, если несущие конструкции большой прочностью не отличаются, но они вполне могут выдержать легкие окна.

Для обустройства теплой лоджии придется устанавливать конструкции, изготовленные из оконных профилей, рассчитанных на двух- или трехкамерные пакеты. Стоят они дороже однокамерных, но качественная теплоизоляция в этом случае будет обеспечена. А возместить затраты можно будет за счет экономии энергоресурсов.

Балконный блок: виды и особенности, демонтаж, замер параметров, монтаж, установка подоконников и отливов

Выход в окно или балконный блок — это конструкция, которая совмещает в себе и окно, и балконную дверь. Проект всех без исключения многоквартирных домов предполагает наличие выход в окно, устанавливать такой блок самостоятельно довольно просто. Если делать всё самостоятельно, можно сэкономить до 15% от всех затрат. Дизайн и интерьер такого помещения может существенно преобразиться, даже если банально повесить на блок красивые шторы. Мансарда в частном доме тоже предполагает наличие такого блока.

Особенности балконных блоков

Перед тем как застеклить балкон пластиковыми окнами или любыми другими, нужно знать о типах конструкций блоков:

1. Типовой;
2. «Сталинский»;
3. Обзорный;
4. Под утеплённый балкон.

Типовой является наиболее удобным и недорогим. Такой выход в окно представляет собой конструкцию, как правило, из пластика, где окно и дверь имеют одну общую раму, а уже в каждом блоке вставлены свои отдельные рамы.

Схема замеров проёмов под балконный блок

Дверь в таком блоке может быть полностью застеклённой, что делает систему практически обзорной. Дизайн-проект такого блока можно менять, банально меняя шторы по своему вкусу.

Интерьер помещения, где находится комната с балконом и окном можно преобразить просто до неузнаваемости. Мансарда в этом плане ничем не будет отличаться.

Кстати, за блоком может находиться кухня, спальня на балконе — это тоже здорово, к слову сказать. Если блок находится в зале, то банальные шторы помогут также приукрасить интерьер. В общем, дизайн можно осуществлять различный. Если поставить тумбочки — это будет ещё одним плюсом.

Пример схемы устройства балконного блока

«Сталинские» блоки очень узенькие, просто с миниатюрным балконом. В этом и заключается их главная особенность. Дизайн, интерьер таких конструкций осуществлять сложно из-за миниатюрности. В некоторых случаях используются даже кованые решётки.

Под блоком для утеплённого балкона понимают тот, у которого имеется именно двухсекционное окно, то есть, теплопроводность у него низкая. Обзорный — это то же самое, что и французское остекление, чаще всего — безрамное.

Демонтаж старого балконного блока

Если комната с балконом и окном (или мансарда) имеют старый блок, то надо первоначально подумать, стоит ли его менять. Если он более-менее цел, то лучше просто заменить фурнитуру и подкрасить. Впрочем, это уже дело самого владельца.

Демонтировать конструкцию необходимо до самых стен, стараясь не повредить их поверхность.

После съёма будет необходимо полностью ликвидировать старую стяжку и отбить штукатурку. Это условие — обязательное.

Схема проведения замеров окна в отдельности

В кирпичных домах очень часто под подоконником можно встретить пазы. Их защищают при помощи обыкновенного строительного молотка (не резинового, а обычного). Интерьер в кирпичных домах можно сделать под стиль «модерн», кстати.

Выбор нового

Виды балконных блоков уже были описаны выше, что позволит владельцу квартиры определиться. В принципе, лучшим вариантом будет покупка типового блока. Он идеально подстроится под любой интерьер, дизайн его можно осуществлять, используя обыкновенные шторы (мансарда может оформляться точно так же).

Можно рассмотреть и такой проект, где есть открывающиеся слева-направо раздвижные двери. Но стоят они довольно дорого, такой выход на балкон потребует постоянной замены фурнитуры из-за выхода из строя подвижного реле.

Схема вертикальной и горизонтальной регулировки пластиковых дверей

Дизайн его осуществляется так же, как и в первом случае (не надо забывать про шторы), комната с балконом и окном может быть изюминкой всей квартиры.

Замер параметров

Если выход в окно заказывался в специализированной компании, то, как правило, она предоставляет и бесплатного замерщика. Если он добросовестно выполнит все свои обязанности, то выход в окно будет установлен быстро и просто. Но что делать если замерять выход в окно придётся самостоятельно?

Сразу стоит оговориться, что замерять выход в окно нужно обязательно на очищенной стене с полностью сбитой штукатуркой. В общем, очищена стена должна быть просто идеально. Подоконник также должен быть полностью удалён, выход в окно замеряется без него.

Фурнитуру для пластиковых дверей предпочтительнее выбирать оцинкованную

Вполне может потребоваться и шпатлёвка для выравнивания проёма под блок (надо напомнить, что дизайн проёма можно легко изменять, используя обыкновенные шторы, которые впишутся в интерьер).

При составлении эскиза ни в коем случае нельзя забывать о запасе в параметрах в 10 миллиметров, который будет отдан под закрепляющие анкеры.

Под закрепляющие анкеры обязательно нужно сделать запас в 10 миллиметров.

Обустройство вентиляции и монтаж

Чтобы комната с балконом и окном могла проветриваться (особенно если речь идёт о том, когда в помещении устроена мини-кухня, ведь кухни всегда нуждаются в дополнительной вентиляции), необходимо обеспечить более-менее хороший воздухообмен.

Несколько вариантов устройства балконного блока

Идеальным вариантом будет установка небольшого вентилятора в выход в окно. Стоит он в буквальном смысле копейки, а по эффективности сравним в летнее время с кондиционером небольшой мощности. На лоджии минимальная (строители называют её «промышленной») температура должна быть на уровне +14C°.ь Дизайн и интерьер наличие вентилятора вряд ли испортит, ведь, как известно, в этом случае помогут шторы.

Монтаж конструкции происходит в несколько этапов:

1. Конструкция должна закупаться с фурнитурными анкерами, имеющими толщину не менее 2 мм;
2. После того как рама была посажена на анкеры, нужно подбить клинья при помощи молотка, клинья остаются на местах;
3. Рамы устанавливаются, само собой разумеется, без стеклопакетов, которые надо предварительно вынуть. Затем они проверяются на перекосы и ровность;
4. Дверная рама закрепляется с помощью саморезов;
5. Монтируются механизмы, вставляется вся необходимая фурнитура;
6. Заключительный этап — вставка стеклопакетов в выход в окно.

Монтаж откосов и подоконника

Комната с балконом и окном не может не иметь подоконника и откосов. Дизайн и интерьер без них будут скудными. Проект той же кухни на балконе обязательно предполагает их наличие. Кухня на лоджии вещь хорошая, только вот осуществить хорошую вентиляцию затруднительно.

Интересно, что специалисты категорически не рекомендуют устанавливать на утеплённом балконе откосы (если проект не предусматривает наличия кухни, кухня на должна быть оснащена по полной программе, а тумбочки на маленький балкон не поставишь).

Основные типы пластиковых окон

Проект установки подоконника предполагает следующие действия:

1. Ширина подоконника не должна быть слишком большой. Он должен выступать на треть от стены по уровню радиаторов, так как иначе это сильно затруднит движение тёплого воздуха во время отопительного сезона, который идёт от батарей отопления (а ведь некоторые проекты подобное предусматривают);
2. Доска должна быть обрезана, но с некоторым запасом. Этот запас впоследствии ничего не помешает попросту отпилить, так что переживать по этому поводу абсолютно не стоит. Кстати, обязательно надо учитывать пазы, которые обязательно будут, если речь идёт о кирпичном доме. В панельных пазы, как правило, если и встречаются, то крайне редко;
3. Подоконник по горизонтали выравнивается при помощи пенопласта, пенопласт впоследствии нужно будет обязательно убрать, так как он будет только мешать;
4. После монтажа под подоконник нужно поставить деревянные бруски для выравнивания, а на само изделие обязательно надо поставить какой-либо тяжёлый гнёт. В России обычно используют трёхлитровые банки с водой.

Слишком широкий подоконник будет препятствовать проникновению тёплого воздуха от радиаторов в помещение.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять замену балконного блока.