Как установить дверку в печь видео

Установка каминной дверцы с жаропрочным стеклом в камин (печь)

Подготовьте перед монтажом

Перед установкой каминной дверцы вам необходимо приготовить монтажный набор. Он включает в себя: анкера, шнур и герметик. Но давайте все рассмотрим более подробно.

• Турбо-винты 4 шт

Минимальная длина погружения винта в кладку 60 мм. Выбирайте длину анкера для установки коробки от топочной дверцы исходя из особенностей вашего камина.

• Термостойкий герметик на силикатной основе предназначенный для использования в печи, камине

Важно ! Рекомендуем использовать герметики на силикатной основе с рабочей температурой от 150 градусов, такая температура необходима для застывания герметика. В камине в местах где нет прямого пламени и рабочая температура составляет до 260 градусов, а кратковременные перепады не более 10 минут не превышают 360 градусов, можно использовать высокотемпературные герметики на силиконовой основе.

Герметик на силикатной основе – огнеупорный, он выдерживает прямое пламя огня камина (печи). Он сможет противостоять высокой температуре, до 1500 градусов. После высыхания герметик становится твердым, герметик не эластичный после высыхания, на него можно и нужно устанавливать только анкера. Можно заделывать трещины в камине, например растрескавшиеся швы в кладке топочной камеры камина. Герметиком нельзя пользоваться для уплотнения нагреваемых подвижных элементов. Для уплотнения щелей между коробкой дверцы для камина(или печи) и кирпичной кладкой необходимо использовать керамический шнур.

• Керамический уплотнитель

Оптимальная толщина 10 мм. Рекомендуем проложить 2 слоя для надежной герметизации. Длинна выбирается исходя из периметра проема в который будет установлена жаропрочная дверца для камина.

• Дрель без функции удара, или перфоратор с отключенной функцией удара
• Сверла с победитовым наконечником
• Пистолет для герметика
• Отвертка либо ключ со звездой для турбо-винта

Рекомендация! Для удобства снимите дверцу со стеклом с петель коробки. В каминных и печных дверцах производства “Огневода”, внутренние петли позволяют без проблем снимать и устанавливать дверцу в камине по необходимости. Например для обслуживания дымохода или проведения ремонтных работ с камином вы сможете ее легко снять.

Итак, приступим к установке дверцы в ваш камин:

1) Разметьте места вкручивания винтов. Это можно сделать приложив коробку от дверцы со стеклом, предварительно сняв дверцу с петель коробки. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра турбо-винта, т.к. винт будет держаться в массе герметика, которым вы заполните отверстия. Сверлите отверстия аккуратно, дрелью со сверлом с победитовой напайкой, на небольших оборотах без функции удара;

Важно! Кладка каминов и печей осуществляется на глиняном растворе. Сверление отверстий перфоратором или дрелью с ударом может вибрацией разрушить целостность швов. Шамот просверлить будет легче если его сверлить коронкой с монохромным напылением, смачивая место сверления водой.

2) Заполните отверстия герметиком;

3) Установите дверную коробку от дверцы со стеклом в проём и зафиксируйте её клиньями;

4) Проложите керамический шнур между дверной коробкой и кирпичом по периметру дверного полотна;

5) Закрутите винты в отверстия или просто вставьте в массу герметика, оставьте дверную коробку без каминной дверцы на 24 часа чтобы герметик застыл;

6) Когда герметик застынет можно навесить дверцы для камина с огнеупорным стеклом на дверную коробку и пользоваться камином;

7) ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирать каминную дверцу влажной тряпкой до первого прогрева камина, пока краска не запечется. Когда установка топочной дверцы в проем камина завершена, протирать металлические детали дверцы для камина сухой ветошью. Краска не защищает металл от влаги на 100%. Не рекомендуется использовать каминную дверцу в помещениях с повышенной влажностью, например во время ремонта, иначе она может начать корродировать. Если каминная дверца со стеклом на заказ устанавливается в уличный комплекс барбекю или мангал, то дверца не должна находиться под открытым воздействием дождя или снега. Допускается установка дверцы для камина с огнеупорным стеклом в комплексы барбекю или мангалы находящиеся под навесом.

Обратите внимание! Огнеупорная дверца для камина должна быть установлена ​в одной плоскости, без перекосов.

Монтаж дверцы закончен. Теперь Ваш камин будет безопасным и эффективным.

Всё о кирпичной печи ( установка топочной дверцы ) — 2

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка топочной дверки печи Установка топочной дверки в печиПодробнее

установка топочной дверцы/ моя первая печь / новая жизньПодробнее

Всё о кирпичной печи ( установка топочной дверцы ) — 3Подробнее

Всё о кирпичной печи ( установка топочной дверцы ) — 1Подробнее

установка топочной чугунной дверцы на нержавеющий коробПодробнее

Как установить топочное дверцеПодробнее

как сложить печь. как установить дверцу печи.колосник.Подробнее

Установка топочной дверцы в короб из нержавеющей сталиПодробнее

Как установить топочную дверцу? Установка топочной дверцы на короб из нержавеющей сталиПодробнее

РЕМОНТ ПЕЧИ ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТПодробнее

Печная дверка-установка. Ещё вариантПодробнее

Установка топочной дверцы Везувий 220Подробнее

Как установить дверку зольника и прочистныеПодробнее

Всё о кирпичной печи — 2Подробнее

Замена топочной дверцы печиПодробнее

Секреты не коптящегося стекла топочной дверкиПодробнее

Устанавливаем печные дверцы. Не стыдно не уметь — стыдно не научиться!Подробнее

Установка топочной дверцы в печиПодробнее

Установка поддувальной дверцы с замковым перекрытиемПодробнее

Установка топочной дверцы кирпичной печи

Топочная дверца в кирпичной печи – один из наиболее важных элементов, напрямую влияющий на долговечность и эффективность конструкции. С её помощью в камеру сгорания подаётся топливо, регулируется процесс горения и всё это делается с большим комфортом. Казалось бы — что тут сложного? На деле же нередки неприятные сюрпризы – по истечении нескольких месяцев, а то и раньше, дверца начинает болтаться, вокруг неё появляются крупные цели и крошится кирпич, что может привести к плачевным последствиям. Рассмотрим как закрепить дверцу у топочной печи из кирпича.

Как установить топочную дверцу?

Топочные дверцы бывают нескольких видов:

• Чугунные. Не пользуются популярностью по причине большого веса, сложности в установке и боязни высокой температуры.
• Из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются в банных печах, поскольку уверенно переносят контакт с водой.
• Стеклянные. Наиболее привлекательный вариант – прекрасные эксплуатационные характеристики, а также возможность наблюдать за процессом горения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи ответственна задача. Необходимо понимать, что под воздействием высоких температур происходит расширение металла, это в результате может привести к разрывам в кладке, если она сделана слишком плотно. Поэтому в процессе установки металлических элементов следует оставлять небольшой зазор.

Перед тем как приступить к монтажу, следует осмотреть дверцу и рамку к ней (как правило, они идут в комплекте) на предмет наличия повреждений, перекоса, а открытие при этом должно быть лёгким. Если печь угольная, то в изделии нужно высверлить отверстие в 13 мм для отвода газов. Поскольку дверца подвергается наибольшему механическому и температурному воздействию, каждый вариант крепления необходимо выполнять в строгом соответствии технологии и правилам установки.

Крепление на проволоку

В этом случае рекомендуется использовать нихромовую проволоку, поскольку она отличается жаропрочностью, высокой пластичностью и долговечностью. Перед установкой её необходимо присоединить к рамке дверцы, в которой, как правило, имеются специальные отверстия (если нет, то нужно их предварительно просверлить). Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины шва в кладке и должен быть в 2–3 раза меньше. Для устойчивости и надёжности установки проволоку замуровывают не менее, чем на 2 кирпича, держа её при этом в натянутом состоянии, что делает весь процесс весьма трудоёмким.

Монтаж при помощи листовой нержавейки

Современный и наиболее распространённый способ по причине своей простоты и высокой надёжности результата. Конструкция выполняется из уголка и имеет одинаковые с дверкой геометрические размеры, при этом одна сторона помещается между кирпичами, а вторая – непосредственно в кладку, после чего покрывается раствором. Особенности процесса:

• Защита швов и кладки от воздействия высоких температур обеспечивается кремниевой теплоизоляцией. К тому же она компенсирует расширение металла при нагреве.
• Наилучшая устойчивость достигается саморезами, которые ввинчиваются в кирпич.

Специалисты рекомендуют комбинировать данный способ с проволочным креплением – это позволит добиться отменной надёжности и долговечности.

Надёжная фиксация саморезами либо болтами

Метод наименее популярен и считается не самым надёжным, поскольку конструкция дверцы и рамки обладает немалым весом, особенно если они выполнены из чугуна. Перед монтажом в кирпичной кладке с рамкой сверлятся отверстия, после чего происходит установка с фиксацией саморезами или болтами.

ВАЖНО. Обязательно следует оставлять небольшой зазор между кирпичом и кладкой, поскольку при температурном расширении металла саморезы могут деформироваться и нарушить всю конструкцию.

Советы и рекомендации для надёжной установки

Несмотря на то что каждый из способов несложен и не требует определённых навыков и умений, на некоторые моменты всё же стоит обратить своё внимание:

• прежде всего, монтаж следует выполнять с закрытой дверцей, но не запертой – в определённый момент она сама откроется в нужном положении;
• для того чтобы открытый запор не приводил к раскрытию топки, нужно отклонить конструкцию сверху на 2–3 мм;
• если высота рамки не совпадает с кладкой, то компенсировать разницу необходимо кирпичными фрагментами или же сделать в кирпиче борозды.

Независимо от выбранного метода, залогом надёжного крепления и многолетней эксплуатации является внимательное и ответственное выполнение работ, а также использование надёжных материалов. Помните, что печка делается на десятки лет и экономить в этом случае попросту не имеет смысла.

Ремонт кирпичных печей своими руками. Часть 3. Замена печных приборов.

Замена печных приборов.

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты,

которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4-5 мм.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы,

а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемого базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки так называемого «замкового» кирпича.

Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое — варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на терморасширение. Второе — герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Третье — варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичного понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000°С температурой.

правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если это невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск,

а также импортного, в основном финского производства.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка — герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Тем не менее, вне зависимости от того, какая прочистная дверка установлена, — импортная или отечественная, — ей совсем не помешает дополнительная герметизация, так как холодный паразитный воздух, как уже упоминалось выше, значительно снижает КПД печи и может привести к дымлению. Сделать же прочистное отверстие герметичным совсем несложно. Для этого нужно вырезать из плотного базальтового картона, типа CONLIT 150 , прямоугольник точно по размеру прочистки, через небольшие отрезки стальной ленты продеть сквозь него мягкую проволоку, завязав ее в петлю, за которую впоследствии эту заглушку можно свободно извлечь, а затем вставить ее в прочистное отверстие. Главное, чтобы заглушка входила плотно и герметично закрывала прочистку.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов